Search in topic

И снова снова аэроглиссер

Я для нарезки использовал нихромовую проволоку от электроплитки (всё ж какое-то сопротивление имеет а не КЗ). Советую проволоку к одной стороны приделать через пружинку. при накале проволока размягчается и растягивается, а пружинка эту слабину “выбирает”.
Что касается винтов то при двухмоторном варианте одни говорят, что не важно куда они вращаются - во внутрь или во внешнюю сторону, для других имеет “принципиальное” значение … кому как, единственное что так поворачивать в обе стороны будет хорошо. На моём первом бэтмэне два 400-х моторчика с одинаковыми винтами … ну в одну сторону хорошо поворачивает, в другую плохо. Но что мешает заменить винты и поменять на одном моторе направление вращения, как говориться “6 секунд”.

Ну, заменить винт на другой конечно шесть секунд, а вот найти винт другого вращения это вам не палец прищемить. 😉

Игорь, да со сменой направления вращения никаких проблем. Лучше скажите нормальные ли крыльчатки я выбрал и какие двигатели подходят.

Сергей, именно поэтому я остановился на этих 3-х лопастных. Заветное “есть в наличии” и прямое-обратное вращения привлекли мое внимание.
MA0640TP - Master Airscrew propeller 6x4 (Pusher)
MA0640T - Master Airscrew propeller 6x4

Ну, заменить винт на другой конечно шесть секунд, а вот найти винт другого вращения это вам не палец прищемить. 😉

Это если есть в наличии, я лично много разных винтов накупил, так что…
Что касается трёхлопастников, то вполне подойдут.

На воде можно будет, как вариант, продолжить рули поворота до воды. С реечками тоже поэкспериментируем.

У меня воздушный руль тоже чуток погружен.Рейки длиной примерно 100мм хватит (по 50мм в нос и в корму от середины).

, вот у нас плоское днище желательно с перпендикулярными скулами, как я понял. А если центральную часть приподнять ступенчато,

Тогда уж лучше по схеме экраноплана Т.Карио (финляндия).Выполнен по схеме катамаран,а две балки в виде крыльев.В инете схемку не могу найти.
Острая скула с вертикальными бортами для легких аэроглиссеров не актуальна.

А тут захотелось помимо моновинтовой испробовать двухмоторную для лучшей устойчивости, уменьшения профиля и “вообще”.

На двухмоторнике можно повесить моторы на разные каналы и замиксить с рулем направления, если аппаратура позволяет. Будет лучше поворачивать за счет разнотяга. Говорят такая песня этот звук от разного вращения винтов! 😃

Дмитрий, спасибо за подсказку, такая идея действительно в голове есть, но воплотить я ее скорее всего не смогу на текущей аппе, она не позволяет микшировать и вообще пока что лучшее что у меня есть это 4-х каналка траксовская АМ. Ну или сделать собственный микшер из имеющихся на работе микросхем.

Владимир, спасибо, записал. Приблизительно об этом тоже мысль была на предыдущей странице: экраноплан. Тем более что у нас скорости достаточные для возникновения этого эффекта. Помню там хорда крыла должна быть равно или больше зазора до поверхности

Вот у себя в закромах схемки нашел.Может пригодяться.

Не совсем понятно зачем ДВА крыловидных моста. Я не авиатор, но ощущение, что второй мост будет находиться в турбулентной зоне первого и что там будет с его несущей способностью - большой вопрос.

А вот идея Уилледжа понравилась.

Только из магазина, поздравьте, мое мучение мозга закончилось, заказал под двухмоторный глиссер следуйщий наборчик(акки, разъемы и сервы не указываю)

Master Airscrew propeller 6x4 (Pusher)
Master Airscrew propeller 6x4
HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Con 2 шт
TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner 2 шт

Самый спорный пункт заказа:
Prop Metal CL-08A 1 шт

Заказал “по случаю”, были в наличии и наткнулся. Вдруг когда-нибудь буду делать нормальную лодку.

