BAIT BOAT для рыбалки
На заводах так и делается
Я так понимаю что не всегда. Можно ещё снижать количество оборотов увеличением числа ламелей ротора, и увеличением числа полюсов статора. Но это приводит к увеличению себестоимости и такие моторы сразу попадают в другую ценовую категорию. Только вот какое именно преимущество дает такой тип моторов перед обычным увеличением количества витков - я не знаю…, предполагаю что увеличивается крутящий момент… но не уверен
Ну и после перемотки нужно пропитать обмотки лаком ( желательно бакелитовым)
Кстати, спасибо, ценное замечание…
Закончил рисовать 3D модель своего кораблика размером Д800мм X Ш300мм Х В190мм. Будем делать болванку и снимать с нее уже корпус стеклоткань.
Я так понимаю что не всегда. Можно ещё снижать количество оборотов увеличением числа ламелей ротора, и увеличением числа полюсов статора. Но это приводит к увеличению себестоимости и такие моторы сразу попадают в другую ценовую категорию. Только вот какое именно преимущество дает такой тип моторов перед обычным увеличением количества витков - я не знаю…, предполагаю что увеличивается крутящий момент… но не уверен
Моторы Mabuchi RS-555PH-3255 с оборотами 4500 я где то читал 5 ламельные имеют крутящий момент почти в 2 раза больше практически при одних и тех же токах потребления. Только переделать 3 ламельные в 5 никак не получится. Да и еще если будете все таки балансировать ротор двигателя можно применять кусочки холодной сварки, только хорошо вминать ее в обмотку ротора нужно .
Предусмотрите туннель под винт диаметром 70мм.
Только переделать 3 ламельные в 5 никак не получится
да, это конечно…, я имел в виду на заводах при проектировании…, написал только коряво.
всем здрасьте, мужики подскажите сделал болван а как правильно его обклеить эпоксидкой, чтоб было качествено и не дорого, делать матрицу или под вакуумом, может есть еще какой способ?
Не помню выкладовал я свою лодочку или нет
…Я рассуждаю примерно следующим образом, мощность ни куда не девается, а потому если снижаются обороты(KV), значит при том же электропотреблении увеличивается крутящий момент собствено происходит это по вполне понятной причине, при увеличении количества витков в обмотке пропорционально числу витков увеличивается и создаваемое обмоткой магнитное поле, именно это создает усилие на валу - то есть момент.
Я думаю что это не так, к сожалению…
При одних и тех же размерах двигателя, при увеличении количества витков уменьшается диаметр провода, соответственно увеличивается сопротивление, и соответственно снижается ток. Так как напряжение условно одинаковое, то в случае с бОльшим количеством витков мощность мотора снижается. Крутящий момент эл. двигателя зависит от мощности и оборотов, а в случае увеличения количества витков уменьшается и количество оборотов и мощность, что в общем-то и наглядно получается при моих экспериментах.
На 12 Вольтах, у неперемотанного двигателя при токе ХХ в 1,2 А и 12500 об/мин, крутящий момент равен 0,001152 Нм, а у перемотанного двигателя при токе ХХ в 0,4 А и при 7700 об/мин крутящий момент равен 0,000623 Нм.
Другое дело, что крутящий момент в данном примере снизился в 1,849 раз, а вот потребляемая мощность ХХ снизилась аж в 3 раза, а вот это уже интересно… и как раз подтверждает что я ощутил уменьшение упора в ванной, но не глобально.
😒
Возможно я не прав, буду рад конструктивной критике…
замерил диаметр провода - 0,65 мм, количество витков - 38 на ламель.
Наматывал проводом ПЭЛ-0,46,
все правильно,вы 65% витков ,значит и рабочее напряжение стало больше на 65%,если было 18в, то стало 30в, так как витков намотано больше, соответственно упали обороты, на те же 65%
7700+65%=12700 об
максимальный допустимый ток тоже будет меньше в два раза, так как проволока взята тоньше,для 0.6мм сечение 0.16 кв.мм, а у 0.65 =0.33кв.мм
теперь мотор надо использовать на 24в,что бы получить ту же мощность на валу,иначе КПД мотора упадет,любой мотор надо использовать при номинальном напряжении питания, а в данный момент оно и так было занижено, а теперь будет вообще больше чем в два раза,хорошо если мощность моторов достаточная, а так…
кстати балансировку ротора делали? очень существенно для двигателей
вот можете посмотреть мою тему , там много различных справочных данных
проволоку тоже положил сегодня
Для наших целей балансировкой можно пренебречь ( обороты не высокие).
