BAIT BOAT для рыбалки
С пружинами бункера будут “выстреливать”
Угол в 20-30 градусов, если что, даст возможность сделать меньший рычаг на качалке сервы при сохранении способности опрокинуть бункер. Делать или нет - только опытным путем. Наверно и посчитать можно, но я не настолько силен в расчетах.
Только досмотрелся, как сервы стоят. А какое у них там по спецификации усилие? Там рычаг по длинне будет около 80-100 мм, если я правильно понял. Я на своей подобное сваял, но серва была 10 кг/см с металлическим редуктором, так ей было очень тяжело. ИМХО надо сервы ставить под бункера выходным валом ближе к оси крепления бункера и оттуда уже плясать, т.к. тогда можно будет сделать качалку умеренной длинны.
З.Ы. Если при постройке уже был заложен какой-то принцип открывания и нет желания от него отказываться, надо достроить до окончательного варианта. А если эффект не будет достигнут - тогда уже менять принцип конструкции. Я бункер сначала сделал в одном формате - не понравилось - передалал совершенно в другом.
Вчера открыл для себя одну интересную деталь в ночной рыбалке: яркий белый свет, особенно с его резкими движениями, сильно отпугивает большинство видов рыб от такого места. Минимизировать негативное влияние можно или очень плавными движениями фонаря или используя фонари со светофильтром. В основном из опыта, все рекомендуют синий свет, но теоретически подойдет и красный.
ps
Про шум на рыбалке все знают, а вот про полезный синий фонарь я лично узнал впервые.
а поднятие кузова или серва(мощная чтоб не убить быстро) или то что предлагал( чтобы не стреляло можно поставить что то типа поршня в трубке с пружиной внутри и не большим отверствием в верхней части трубки чтоб воздух не сразу выходил а некоторе время) или механизм с винтом от привода двигателя( что сложно выполнимо) а самое простое между попкавками и корпусом катера сделать два бункера с открывающимся дном от сервы или магнита
меньший рычаг на качалке сервы при сохранении способности опрокинуть бункер.
Если ось переворачиваемого бункера/кузова сделать близко к центру тяжести, то не потребуется большого усилия от сервы.
Всем привет.Приехали водометы www.jet-drive.de/index.php?page=shop.product_detai… покрутил посмотрел в корпус моего кораблика не подходят -мешают тунели!
ломать не буду, а вторую лодку для экспериментов по хищнику, планирую, был вариант купить точно такой же корпус и строительным феном разогреть пластик чтоб убрать тунели… Ваше мнение, получится или нет ? и другой вопрос. может у кого на примете есть идея в какой корпус пихнуть водометы ?.. на сайте KMB есть интересные корпуса (очень понравился полицейский катер www.jet-drive.de/index.php?option=com_virtuemart&p…) но что то комплект уж очень дорого получается…
Это смотря какой пластик. По АБС вобще опыта нет. А по другим - не факт, что получится, т.к. по моему опыту разогретый плстик стремится усесть, т.е. надо наверно греть снружи, а изнутри болванкой выдваливать… Может и рядом что-то деформироваться, могуть дырки получится. А по поводу другого корпуса надо для начала определиться: глиссировать или нет? Все ИМХО. А чем конкретно тунель помешал?
C пластиком понятно- проблем будет полно,но все равно пока этот вариант имеет право жить =). глиссировать или нет ? скорее нет… чем не устроили тунели ? вот фото, много проблемных мест вот несколько из них
если не подставить к стенке зазор почти сантиметр вот из-за этих “ребер”
короче … проблема… портить не буду… даже если переделать внешний вид будет барахло…
короче … проблема… портить не буду… даже если переделать внешний вид будет барахло…
Вариант один, делать все сначала и уже с учетом приводов… наверняка второй вариант будет даже лучше первого… главное не забыть что водометы должны плеваться примерно на уровне ватерлинии… если хочется получить от них заметный эффект
водометы должны плеваться примерно на уровне ватерлинии
Если исходить из указанного и того, что тонелли утоплены под воду, то надо сопло водомета монтировать над тонелем, а забор воды делалть из тоннеля. И не надо тогда тонели устранять.
Более того, тогда можно оставить и винты и водометы - и будут движители на все случаи жизни.
Если исходить из указанного и того, что тонелли утоплены под воду, то надо сопло водомета монтировать над тонелем, а забор воды делалть из тоннеля. И не надо тогда тонели устранять.
Более того, тогда можно оставить и винты и водометы - и будут движители на все случаи жизни.