Итак, преимущества и недостатки моделей аэроглиссеров: (для тех, кто ещё не определился)
Преимущества :
· применяется распространенный, лёгкий и достаточно дешёвый материал (ровная потолочная плитка);
· легко и быстро изготавливается;
· при правильной склейке не боится воды;
· аэроглиссер может запускаться в любое время года и в любом месте, где есть хоть чуть-чуть вода (на любом водоёме, в любой луже, на траве, на снегу и т.д.), что даёт возможность изготавливать глиссера от самых маленьких размеров начинающими моделистами до солидных аппаратов с мощными двигательными установками более продвинутыми моделистами.
· Широкое поле деятельности для экспериментов как с конструкциями корпусов, так и с двигательными установками и винтами.
Недостатки:
· в виду мягкости потолочки есть всегда возможность повреждения корпуса (но есть “лечение» этого вопроса – обклейка всего корпуса тонкой стеклотканью).
Изготовление модели.
Приготовим своё рабочее место: стол, на который нужно уложить кусок ДСП или старого линолеума; приготовим инструмент: канцелярский нож со сменными лезвиями, металлическую линейку 50 см и ножовочное полотно (по желанию) (за счёт своих зубчиков оно не так скользит по потолочке при отрезании ножом), шкурилку (ровный брусок из дерева, на который наклеен по нему вырезанный кусочек наждачной шкурки, желательно с двух сторон, крупная, для черновой обработки пенопласта и мелкая, для чистовой обработки), клей «DRAGON» или «TITAN», а также клей ПВА и цианокрилатный (типа SUPER, 502, 505, Супер МОМЕНТ и т.д.). Также нам понадобятся кусочки стальной проволоки диаметром 1,5-2 мм, нитки (любые), маленькие реечки 4х4 мм, трубочки от Чупа-чупса или шариковых ручек.
Совет: потолочная плитка, в ввиду своей волокнистой структуры, в разных направлениях сгибается по разному, поэтому, в зависимости от требуемых параметров детали, при разметке потолочки обязательно учитываются направления волокон (чтобы можно было согнуть или если нужна жёсткость в этом направлении).
__
Первую размечаем палубу: отступаем от края плитки примерно 1 см проводим базовую (начальную главную) линию относительно которой и будет выстраиваться дальнейшая разметка. Линию транца (последняя линия кормы) провели, отметили точно размер ширины палубы, на ней же отметили середину и провели от этой метки точно под углом 90° линию, которая делит палубу пополам на левую и правую части. На ней нужно отложить длину модели, затем от этой точки отложить носовую линию палубы (короче говоря: носовая и кормовая линии соединённые посередине).
Полезно изготовить из картона шаблон половины палубы, например левую, и отметить на палубе левую сторону борта, затем этим же шаблоном, только зеркально перевёрнутым, отметить правую сторону борта. Согласно чертежу отметить вырез люка под рубкой, вырез под мотораму и вырез под панельку (фанерную) на которой будет устанавливаться втулка крепления руля.
Сразу заметим, что параллельно будем делать две модели глиссеров, обе они примерно одинаковые по длине и ширине но всё-таки имеют существенные конструктивные отличия поэтому каждый делает понравившуюся модель. Электро и радио части одинаковые:
Из картона заготавливаем шаблоны боковушек глиссеров и нарезаем нужное количество из пенопласта. Выравниваем шкурилкой две (на глиссер 1) или четыре (на глиссер 2) боковушки сложив их вместе и поставив на ровный стол.
Теперь готовимся к склейке. Ложем верхней частью палубы вниз на стол и ведём работы «изнутри». У глиссера1 намазываем два внутренних шва вдоль линий на палубе, а у глиссера2 два внутренних шва возле люка и приклеиваем их. В указанных, на чертежах, местах размечаем на палубах поперечные линии для приклейки перемычек, вклеив которые получаем замкнутый обьём трюма модели, где будут располагаться всё электрооборудование.
Совет: при склеивании потолочки нужно иметь ввиду следующее:
- перед склейкой деталей склеиваемые поверхности необходимо зачистить от производственного глянца наждачной шкуркой;
- есть два метода склеивания: медленный и быстрый; медленный – это намазывается одна или две поверхности клеем, соединяются и оставляются просто так или под прессом до следующего дня; быстрый – намазываются две поверхности клеевым швом средней толщины, разравнивается и оставляются на 7-9 минут без соединения подсыхать, по прошествии времени, когда клей вообще не пристаёт к рукам и кажется высохшим, с усилием соединяются две детали клеевыми швами быстро и точно и…всё, приклеено, можно работать дальше.
Клеевые швы должны быть промазаны очень хорошо. Эти детали можно пригрузить двумя-тремя книгами, но при этом нужно следить за тем, чтобы детали не «поплыли» под весом в сторону. Чтобы детали держались их можно соединять булавками, как это видно на фото.
Теперь технологии изготовления глиссеров отличаются друг от друга и рассматриваться каждый будет в отдельности.

