BAIT BOAT для рыбалки
125 кГц я так понимаю это частота звуковой волны которую, излучает датчик для замера, а 433 мГц это частота радиоканала. Т.е. антенны надо все на 433 мГц.
Так точно! 125кГц это рабочая частота пьезокерамического излучателя - сонара, которым прощупывается дно. А передача информации на прибор происходит уже на радиочастоте 433.92 МГц, если конечно не рассматривать американский вариант ))) ибо там там “антенна” работает на 916.5 мгц )) те вдвое короче чем для 433.92
Да спасибо разобрался.
Частота передачи: 433 МГц
Рабочая частота сканирования: 125 кГц
Вот по теме
Особенно второй правда на каком говорят не знаю походу на испанском (судя по ссылки)
Посмотрел пару раз: У них там видимо проблемы с приемом (я сомневаюсь что в этих провалах глубина больше чем он определить может). Хотя при этой чистоте воды и эхолот не нужен.
Вот оно и датчик оттуда же ))
…uaprom.net/p3199453-besprovodnoj-datchik-transdyu…
А второй ролик и впрямь на Испанском. впрочем там все из картинок понятно )
Однако и цены… На ebay ну не то, чтоб в два раза, но процентов на 40 точно дешевле.
Однако и цены… На ebay ну не то, чтоб в два раза, но процентов на 40 точно дешевле.
У китайцев оно вообще не полных 60 баксов стоит…
Для повышение интереса к пароходостроению маленький отчет о применение парохода в “боевых условиях”
При жестком тесте на рыбалке выявлен один незначительный недостаток.
Недостаток: это уход от курса, пароход уходит влево, необходимо корректировать курс. Одна из причин как я понимаю однонаправленность вращения винтов (несмотря на туннели) или причины в другом, если есть мнение другое рад буду выслушать.
А в общем я доволен. Заводили на 220-250м (измерение происходило с помощью счётчика для лески) на этом расстоянии все хорошо видно проблем с “навигацией” нет. При первом тесте видимо были ошибки та как измерение проходило ну на глазок ориентир был по катушке и скорее всего это было не 200-250 а примерно 300-320, на этом расстоянии уже видно плохо. Ночью проблем тоже нет все видно и легко угадывается курс парохода так что если у кого то есть сомнения в необходимости светодиодов то скажу одно ставьте не думайте.
Плохо видно когда солнце встает блик от воды мешает а днем черный цвет на воде видно очень хорошо, это по поводу раскраски парохода в яркие цвета. Может это и помогает но не знаю. Заводили шесть раз по две палки каждые четыре часа, аки разрядились на половину никто не думал о экономии “газ в пол” как я уже писал задача была жестко поиздеваться. Ну в общем как то так.
Добиваться нулевого отклонения от курса надо при полном штиле. Если есть отклонение при наличии хоть небольшого ветра, это не обязательного говорит в пользу конструктивных просчетов.
Ну и осмелюсь предположить, что удаления от берега на 320 м не было, а было процентов на 20-25 меньше, т.е. реально максимум метров 220-230 было (растяжимость лески, провис лески, дуга, которую ветром выдуло и все такое, плюс погрешность счетчика). Просто Вы первый человек, который пишет о том, что видимость и руление на 300 м комфортны, т.к. раньше сходились на том, что 150-200 м потолок комфорта, и то не всегда. Если не прав - поправьте.
З.Ы. Как улов?
Ну и осмелюсь предположить, что удаления от берега на 320 м не было, а было процентов на 20-25 меньше, т.е. реально максимум метров 220-230 было (растяжимость лески, провис лески, дуга, которую ветром выдуло и все такое, плюс погрешность счетчика). Просто Вы первый человек, который пишет о том, что видимость и руление на 300 м комфортны, т.к. раньше сходились на том, что 150-200 м потолок комфорта, и то не всегда. Если не прав - поправьте.
