Потеря инерции ОР после остановки двигателя
Сними головку и посмотри на нее и на поршень - Если обнаружатся что-то типа маленьких язвочек - это признак того что он гонит стружку, тогда разбирай весь до винтика и очень внимательно ищи что не так. Если все гладко и чисто - значит просто пережат, подложи прокладочку и лети дальше. Или лей меньше нитры. Нитра давит мотор, с чистой синтетикой тоже часто приходится немного отжимать, к томуже жара спала, воздух стал плотней - опять повод отжаться.
Снимание задней крышки ничего не даст.
Нужно открутить флайвил и вытащить коленвал.
Он в Хайпере 50 так сделан, что подшипника за ним не видно.
А чтобы коленвал вытащить, надо и башку открутить и гильзу с поршнем извлечь.
Причин потери инерции несколько:
- Проверить работу обгонной муфты ОР. Если её будет подклинивать, то проблемы двигателя скажутся и на оборотах ротора. (скорее всего)
- Перетянут ремень ХР (маловероятно, учитывая, что после штатной посадки вы утверждаете, что ротор крутиться нормально)
- Проблемы в узле сцепления. Малый зазор.
Насчет горелый свечей - доп.прокладку под головку.
На Калибре 5 перетянуть хв. ремень сложно.
По моему опыту горение свеч свидетельствует о приближении смерти пары.
Обгонка на этом вертолете не самая надежная, но она здесь не при чем.
Вероятнее всего, двигатель перед тем как заглох снизил обороты. Из-за этого и возникло ощущение отсутствия инерционного вращения.
У меня на этом вертолете было похожее - обгонка давала дуба и я не мог понять, почему при зверских оборотах двигателя вертолет летит как-то вяло. В один прекрасный момент движок взревел, я подумал, что топливо кончается, но он в этот момент заглох и вертолет упал. При этом лопасти вращались очень медленно. Оказалось, обгонная муфта приказала долго жить.
У Кости, судя по всему, обгонка жива. Значит пару надо смотреть.
На Калибре 5 перетянуть хв. ремень сложно.
По моему опыту горение свеч свидетельствует о приближении смерти пары.
Обгонка на этом вертолете не самая надежная, но она здесь не при чем.
Вероятнее всего, двигатель перед тем как заглох снизил обороты. Из-за этого и возникло ощущение отсутствия инерционного вращения.
У меня на этом вертолете было похожее - обгонка давала дуба и я не мог понять, почему при зверских оборотах двигателя вертолет летит как-то вяло. В один прекрасный момент движок взревел, я подумал, что топливо кончается, но он в этот момент заглох и вертолет упал. При этом лопасти вращались очень медленно. Оказалось, обгонная муфта приказала долго жить.
У Кости, судя по всему, обгонка жива. Значит пару надо смотреть.
Спасибо всем!
На обеде спокойно рассмотрел двигатель и решил
вкрутить свечку. Вкрутив свечу и прокручивая коленвал
услышал стук в подшипнике, скорее всего в заднем.
А без нагрузки коленвал крутился нормально без
стуков.
Наверное из-за этого вспенивалось топливо в основном баке.
Вспенивалось слегка, думал что это нормально.
Разберу и потом сообщу результат.
спасибо,
Костян ☕
Я где-то писал про охлажденее??? У вас вообще есть практика вертолетная? Что за мода сыпать сообщения вообще не представляя про что идет речь.
В жару и 40% вкатишь, если полетать хочется нормально, потому что в жару разряженее воздуха приводит к тому что вертолет нихрена не летит как надо.
сорри, про охлаждение я сам придумал…даже представить не мог что, нитра уплотняет воздух…Мой раптор 90 с ys91st неплохо летает на 15% в любую погоду, может конечно наши 30 градусов совсем не те…а теплее обычно не бывает 😊 Ни уж то все в жару летают на 40%??
Po povodu ohlazhdenija: chem bolshe nitro, tem bolsche trebuetsia topliva dvigatelu. Eto iz-za togo, chto na kazhduu udelnuu edinizu topliva poluchaetsja bolshe kisloroda (=nitro), poetomu nado otkrit’ iglu. Kogda iglu otkrili, motor ohlazhdaetsja luchshe iz-za bolshego kolichestva topliva, kotoroe cherez nego prohodit.
А как на счет большего количества тепла?
Можеш, конечно разобрать, но скорее, для общего развития.
У модельных моторов есть “подкус” в В.М.Т., как в цветных парах, так и с кольцом.