Написано, много, красиво, но на мой непросвещённый взгляд не совсем корректно.
Почему Вы так однозначно определяете что

…применяется распространенный, лёгкий и достаточно дешёвый материал (ровная потолочная плитка); …

Других материалов разве применить нельзя?
Также вызывает удивление Ваше заявление:

…· при правильной склейке не боится воды; …

Возможно Вы не поверите но потолочка ужасно гигроскопична. И если она применяется для корпусов судомоделей то должна в обязательном порядке как минимум покрываться скотчем, термоплёнкой или .т.д.
😉

• применяется в тех моделях, которые я предлагаю сделать и описываю, я же не говорю, что ТОЛЬКО потолочка. Я знаю, господин Сергей Куренков, что у Вас модели из фанеры и моторы ДВС, но от этого они не становятся менее гигроскопичными. Имейте терпение, я ещё не закончил.
  А посему я вечером продолжу, с Вашего разрешения.
  P.S. думаю, что мой маленький опыт кому-то пригодится.

Простите если обидел. Я некоем образом не подвергаю Ваш опыт сомнению, просто было несколько однозначно высказано что модели делаются из потолочки и не слова о том что это один из возможных … и наверное самых доступных материалов.
Кстати лично я, тоже предпочитаю потолочку для просто покататься, а если б дело шло о более серьезном применении то предпочел бы стекло, или угле-сэндвич. То что делал из фанеры так это на спор что правильно сделанная модель идёт лучше сделанной просто по чертежам. 😃
P.S.
Сейчас как раз собираю аэроботик для свежего снежка. Закончу, выложу результат на общее обозрение.

А мне вот интересно было почитать. Про “трубочки от чупа-чупса” лишний раз напомнило, что зачастую необходимый и “дефицитный” материал можно найти там, где вообще не ищещшь.

Глиссер 1 (ступенчатая палуба).
Итак на первом глиссере, до сих пор, палуба была сплошным элементом, теперь нужно отрезать от палубы кормовую часть и приклеить на своё место и при этом сделать нужно два прореза, чтобы эта часть вошла поглубже в «боковушки» и приклеивается ещё одна маленькая перемычка-переборка отделяющая моторамный отсек от остальных.
Фиксируем детали булавками.
Глиссер 2 (ровная палуба) продолжаем делать так.
Приклеиваем наружные боковушки – борта. На рабочий стол подстелить полиэтиленовую плёнку, намазать внутренний край палубы тонким слоем клея хорошо его растерев, а также намазать клеем торец боковушки-борта, которую сейчас будем приклеивать на своё место и отлаживаем в сторону сохнуть. По прошествии 9 минут ставим корпус набок и как на фото (ровно, строго параллельно и точно под 90°) приклеиваем. Туже операцию проводим и с другим бортом.
По прошествии времени выравниваем высоту всех четырёх боковушек шкурилкой и вклеиваем перемычки (если до этого момента ещё этого не сделали).
В первой модели нужно выровнять переход с высокой палубы на низкую шкурилкой, учитывая градус наклона, приклеить полоску и снова всё выровнять после высыхания.
Теперь в обоих глиссерах нужно «настелить» днище. В первом это несколько сложнее – нужно чтобы он лежал брюхом вверх и ещё под корму подложить с достаточной точностью подставки (например книги), чтобы, когда будем «стелить» днище, можно было пригрузить хорошо и равномерно грузами и не поломать модель. Во втором же вообще никаких проблем – абсолютно ровная палуба.
Размечаем с помощью линейки, ручки и треугольника полосу потолочки, равную ширине: Глиссер1 – по двум внутренним боковушкам-вставкам; Глиссер2 – от борта до борта. Длинна днища – это: длинна от кончика носа до кончика кормы по изгибу + выступающая часть спереди (если не хватает длинны потолочки, то добавляем вставку только в кормовой части). Итак: вырезали, зачистили все контактные линии, нанесли клей (не жалеем, потому как это будет самое дно и вода может просачиваться в щелях), наложили полосу-днище на модель и начинаем это всё пригружать грузами. Оставляем сохнуть до следующего дня.
Когда глиссера высохли нужно зачистить и выровнять шкурилкой боковые поверхности. В первом глиссере это делается под определённым градусом наклона так, чтобы шкурилка одновременно снимала и с палубы и с днища, а во втором просто выравниваются борта. Всё тщательно зачищается.
Зачистили, зашкурили, подровняли, теперь смотрим чего бы ещё сделать на моделях. Например на первой модели нужно «зашить» борта – прижимаем потолочку к борту и просим кого нибудь обвести по контуру, затем отрезать отмеченную заготовку с припуском 1 см с каждой стороны! Приклеивать борта нужно «быстрым» способом, описанным выше (наносим клей на заготовку и борт, ждём 10 минут, слегка прикладываем и когда убедились, что сидит более-менее точно, сильно прижимаем по всем швам – готово, затем второй борт). Во второй модели нужно подровнять носовую часть, вырезать полосочку и приклеить на место.
В обоих моделях нужно разметить моторамы по чертежам либо по своим проектам, исходя из своих возможностей, желаний, комплектующих и так далее. На этих моделях моторамы склеены из двух слоёв 4-х мм строительной фанеры под прессом, причём одна заготовка (по шаблону) размечается вдоль волокон, вторая поперёк. Склеили, выровняли напильником затем вырезаем окна облегчения.
Параллельно с моторамой размечаем, вырезаем и склеиваем руль поворота.
P.S. В принцыпе я уже освещал этот вопрос ранее, но могу повториться, но уже завтра.

