BAIT BOAT для рыбалки
по “кузову”
Водометы поместить в отдельные, прицепные, не знаю как и назвать модули, герметичные, цилиндрические, повесить с боков на нужной высоте, типа захочу, прикручу… по типу реактивных ускорителей, которые к концу войны начали вешать под крыльями у наших истребителей для доп разгона, а то кое кто, слишком уж очень быстро улепетывал…
вот рыбаки удивятся такой находчивости
На правах оффтопа. Эта идея не настолько шуточна, как может показаться. Мы делали так (правда завозили на надувашке) - спиннинг с невской катушкой на ней 4 х 25 метров резины ну и лески столько-же. Грузило ещё надо знатное. Завозишь на метров этак 170 - 180 и красота. Только леска на катушку наматывалась с большим усилием и одну у нас просто раздавило. А в целом супер - никаких перезабросов. Вымотал, проверил наживку/снял рыбу, зарядил по новой и просто отпускаешь катушку. Никаких хлопот.
Эта идея не настолько шуточна, как может показаться. Мы делали так
=) я имел в виду приспособление “водотанк” с помощью которого рыбак доставляет все что нужно на противоположный берег… вот этому многие удивились бы…ладно все равно все все поняли… есть название снасти когда ловиш с двух берегов одной снастью, найду выложу фото…
p.s а с кузовом больше идей нет а ??? =)
Грузило ещё надо знатное.
Для резинки специально продают “грузики” весом в полкило-килограмчик… но главная прелесть резинки все же в том что место “заброса” всегда одно и то же.где кормишь там и ловишь, без погрешности на точность заброса. что на дальних бросках не у всех отличается кучностью. Для того и BaitBoat-ы чтоб бросать и кормить точно там где надо.
Купил 550 двигатель всё нормально работает, но при нагрузке провода очень сильно греются.
Подскажите по проводам, какая у 550 сила тока и соответственно какой лучше брать провод и как его правильно крепить
а с кузовом больше идей нет а
Если смотреть в сторону нового корпуса, экономически выгодно скопировать понравившиеся обводы корпуса с помощью карены и потом изваять их ПВХ, т.к. бэйтботу нет пользы от детализированной палубы и т.п. деталей.
У RS550 в зависимости от числавитков якоря напряжения питания и само собой нагрузки- ток до десятков ампер (предельный возле 45А), при номинальном КПД и без перегрева щеток 10-15А. Так что провода нужны (10-15А)/(5Amm2)=(2-3)мм2 в общем не менее 1кв мм если короткие а так 2.5мм2, в том числе и от батареи к регулятору хода.
Спасибо нашел неплохой онлайн калькулятор allcalc.ru/node/507 по расчету сечения провода, может кому пригодится
Если верить его расчетам, то при напряжениии 12 вольт и токе 45 ампер, провод нужен 10-16 мм2.
Но у меня сейчас 1.5мм2 и греется, выходит сила тока больше?
Это если длительно в минуты. У моторов с коллектором около Ф10мм он за 5 минут сгорит, так раньше делали для гонок, а если не разгонять до максимума (питание без перегрузки и форсажа, винтик полегче) то работать будет как в шуруповерте (такие моторы там и стоят) то есть годами.
какой лучше брать провод и как его правильно крепить
У электриков есть такое “поверье”, провод 1мм2 долгосрочно переносит токи до 17А, 2.5мм2 ток до 31А, но это при переменном токе, впрочем у нас тоже токи импульсами, не 100% времени.
при напряжениии 12 вольт и токе 45 ампер, провод нужен 10-16 мм2.
Тут есть один интересный момент, напряжение совершенно не важно. для провода важен лишь только протекающий ток, благодаря которому происходит нагрев проводника, и нужно соблюсти такие условия что бы проводник не нагрелся выше допустимых температур, поэтому важно и сечение и то каким образом проводник отдает тепло… при хорошем охлаждении по тому же проводу можно поддать и по больше току…
Подскажите вот такой регулятор www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6160… вообще не стоит подключать к свинцовой батарее …dns-shop.ru/…/akkumulyator-csb-12v-75ah-72ah-7ah-… или он просто не сможет отследить переразряд, но работать будет?