В твоем случае - мотор “пережат”. У меня такое с самого рождения у 61оса было, и я долго не мог понять в чем дело. Авторитетные, с большим опытом моделисты, подсказали, что нужно немного “разжать” (увеличить камеру сгорания), положив еще одну прокладку между головкой и гильзой. Поверте на слово. В жизни, не обязательно на все грабли самому наступить, чтобы набратся опыта, достаточно узнать от других.
С авторотацией трудно определится, не видя ситуацию в живую, но даже по твоему расказу понял, что черезчур низко к земле начинаеш давать положительный угол. Я понимаю, что это от тебя не зависит, но есть нюансы. Я не ас, но с авторотацией знаком.
Из общего количества учений я выбрал, как мне теперь видется одну из удачных.
Для приобретения навыков рекомендую первые попытки делать в “нормале”. В нижней части ручки газа мотор переходит на холостые и практически, не влияет на основной ротор, исходя из этого, первая часть спуска будет полностью эдентична настоящей авторотации. У вертолетов есть опасная высота, на которой раскрутить ротор не хватит времени и энерции тоже маловато, но это уже прийдет с опытом. Как-раз ваши 12 метров маловаты. Вернемся к выполнению тренинга. Вертолет нужно поднять на высоту 40-50 метров и от туда “падать”. По мере приближения к земле, вертолет начнет сам подтормаживать, приблизительно метрах в 10 от земли. Не стоит, для начала делать большой отрицательный шаг. Для начала подойдет -4* - -5*. метрах в пяти от земли плавно, но энергично нужно
перевести ручку шага почти в максимальный плюс. Главное правило - не возвращать ручку шага назад, в отрицательную область, если даже видиш, что “переборщил”. Лучше оставить ручку вэтом положении, пока ротор не просядет до необходимых оборотов. В твоем случае, тебе будет помогать мотор, только не забывай, что он тоже не всесилен. По этому проведи мыслено черту посадки выше реальной поверхности на полтора метра и у тебя появится “лишнее” время для устранения ошибок.
После пары раз ты сам все поймеш, а главное прочуствуеш, а дальше только усовершенствование техники. 😎
сорри, про охлаждение я сам придумал…даже представить не мог что, нитра уплотняет воздух…Мой раптор 90 с ys91st неплохо летает на 15% в любую погоду, может конечно наши 30 градусов совсем не те…а теплее обычно не бывает 😊 Ни уж то все в жару летают на 40%??
А как на счет большего количества тепла?
Да причем тут тепло, охлажденее и 90-й раптор??? Понятно что 90-му практически пофиг какая температура, с его-то энерговооруженностью. Речь то про мелкий вертолет, на 30-50 - класее жара очень сильно чувствуется, и нитра нужна чтоб из мотора еще хоть че-нить выдавить.
Еще раз хочу поблагодарить всех кто откликнулся на тему. СПАСИБО!
Вчера снял голову и пару. С парой все в порядке, а вот с подшипниками
плохо. Коленвал имеет люфт, да не люфт - он просто болтается.
Сегодня доберусь до подшипников и расскажу.
Отдельное спасибо OSM, malikh_d_a, Alexander01, Dormidont.
Думаю устранив эту неисправность уйдут некоторые другие.
Да на сцеплении не держалась паранитовамя прокладка,
сорвало с клея. Думаю это усугубляло положение и сделало
невозможным авторотацию.
Удачи,
Костян ☕
Pozhalujsta!
Hinkar:
Tepla (iz-za bolshej moschnosti pri bol’shem soderzhanii nitro) budet vse ravno menshe. Ja experimentiroval ot 10% do 30%, sootnoshenije effekt - ohlazhdenije poluchilos’ samoe optimalnoe pri 30% (na OS50Hyper, R50 i na YS91ST, R90). Takzhe, motor ne ochen’ chustvitelen k smesi pri 30%. Pri 30% nitro letal na 23% Klotz 200, pri 20% - 20% togo zhe masla, a pri 10% - 15%.
No:
Esli ne trebuetsja maximum power ot vashego motora, to 10% vpolne dostatochno, plus 18 (legkaja aerobatika) minut na odnom bake na R50 po sravneniju s 7,5 minut (3D) = eto ochen’ nichego. 😁
Все, теперь буду все писать на кириллице, спасибо Alkot!
Наконец-то разобрал. Добрался до подшипников.
Задний подшипник в ухнарь - ржавый и страшенный
люфт. Передний - люфт малый, но буду менять.
Странно… Грязи не гнало, поршень и гильза в идеальном
состоянии. Только, нет не царапины, тонюсенькие
светлые полоски на поршне, где местами он потемнел.