Продолжим.
О рулях поворота, а точнее о методах навески, поговорим отдельно. На первом глиссере метод навески используется нами всегда, получается более менее надёжно, на втором глиссере (по второй фотке) руль вращается на «фанерных кронштейнах» и применялся такой метод нами впервые и он показал свой недостаток – при езде фанера набухает (даже если вскрыть лаком) и зажимается на штоке поворота, серве становится трудно руль поворачивать но «лечение» есть – нужно в отверстия вклеить трубочки (например латунные) так, чтобы сверху и снизу кронштейна трубочка выглядывала на 5-7 мм. На те кусочки, что выглядывают наматываются плотно нитки и пропитываются «Супером» (клей такой). Получаются втулки и теперь этот руль будет поворачиваться хорошо.
А вот из этих «компонентов» делается втулочка для навески руля первого глиссера, затем рейка приклеивается к торцу руля.
Также на фото видны усиливающие вставки (реечки). Не забудьте вклеить «кабанчики» для тяги руля. Сделать их можно из 1мм фанеры, склеенных трёх кусочков пластиковой карточки или применить готовые, фирменные. После всего нужно просверлить шуруповёртом маленькие отверстия в реечке руля и вклеить маленькие бамбуковые зубочистки для усиления всей этой конструкции (на первом фото видны тёмные тени от них). Не забудем все деревянные детали тщательно зачистить наждачной шкуркой и вскрыть один раз жидким нитролаком а затем два раза покрасить (моторамы, на рулях нужно осторожно пентафталевой краской).
Когда мото и рулевые устройства будут готовы их можно вклеивать в модели, на фото хорошо видны вклеенные дополнительные усиливающие вставки, веса это почти не добавит, но зато моторамы будут стоять мЭртво. После того, как моторамы приклеятся закрываем транцы потолочкой следя за тем, чтобы не было щелей.
На глиссере2 с транцом монтируется дополнительная «сложнейшая» конструкция из четырёх кусочков фанеры и просверленного по оси болта на 5 мм куда впаяна велоспица (для рулевого штока) (на чертеже и фотографиях это всё хорошо видно).
Когда корпус закончен, можно обклеивать цветным скотчем. Методика обклейки скотчем не совсем сложная но требует навыков и терпения и рассматриваться в этом материале не будет (пробуйте и опыт придёт).
Теперь нужно изготовить ложемент сервомеханизма (сервы). Как это сделать, видно из фоток и особых пояснений не требуется. Единственный совет можно дать такой: под лапки сервы можно подложить резиновые подкладки (защита сервы от вибрации).
Как видно из фото изготавливаются подставочки из четырёх слоёв потолочки, всё это тщательно склеивается, затем сверху приклеивается шестимиллиметровая бальза по размеру (предварительно её нужно пропитать супером для того, чтобы держались шурупики) и при всём при этом нужно иметь ввиду, что в одной из подставок нужно сделать вырез под провода сервы. Для глиссеров длинной до 400 мм можно использовать 9-ти граммовые сервы, от 400 до 500 мм длинной корпуса можно ставить сервы класса «МИНИ» (от 10 до 20 грамм), свыше 500 мм ставим сервы «СТАНДАРТ».
Вот собственно и всё. Дообклеиваем скотчем корпус, докрашиваем, разукрашиваем наклейками, буквами и циферками и ставим электронику в лице регулятора оборотов двигателя и приёмника, у кого какие есть.