не стал бы так делать
недавно как вчера делал балансировку ротора бесколлекторника , у меня она делается где то на 3000-5000 об в мин, так вот дисбаланс даже в миллиграммы заметно чувствуется
кстати по моторам и перемотке можно почитать вот эту тему rcopen.com/forum/f129/topic381933/321
Ну и после перемотки нужно пропитать обмотки лаком ( желательно бакелитовым)
главное не забыть, что он горячей сушки,и для работы надо нагревать до 160гр,срок хранения 3 мес, да и кажется давно снят с производства,в бакелитовом лаке огромное количество фенола, который очень вреден здоровью
Пропитывают моторы сейчас чем то другим,я мотал на неделе мотор, и пропитывал его лаком, им проф. мотальщики пользуются,банку мне принесли, но марку не знаю, сушка при 120 гр , пару часов
любой мотор надо использовать при номинальном напряжении питания
а как понять какое номинальное напряжение питания для обычных 550 двигателей? ведь при одинаковых статорах и роторах отличия только в количестве витков, ну и соответственно диаметре провода. Смотришь, а в характеристиках указан номинал и 24 В, и 18 В и 12 и 6 В. Запутался я.
теперь мотор надо использовать на 24в,что бы получить ту же мощность на валу,иначе КПД мотора упадет
Воот, значит на заводах должны решать этот вопрос по другому как-то, а не просто в том же корпусе увеличивать витки…, и в большинстве случаев продают обычные движки с подходящим количеством оборотов, но с заниженным КПД?
вот можете посмотреть мою тему , там много различных справочных данных
это где? не нашёл…
при увеличении количества витков уменьшается диаметр провода, соответственно увеличивается сопротивление, и соответственно снижается ток.
тут больше не сопротивление провода виновато, а сечение провода,и его допустимый ток,при тонком проводе мотор будет перегреваться и в конце концов сгорит
это где? не нашёл…
пардон,забыл ссылку, не вложил в теме, rcopen.com/forum/f129/topic440038
Смотришь, а в характеристиках указан номинал и 24 В, и 18 В и 12 и 6 В. Запутался я.
каждый мотор имееет конструктивные отличия, количество витков,количество ламелей коллектора,количество зубов якоря, толщину провода и так далее, все это расчитывается под конкретные параметры
а как понять какое номинальное напряжение питания для обычных 550 двигателей?
то что в паспорте указано,плюс минус 15-20%, при заданном напряжении и номинальном рабочем токе,двигатель имеет максимальный КПД ,значит используется максимально эффективно, можно поставить мотор от Оки в Мерседес и он точно 100% поедет, но с какой скоростью и расходом топлива на 100км? думаю родной мотор будет жрать минимум вполовину меньше 😃
так же будет в точности и наоборот
это называется энергоэффективность устройства
кстати балансировку ротора делали? очень существенно для двигателей
нет, не делал, эта перемотка была больше для эксперимента, чтоб хоть что-то понять… Если нормальный результат будет, то тогда уже буду делать балансировку.
каждый мотор имееет конструктивные отличия, количество витков,количество ламелей коллектора,количество зубов якоря, толщину провода и так далее, все это расчитывается под конкретные параметры
То есть смысла нет заморачиваться с такой перемоткой какую я затеял…
То есть смысла нет заморачиваться с такой перемоткой какую я затеял…
а что от нее хотели получить?
каждый мотор имееет конструктивные отличия, количество витков,количество ламелей коллектора,количество зубов якоря, толщину провода и так далее, все это расчитывается под конкретные параметры
Теория это сила! А на практике, разберите двигатели одной серии но с разными оборотами и найдите хотя бы одно из отличий в китайских двигателях (количество ламелей и зубов якоря во внимание не берем так как в одной серии они одинаковы), остается только количество витков и толщина провода. По теории щебень в аккумуляторах емкости аккумулятора не увеличивает, но некоторые дельцы его туда добавляют!
а что от нее хотели получить?