В первом тесте я не спорю может и были нюансы так как ориентировка была по катушке. По поводу растяжения. О каком растяжении идет речь если при включении бейтранера леска просто легко без усилия скручивается с катушки и в данном случаи растяжение может и есть но как мне кажется оно минимальное. Погрешность у счетчика наверное есть или может нет я не знаю я его не изготавливал но тогда нужно задуматься о том как наматывать леску на катушку и сколько там все таки метров намотано. Я лишь поделился о своих ощущениях и комфорте и я не писал что на 300 мне комфортно мне комфортно было (и это мае личное мнение) на 220 и 250м. Я не спорю что на 100- 200 оно комфортнее но коль рыб прячется на 220-250м то с этим ничего не поделаешь а просить его подплыть ближе наверное можно “как говорится позвать” но придет ли он вот вопрос.
Как улов?
Улов как у всех рыбаков у кого руки длиннее у того и рыба больше.)))) А в общем неплохо поймали. Не один карп не пострадал все были отпущены домой после непродолжительного ареста и взвешивания.
Я ж не в обиду про расстояние 😃.
Про растяжение согласен - ИМХО скорее всего не более метра на 250 метрах получится. А вот провис будет существенным и на 250 метрах получится не хилая дуга, а если ещё и боковой ветер… Это ж как и про заброс - все на глазок метают оснастку метров на 70 а то и на 100, а когда в режиме завоза показываешь человеку как выглядят 100 метров на местности, культурный шок гарантирован.
Я ж не в обиду про расстояние .
Так сваи же люди никаких обид.
А вот провис будет существенным и на 250 метрах получится не хилая дуга, а если ещё и боковой ветер.
При завозе счетчик мотает как в одну сторону так и в другую для удаления этой самой не хилой петли мы сматываем леску ну и уменьшаются метры на самом “приборе” так что данные были приведены мною максимально корректно. По поводу заброса без “девайса” я пользуюсь следующим методом, после заброса перед тем как грузило коснется воды я просто пальцем придерживаю леска (без фанатизма) тем самым выбираю ту лишнюю леску которая могла возникнуть при забросе. Это мой личный опыт и принять его или нет дело каждого.
а когда в режиме завоза показываешь человеку как выглядят 100 метров на местности, культурный шок гарантирован.
Вот и у меня с этим была проблема на воде расстояние всегда кажется короче чем на суше или скажем в воздухе. Для этого и применили этот прибор.
счетчик мотает как в одну сторону
А вот про это я как-то не подумал… Теперь вопрос исчерпан.
А вот по вопросу светодиодов.
Как лучше подключить: через ограничивающий резистор для каждого диода, через драйвер для каждого диода или четыре диода на один драйвер?
ИМХО 4 диода с ограничивающим сопротивлением для каждого в нашем случае оптимальный вариант (в таком случае расчет сопротивления надо производить исходя из максимального тока батареи).
Или взять 5в от BEC регулятора (хотя как это сделать я не совсем понимаю, даже почитав другие темы на форуме, т.к. об этом пишут в основном как об элементарной вещи, понятной всем без детальных объяснений)?
И ещё какие диоды лучше применить?
Как лучше подключить: через ограничивающий резистор для каждого диода, через драйвер для каждого диода или четыре диода на один драйвер?
Надо начать с того какое напряжение питания будет для светодиодов. если напряжение приличное - много больше чем падение напряжения на переходе диода, то наиболее логичным включать светодиоды последовательно группами по несколько штук, тогда для всей группы нужен будет всего один резистор. Именно так включены диоды в светодиодных лентах, как правило по 1 резистору на 3 штуки. Но важно учитывать что у разных диодов разные падения напряжения при свечении. на зеленых-красных это менее 2 вольт а вот у белых и синих почти 4. соответственно при одном и том же напряжении питания, например 9-12В, для одних диодов можно делать гирлянду из 5-6 штук, а для других лишь 2-3 штук.
И ещё какие диоды лучше применить?