И ещё (пока вспомнил):
На первом глиссере (тот, что обклеен зелёным скотчем) неудачно стоит серва, получается на самом дне из-за того, что мотор низко опускается, и винт может цеплять тягу руля, поэтому в следующей такой модели эту серву можно водрузить прямо на мотораму (через резинки разумеется).

Сори за глупый вопрос, а что мешает сделать руль не поворотным, а изгибающимся. К примеру из пленочных изоляционных материалов, я такими усиливал корпус на REVO. Материал прочный, просто так не порвешь. Хорошо пружинит, легко и равномерно гнется при приложении усилия. Получится мы вырезаем 1-2-3 прямоугольника(по количеству рулей в конструкции), одну сторону жестко закрепляем на стойке вделанной в раму, а к дальней от рамы стороне приклеиваем усилитель и уже от этого усилителя тянем тягу на серво. Итого отсутствие петель как минимум. Ну или петли можно сделать как в авиамоделизме: из такой пленки или вообще из толстого и прочного скотча(если на коленке). Стойку и руль ложим с равномерным зазором и потом с ОДНОЙ стороны приклеиваем скотч. Или в воде он отклеится?

Да-не вопрос…на то он и форум, чтобы советоваться и делиться мыслями, я делюсь тем, как я делаю и всё

Ну тогда мне придется воплотить свою идею в жизнь и потом отчитаться об этом. Жду посылку, китайцы отчитались, что уже выслали. Как получу - начну собирать “на коленке” двухвинтовой. Кстати после предложения замикшировать каналы двигателей с каналом руля начал смотреть в сторону турниговской 9ти каналки… наверно буду брать, но не сейчас.

И так мои испытания снегом боковая скорость по сравнению с водой увеличелась а вот старт требует корекции рулями иначе крутит вокруг оси да и мотор слабоват короче тапок мой для воды и для спасения гидро самолетов как и задумывался тихоход .Строю новый скоро будут фото.

Я тут как-то упоминал что тоже мастерю тапочки из потолочки.
Вот моё последние творение.

Началось всё с того что к новому году решил ёлку летающею сделать. Полез по закромам отрыл коллекторную турбинку. Но выяснилось что тяги для желаемого полёта ёлки не хватит, заменил турбмнку на БК-ку. Тут речь у нас зашла о том что к выходным модели пора на лыжи переводить надо и о том что по снегу поплавки хорошо идут… Вспомнили про весящие на стене наши аеропосудинки.

Тут и родилась идея сообразить малышку чтоб далеко от дома не ходить. За одно и турбинку запользовать.
В результате пару вечеров, остатки 2мм депрона и получилась такое вот.
Испытаний пока не проводилось, поскольку только час назад закончил. Завтра катанём, поглядим что вышло.
Турбинка даёт тяги грамм в 95-100, но это от 9 вольт. Я ж заложил в конструкцию акки 7,4в. Ну, чтобы совсем исключить возможность улёта модели (полная масс 75гр.) часть потока направляется под брюхо, имитируя воздушную подушку. В таком варианте неплохо катит и по ковру и по полу. Как пойдёт по снегу покажет завтрашний день.
Да, сразу говорю делал эту “личинку” исключительно для снега и зала, поэтому водоизмещение и герметизация особо не предусматривались.