хотелось с небольшими затратами по времени и деньгам получить мотор, который подходит для использования в карпботе. То есть купить по триста руб. два 550 мотора, перемотать под нужные обороты на 12 Вольтах и достаточную мощность на валу, и обойтись без редукторов. Если б это удалось - то не надо былоб отдавать денежки китайцам, экономия времени на доставке и денежках…, ну и опыт…
Мой карп бот - тримаран, 60х35 см., акк. свинец HR 12Вх7А, общий вес кораблика около 6,5 кг, прикорм около 2,5-3 кг. Использование на нижней Волге, т. е. скорость под нагрузкой не менее 1,5 м/с.
Ну думаю для такого размера и этого мотора хватит с головой
Сергей спасибо за помощь.
Обратил внимание на провод от петли размагничивания, которым вы перематывали мотор, и мелькнула такая мысль - а имеет ли смысл попробовать намотать новые обмотки, в моём случае, не одним проводом 0,4 мм, а 4-мя сложенными вместе проводами 0,2 мм., сечение получается одинаковое, геморроя прибавляется, а вот толк от этого есть?
Хотя щас посмотрел на общий диаметр 4-х сложенных вместе проводов 0,2 мм, так он получается толще чем даже 0,46 мм, поэтому если я что-то и выиграю в этом варианте, то однозначно проиграю в оборотах - они увеличатся…
сам спросил - сам ответил… 😁
Да и еще если будете все таки балансировать ротор двигателя можно применять кусочки холодной сварки, только хорошо вминать ее в обмотку ротора нужно .
В заводских условиях для этого не подгружают, а наоборот высверливают не глубокие отверстия, прямо в пластинах ротора.
посмотрел на общий диаметр 4-х сложенных вместе проводов 0,2 мм, так он получается толще чем даже 0,46
естественно,чем толще провод тем лучше, но многожильные варианты,хороши тем, что можно набрать нужное сечение провода,и главное разместить его в окне ротора или статора, вот я мотал мотор недавно, там в каждой фазе жила 5 мм2,это сечение примерно, если взять два провода на 1.8мм, а как их мотать? их и согнуть то проблема,потому было взято в пучок 25 жил провода диаметром 0.51 мм:)
В заводских условиях для этого не подгружают, а наоборот высверливают не глубокие отверстия, прямо в пластинах ротора.
В заводских условиях возиться с подгрузкой не технологично, да и на высоких оборотах подгрузка может отскочить - и беда. Гораздо проще V-образной фрезой пройти.
В заводских условиях для этого не подгружают, а наоборот высверливают не глубокие отверстия, прямо в пластинах ротора.
каждый производитель делает по своему, или как ему удобнее,в бесколлекторных бывает и сверлить то нечего,там мажут какую то смолу,LEOPARD, например,мажет смолу , TP высверливает
да и на высоких оборотах подгрузка может отскочить
это смотря чем мазать…😃
Я думаю что это не так, к сожалению… При одних и тех же размерах двигателя, при увеличении количества витков уменьшается диаметр провода, соответственно увеличивается сопротивление, и соответственно снижается ток.
Есть правда в твоих словах, но в чистом виде это произойдет только если брать в расчет лишь активное электрическое сопротивление, а именно при расчете тока КЗ который мог бы возникнуть при останове мотора.(Ток при остановленном валу)
В случае же вращающегося ротора мотор становится еще и генератором, в общее дело вступает и генерируемая в обмотке ЭДС, которая направлена, в обратную, против ЭДС от приложенного источника(Батареи) сторону и эта ЭДС пропорционально зависит и от количества витков, и от оборотов, таким образом возрастает генерируемое напряжение. Именно поэтому же у моторов с бОльшим числом витков снижается KV и обороты. А падение напряжения на сопротивлении обмотки разумеется увеличится за счет более тонкого провода, но дело в том что это сопротивление не на столько велико чтобы потери стали значительны(на сопротивлении графитовых щеток коллектора можно потерять больше). Ощутимыми потери станут если диаметр провода уменьшать еще раза в 3-4, но это позволит наматать в 8-10 раз больше витков, и кстати позволит еще и смело поднимать напряжение питания.
Так как напряжение условно одинаковое, то в случае с бОльшим количеством витков мощность мотора снижается. Крутящий момент эл. двигателя зависит от мощности и оборотов, а в случае увеличения количества витков уменьшается и количество оборотов и мощность, что в общем-то и наглядно получается при моих экспериментах.