Чтобы не задумываться можно брать готовые ленты светодиодные, особенно которые водозащитные, в силиконе. Их как правило можно резать кусками кратными 5 или 10 см, там как раз на таком кусочке собраны независимые цепочки из резистора и нужного числа светодиодов. напряжения расчетные 12 или редко 24 вольта. При снижении напряжения немного уменьшается яркость, и вместе с тем потребление, но фонарик и не нужен… я пробовал включать от 2S аккумулятора, светят вполне нормально … от 5 вольт светят не всегда.
Или взять 5в от BEC регулятора (хотя как это сделать я не совсем понимаю, даже почитав другие темы на форуме, т.к. об этом пишут в основном как об элементарной вещи, понятной всем без детальных объяснений)?
Самое главное что нужно знать для включения светодиодов это то что они очень хорошо светятся при токе через кристалл уже в 5ма увеличение тока ведет лишь к нагреву, а не увеличению яркости…
Светодиод не лампочка, у него есть p-n переход, на котором обязательно произойдет падение напряжения(зависит от полупроводниковых материалов и добавок, именно от этого же зависит и цвет свечения), и оно будет практически неизменным для перехода, ПОЧТИ не зависимо от тока 5 или 20 ма разницы достаточно мало…
Важно! светодиод светится от протекающего тока, а не приложенного напряжения! если на него подать питание напрямую, это будет практически равносильно КЗ! если ток не ограничен диод сгорит. для ограничения тока ставим резисторы. через них тоже идет ток и они греются, при малом токе греются мало, но! они таким образом потребляют энергию, которая не лишняя, и чем больше напряжение гасится на резисторе тем больше они “кушают” следовательно если есть возможность в цепь включить больше диодов, чтобы суммарное падение на переходах отличалось от напряжения питания минимально, вот этот минимум и гасится резистором.
Про ленту - интересно, поеду погляжу.
Помнится мне, что для ленты тоже драйвера продаются, т.к. главный вопрос в долгожительстве светодиодов в стабилизации питания по току, если не ошибаюсь. А включать их последовательно не очень рекомендуют, т.к. за счёт разброса параметров один из диодов сборки будет потреблять повышенный ток и таки загнется. И где-то читал, что питание от аккумулятора вопрос потребления повышенного тока диодом не решает (как подтверждение в дешевых фонариках без драйвера диоды дохнут регулярно). Собственно вот www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html в разделе о проверке светодиода.
Тут ещё такая тема, что у меня с аккумами полная пересортица - есть и 2S и 3S и ЛиПо и ЛиФеПо4, т.е. исходные напряжения на любой вкус и цвет. Вот я и думаю выдержит ли ВЕС от моего регуля параллельно 4 диода с ограничивающими резисторами? И как к ВЕСу подключится - просто припаралелиться к красному и черному проводу, которые идут на приемник? Или все же лучше ещё одним ВЕСом на 5В разжиться, чтоб потом к нему ещё и поплавок эхолота подключить?
Помнится мне, что для ленты тоже драйвера продаются, т.к. главный вопрос в долгожительстве светодиодов в стабилизации питания по току, если не ошибаюсь.
Стабильнее чем аккумулятор питания не бывает )) а вообще диодам важно 1) не перегреть, 2) не превысить ток 3) не превысить напряжение если питать от “батарейки” и ограничить верхний ток то все с ними будет хорошо. Драйверы же используют в основном для того чтобы избежать разного рода мерцаний и нестабильности яркости. Если это не нужно, то все эти устройства - идут досвиданья… 😉
Я брал светодиоды 3 вольта Ø 5мм подключал через понижающий резистор на каждый диод свой.
Или все же лучше ещё одним ВЕСом на 5В разжиться, чтоб потом к нему ещё и поплавок эхолота подключить?