Гильза в идеальном состоянии ваще.
Одно общее - горели свечи!
Спасибо всем,
Костян ☕
Наконец-то разобрал. Добрался до подшипников.
Задний подшипник в ухнарь - ржавый и страшенный
люфт. Передний - люфт малый, но буду менять.Странно… Грязи не гнало, поршень и гильза в идеальном
состоянии. Только, нет не царапины, тонюсенькие
светлые полоски на поршне, где местами он потемнел.
Гильза в идеальном состоянии ваще.Одно общее - горели свечи!
Спасибо всем,
Костян ☕
Как и обещал сообщаю подробности.
Пока не мог найти подшипники, двигатель отложил в сторону.
Вчера их мне привезли и вчера стал все внимательно рассматривать
и увидел другую картину.
Подшипник (задний) не ржавый был, оказывается темного цвета у него
сепаратор. Он чистенький, но разбитый в ухнарь. Передний тоже
с люфтом - не годен.
Поршень с двумя микротрещинами в районе кольца,
короче поршню тоже хана.
Мой вывод - перегрел я его. Сепаратор расплавился, вот
подшипник и испортился.
Вовремя не кинулся, вот и настала хана поршню.
Гильзу внимательно рассматривал, кажется еще послужит
если возьму новое кольцо на поршень.
Разбери раньше мотор, может небыло бы таких потерь.
Все дело именно в подшипнике. И начало проблем тоже идет от него.
Я полагаю что все было так.
Как-то раз вы не залили в мотор афтерран или плохо залили или еще каким-то образом началась коррозия подшипника.
В таком состоянии мотор постоял какое-то время.
При последующем запуске мотора подшипник стал медлено уничтожать себя. Заодно выбрасывая образив в мотор. В результате за счет повышения трения в подшипнике и появления трения абразива в других частях мотора увеличилась рабочая температура.
Если бы продолжить и дальше мучить мотор, то его в один прекрасный момент просто заклинит и все.
Из своего опыта могу сказать, что менять надо и гильзу и поршень и кольцо. Даже если гильза с виду выглядит нормальной.
Все дело именно в подшипнике. И начало проблем тоже идет от него.
Я полагаю что все было так.
Как-то раз вы не залили в мотор афтерран или плохо залили или еще каким-то образом началась коррозия подшипника.
В таком состоянии мотор постоял какое-то время.
При последующем запуске мотора подшипник стал медлено уничтожать себя. Заодно выбрасывая образив в мотор. В результате за счет повышения трения в подшипнике и появления трения абразива в других частях мотора увеличилась рабочая температура.
Если бы продолжить и дальше мучить мотор, то его в один прекрасный момент просто заклинит и все.
Из своего опыта могу сказать, что менять надо и гильзу и поршень и кольцо. Даже если гильза с виду выглядит нормальной.
На двигателе летаю с апреля этого года. Простои были после падения,
но тне более 1,5 недели. Сомневаюсь чтобы заржавели. Учитывая
жаркую и сухую погоду тем более этого не могло произойти.
А вот перегрел я его однозначно. Учитывая, что перешел на 30%
нитры, то мог легко обмануться при настройках по дыму.
Об этом мне уже говорил специалист из Николаева.
Учитесь на чужих ошибках,
а не на своих.
Костян ☕
А вот перегрел я его однозначно. Учитывая, что перешел на 30%
нитры, то мог легко обмануться при настройках по дыму.
Об этом мне уже говорил специалист из Николаева.Учитесь на чужих ошибках,
а не на своих.
Костян ☕
Ну так поставьте термометр на вертолёт и будет ВАМ счастье 😃
Например этот
Konstyan:
Я согласен с теорией OSM.
У меня в Хайпере задний подшипник заржавел через 2 недели после покупки (около 10 литров). Перерывов длительнее 3 дней между полетами не было. Поставил SKF (6902-ХХ), пока все ОК, около 80 литров с мая. Многое зависит от качества топлива, наличия воды в метаноле итд, как стоит поршень во время “парковки” (впускает воздух или нет).
.Летаю иногда в дождик и туман, за движком почти никак не ухаживаю Уже гдето под 30 галонов
Cool power 30 heli. Подшипники без проблем.
Наверное, многое зависит от качества топлива. У нас тут тоже один парень
mirror.fot.nu/UncelCurtis200609.mpg летает с февраля на CoolPower15, ни разу подшипники не менял. Я смешиваю топливо сам, наверное, недостаточно консервантов. Aferrun oil не пользуюсь.