Здесь я полностью не соглашусь, в связи с тем, что сила магнитного поля создаваемое обмоткой(ротора) прямо пропорциональна как току через обмотку, так и количеству витков обмотки.
На 12 Вольтах, у неперемотанного двигателя при токе ХХ в 1,2 А и 12500 об/мин, крутящий момент равен 0,001152 Нм, а у перемотанного двигателя при токе ХХ в 0,4 А и при 7700 об/мин крутящий момент равен 0,000623 Нм.
Мне совершенно не понятно каким образом были получены значения для крутящего момента. в обоих случаях.
Другое дело, что крутящий момент в данном примере снизился в 1,849 раз, а вот потребляемая мощность ХХ снизилась аж в 3 раза, а вот это уже интересно… и как раз подтверждает что я ощутил уменьшение упора в ванной, но не глобально.
Интересно совсем другое. Имея двигатель расчитанный на 3-6В, можно увеличением числа витков адаптировать его к напряжению аккумулятора 9-12В при этом не заставляя его работать с перекалом(нагревом) и отдавать максимум мощности в гребной винт, на требуемых оборотах. при этом диаметр провода следует подобрать для максимально полного заполнения проводом пространства ротора.
щас посмотрел на общий диаметр 4-х сложенных вместе проводов 0,2 мм, так он получается толще чем даже 0,46 мм, поэтому если я что-то и выиграю в этом варианте, то однозначно проиграю в оборотах - они увеличатся…
Сравнивать нужно не общий диаметр, а общее сечение проводов. пучек тонких проводов удобнее лишь потому что позволяет более плотную намотку а значит и более полное использование “окна”.
Смотришь, а в характеристиках указан номинал и 24 В, и 18 В и 12 и 6 В. Запутался я.
……Воот, значит на заводах должны решать этот вопрос по другому как-то, а не просто в том же корпусе увеличивать витки…, и в большинстве случаев продают обычные движки с подходящим количеством оборотов, но с заниженным КПД?
Надо просто учитывать что у мотора есть самое главное ограничение мощности - это его “габаритная” мощность. то есть максимальная мощность на которую способен мотор выбранного типоразмера. Пытаться получать от него бОльше возможно, если заставить его работать с перегрузкой, превысив напряжение питания. Но если этот метод годится спортсменам, при коротких заездах для получения более высокой скорости, благодаря большей мощности без увеличения общего веса, то для изделия предназначенного работать долго и делать продолжительные заезды, такое применять не только бессмыслено, но и очень вредно.
Вывод - нужно подобрать мотор под имеющееся напряжение питания, а мы здесь уже практически полюбили 12В, теперь, чтобы получить максимальный КПД нужно еще и нагрузить мотор ровно на столько, чтобы мощность не превышала габаритную. вычислить максимум тока при этом не сложно. Но в большинстве случаев нам такой мощности и не нужно. Потому что по максимуму получим очень неприятный, для долгожительства батарей, потребляемый ток в 15-20А.
Желая снизить общее потребление, мы совершенно сознательно задемся целью ограничить ток потребления ну например 2.5-3.0А следовательно снижение тока в обмотке нас мало волнует, у нас его не менее чем 5-8Х запас, значит имеем полное право обходиться более тонким допустим на 30% более тонким проводом, и увеличив количество витков почти вдвое, таким образом в два раза больше получим силу магнитного поля и увеличим момент на валу. при этом тот же гребной винт сможет вращаться примерно в корень квадратный из 2, а именно в 1.4 раза с большими оборотами. Важно при этом чтобы КВ получившегося мотора оказалось достаточным для работы именно с такими оборотами. иначе будет недобор оборотов, недогруз мотора и потому еще большее снижение потребления, выход будет снижать число витков до оптимального для данной нагрузки!!!
это смотря чем мазать…
для оборотистых любые доп намазки это риск отказа, сорвать может без предупреждения. И есть еще один минус, подмазать - увеличить вес и инертность. это тоже не комильфо.да и проще это, взять и спилить определенного размера кусочек, при поставленном на поток и настроенном оборудовании можно даже не проверять балансировку повторно. А вот после намазки надо выждать затвердевания и проверить снова. Для штучных изделий это реально, для массовых врядли.