Как вариант неплохо. Но нужно будет придумать включение отдельно для диодов. Можно и фотоэлемент придумать ну типа стало темно он включился. Ну я думаю что лучше вешать в общую сеть (хоть видно будет включился пароход или нет) это при условии что нет дополнительного оповещения о готовности к работе.
Можно взять питание от регулятора он примерно выдает 5 вольт. И как я понимаю у него уже есть “стабилизатор”.
Может и глупость сказал если что поправите.
А включать их последовательно не очень рекомендуют, т.к. за счёт разброса параметров один из диодов сборки будет потреблять повышенный ток и таки загнется.
разброс параметров возможен, но при использовании однотипных диодов да еще и из не далеких серий это про это можно забыть. При последовательном включении, ток в цепи будет одинаковым через все ее элементы )) поэтому об этом можно не волноваться. проблема возможна только при питании длинной цепи очень большим напряжением например если сделать гирлянду на 220 вольт, то она в теории работать должна но по факту на одном из диодов когда нибудь произойдет превышение напряжения до пробоя перехода… и он “защитит все быстродействующие плавкие предохранители перегорев первым”(с)Законы Мерфи ))
пересортица по аккумуляторам диодам не страшна. Если лента расчитана на работу от 12В то там подобраны сопротивления и при 12В будет максимум светоотдачи при долговременной работе. при снижении напряжения будет не значительное снижение яркости, но при любом снижении обязательно будет снижение тока потребления и нагрева диодов, что значительно продлит срок службы диодов…
По моему субьективному мнению свечение 12В ленты от 12 и от 9 вольт отличается очень условно, но при 12 лента греется а при 9 практически нет… при 7.4В светит слабже, но все еще Очень ярко!!! если не задаваться целью освещать путь и читать при этом свете, то этого напряжения(2S) уже более чем хватит? и в то же время можно не стесняться при использовании практически номинального 3S. увеличивать напряжение безсмыслено и вредно, уменьшать до 1S нет гарантии возможно красные, желтые и зеленые диоды по три в цепь загорятся, а синие и белые уже без гарантии хотя они и от 5 не должны светиться, но как правило светятся же…
Собственно вот www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html в разделе о проверке светодиода.
правильный ресурс. Но заметь в расчете “прямое напряжение светодиода” - это как раз то о чем я говорил падение на переходе, оно разное у разных диодов… как правило имеет зависимость от цвета свечения …
Вот я и думаю выдержит ли ВЕС от моего регуля параллельно 4 диода с ограничивающими резисторами?
Считай сам, через диод можно пустить ток 5-20 ма для обычных и 20-50 для сверхярких типа 5050 и 5060 (много кристальных) если у тебя 4 диода то впараллель они кушают не более 200 ма БЕК же позволяет нагрузить его в 5-10 раз больше при последовательном же включении диодов общее потребление упадет во столько раз сколько диодов будет в последовательной цепи!
Вывод, с диодами БЕК справится!
Это же сколько всего нужно знать что бы лампочку подключить.😁😁😁
кто-нибудь разбирал поплавок от Smart Cast RF15 ?
не могу найти в нем датчик температуры!
(хотел вывести плату подальше от вклейки в корпус)
у китайцев на впайке штырьков замыкания, а на касте я так и не понял
кто-нибудь разбирал поплавок от Smart Cast RF15 ? не могу найти в нем датчик температуры! (хотел вывести плату подальше от вклейки в корпус) у китайцев на впайке штырьков замыкания, а на касте я так и не понял
Разбирал, главное вовремя понять что у них 3 вида поплавков )) и не во всех из них присутствует датчик температуры )) не переживай на этот счет, раз не нашел значит его нет )) Поплавок небось тип “А” и не переключаемый? По идее датчик только в поплавке Advanced RSS RF45 дык на нем прямо на корпусе обычно написано все, а еще модель поплавочка “выгравирована” на днище ))
на поплавке написано просто Advanced RSS .тогда вопрос а как же он температуру видит?
правда у него есть подсветка и судя по фото с сайтов очень похож на 45))))