скажите небольшой люфт допускается в дейдвуде между валом и втулками. Просто где то получается зазор в 0.1 0.2 мм и ещё какую смазку можно применить в дейдвуде
А из чего втулки? Я делал из фторопласта, сврлил изначально меньшим диаметром, а потом самим валом при помощи шуруповерта доводил до нужного диаметра, но люфта не было при том, что вал вращается с совсем небольшим сопротивлением. ИМХО втулка выполняет в т.ч. функции сальника и наличие люфта нежелательно. С одной стороны будет разбивать саму втулку, а с другой - может воду погнать в корпус. Последнее может иметь неприятные последствия. Хотя, я не истина в первоисточнике. В дейдвуд набил литол. Сезон отходило. Надо только смазки добавить немного.
Кто-то писал, что смазку для ШРУС применяют, но я не совсем понимаю этого, т.к. смазка для ШРУС является смазкой пока нет взаимодействия с водой, а при наличии воды она превращается в абразив (основная причина выхода из строя ШРУСов в авто если треснул пыльник). Отсюда вопрос, стоит ли там применять смазку для ШРУС, если её взаимодействие с водой в дейдвуде является чуть ли не обязательным.
ШРУС является смазкой пока нет взаимодействия с водой, а при наличии воды она превращается в абразив (основная причина выхода из строя ШРУСов в авто если треснул пыльник). Отсюда вопрос, стоит ли там применять смазку для ШРУС, если её взаимодействие с водой в дейдвуде является чуть ли не обязательным.
Мягко говоря полно заблуждений в сказанном. Действительно без сальника смазка быстро становится абразивом, но не благодаря воде, а благодаря песку который к ней липнет. Из плюсов смазки ШРУС - термостойкая, не течет, хорошо работает благодаря большому содержанию графита. Из минусов очень вязкая- что приводит к потере мощности, и есть мнения что к воде не очень равнодушна, набухает от воды и смывается…
Но в то же время многие используют ШРУС для дейдвудов не без успеха…
В дейдвуд набил литол.
Литол еще хуже чем ШРУС переносит контакт с водой, но тем не менее работает…
В принципе
небольшой люфт допускается в дейдвуде между валом и втулками.
У китайцев на многих готовых моделях люфт в 0.1-0.2 в порядке вещей и все они работают до ближней поломки, неизвестно является ли зазор одной из причин, но при наличии зазоров валы, особенно длинные, очень любят вибрировать и резонировать(с визгом) разбивая втулки…
насчет воды попадающей в дейдвуд, как правило между втулкой и пропеллером ставят пластиковую шайбу в которую за счет продольного люфта упирается проп., вот она то, да еще смазанная, лучше всего и предохраняет от попадания воды при работающем двигателе…
и ещё какую смазку можно применить в дейдвуде
Я вот такой набиваю. Нормально вроде…
дейдвуд у меня не очень длинный 120 мм я думаю на сезон хватит а втулки из латуни( длина каждой втулки 15 мм) вал нерж электод 3 мм
Главное ЕГО чаще на рыбалку вывозить…(всё проявится и устранится)😃
не благодаря воде
Я, ясное дело, сам исследований не проводил, но вот эта цитата 100500 раз встречается в тырнете:
“Однако, применение смазок на основе MoS2 потребовало заплатить очень высокую цену: дисульфид молибдена действительно обладает высокими антифрикционными свойствами, но на практике, вступая во взаимодействие с водой и кислородом воздуха, быстро превращается в оксид молибдена, обладающий, наоборот, свойствами абразива.”
Так вода не при чем?
Ну и про литол:
Лито́л — пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Рабочая температура до 130 °C.
Про вязкость… Если б можно было померить усилие, то ответил бы обоснованно. А на глаз усилие что с литолом, что без. Вязкость имеет значение если вал в дейдвуде замешивает эту смазку, а если просто скользит по ней без замешивания, то ИМХО разницы не особо.
Так вода не при чем?
Почему то у меня нет инфо насчет молибдена в смазке ШРУС, всегда считал что оно графитовое… про воду, и воздух, там одно и то же… главное был бы кислород и то что надо окислить - окислит. ))
Про вязкость… Если б можно было померить усилие, то ответил бы обоснованно.
А почему не проверить, измерить ток ХХ двигателя без смазки и со смазкой, разница, умноженная на напряжение питания даст мощность на скольжение смазки.
надо окислить - окислит
Я ж не в претензию - мне самому интересно разобраться 😃