над тунелем не получится водомету не от куда будет воду заглатывать, даже если и что нибудь придумать, то получится такой огород…неееее так точно не буду делать =)
Более того, тогда можно оставить и винты и водометы - и будут движители на все случаи жизни.
улыбнуло… а может в танк водометы запихнуть тогда вообще резинки с берега на берег можно ставить…пришел на водоем, взял водотанк,положил на него кирпич с резинкой, проплыл куда надо выехал на берег сбросил кирпич- рыбалка удалась =)… вот рыбаки удивятся такой находчивости…
предложений по “кузову” я так понимаю больше нет ?=)
по “кузову”
Водометы поместить в отдельные, прицепные, не знаю как и назвать модули, герметичные, цилиндрические, повесить с боков на нужной высоте, типа захочу, прикручу… по типу реактивных ускорителей, которые к концу войны начали вешать под крыльями у наших истребителей для доп разгона, а то кое кто, слишком уж очень быстро улепетывал…
вот рыбаки удивятся такой находчивости
На правах оффтопа. Эта идея не настолько шуточна, как может показаться. Мы делали так (правда завозили на надувашке) - спиннинг с невской катушкой на ней 4 х 25 метров резины ну и лески столько-же. Грузило ещё надо знатное. Завозишь на метров этак 170 - 180 и красота. Только леска на катушку наматывалась с большим усилием и одну у нас просто раздавило. А в целом супер - никаких перезабросов. Вымотал, проверил наживку/снял рыбу, зарядил по новой и просто отпускаешь катушку. Никаких хлопот.
Эта идея не настолько шуточна, как может показаться. Мы делали так
=) я имел в виду приспособление “водотанк” с помощью которого рыбак доставляет все что нужно на противоположный берег… вот этому многие удивились бы…ладно все равно все все поняли… есть название снасти когда ловиш с двух берегов одной снастью, найду выложу фото…
p.s а с кузовом больше идей нет а ??? =)
Грузило ещё надо знатное.
Для резинки специально продают “грузики” весом в полкило-килограмчик… но главная прелесть резинки все же в том что место “заброса” всегда одно и то же.где кормишь там и ловишь, без погрешности на точность заброса. что на дальних бросках не у всех отличается кучностью. Для того и BaitBoat-ы чтоб бросать и кормить точно там где надо.
Купил 550 двигатель всё нормально работает, но при нагрузке провода очень сильно греются.
Подскажите по проводам, какая у 550 сила тока и соответственно какой лучше брать провод и как его правильно крепить
а с кузовом больше идей нет а
Если смотреть в сторону нового корпуса, экономически выгодно скопировать понравившиеся обводы корпуса с помощью карены и потом изваять их ПВХ, т.к. бэйтботу нет пользы от детализированной палубы и т.п. деталей.
У RS550 в зависимости от числавитков якоря напряжения питания и само собой нагрузки- ток до десятков ампер (предельный возле 45А), при номинальном КПД и без перегрева щеток 10-15А. Так что провода нужны (10-15А)/(5Amm2)=(2-3)мм2 в общем не менее 1кв мм если короткие а так 2.5мм2, в том числе и от батареи к регулятору хода.
Спасибо нашел неплохой онлайн калькулятор allcalc.ru/node/507 по расчету сечения провода, может кому пригодится
Если верить его расчетам, то при напряжениии 12 вольт и токе 45 ампер, провод нужен 10-16 мм2.
Но у меня сейчас 1.5мм2 и греется, выходит сила тока больше?
Это если длительно в минуты. У моторов с коллектором около Ф10мм он за 5 минут сгорит, так раньше делали для гонок, а если не разгонять до максимума (питание без перегрузки и форсажа, винтик полегче) то работать будет как в шуруповерте (такие моторы там и стоят) то есть годами.
какой лучше брать провод и как его правильно крепить
У электриков есть такое “поверье”, провод 1мм2 долгосрочно переносит токи до 17А, 2.5мм2 ток до 31А, но это при переменном токе, впрочем у нас тоже токи импульсами, не 100% времени.
при напряжениии 12 вольт и токе 45 ампер, провод нужен 10-16 мм2.
Тут есть один интересный момент, напряжение совершенно не важно. для провода важен лишь только протекающий ток, благодаря которому происходит нагрев проводника, и нужно соблюсти такие условия что бы проводник не нагрелся выше допустимых температур, поэтому важно и сечение и то каким образом проводник отдает тепло… при хорошем охлаждении по тому же проводу можно поддать и по больше току…