BAIT BOAT для рыбалки
Питание на корабликах кто-нибудь резервирует? Если да, то как? И зачем?
Нет необходимости, просто надо использовать проверенные компоненты с запасом прочности. Приведу пример последней рыбалки. Намотало на вал и винт камишину(я сознательно не использую сетку), катер потерял скорости, но доплыл успешно до берега и ничего не сгорело и не сломалось.(еще один плюс использования редуктора).
Почему спрашиваю- есть подозрение что там есть реализация и “триггерного” управления.
Пытаюсь понять написанное китайцами…
Триггерный режим есть.
Но я правильно понял- что какую б команду не посылать необходимо нажимать подряд минимум две кнопки?
Посмотрел что такое поляризованные реле. Нашел маломощные до 2 ампер. Они маловаты по нагрузке проходящей через них на моторы…
Если даже и использовать какие то реле в качестве логики, то на борту желательно использовать самые миниатюрные, а мощные использовать по одному на мотор, уже непосредственно для подачи питания. Хотя учитывая вес и габариты, предпочтительнее использовать ключи на MOSFET. Саму логику проще и удобнее сделать на микроконтроллере, любом, например на том самом, ненавистном для всех кулхацкеров мира сего, ардуино.
Вопрос заключается в теоретической возможности возникновения двух неприятных ситуаций:
- Аккумулятор сдох, а не сел. Например, отвалилась перемычка. Тут самый простой вариант - второй аккумулятор, подключенный через Шоттки.
- Основной аккумулятор сел, а доплыть-то надо. Подключается мелкий резервный аккумулятор и на нем кораблик догребает до берега. Тут нужен какой-то свич, который переключает питание с основного на резерв.
Приведу пример последней рыбалки. Намотало на вал и винт камишину(я сознательно не использую сетку), катер потерял скорости, но доплыл успешно до берега и ничего не сгорело и не сломалось.(еще один плюс использования редуктора).
Сетку не поставили потому что и так ни упора ни скорости не хватает. То что не сгорело- это не заслуга редуктора.
Могу вам скинуть фото платы с карплунджа, резервную систему от другого производителя - даже рассматривать не нужно, сделано на микровыключателях((((
Буду весьма признателен.
Вопрос заключается в теоретической возможности возникновения двух неприятных ситуаций:
- Аккумулятор сдох, а не сел. Например, отвалилась перемычка. Тут самый простой вариант - второй аккумулятор, подключенный через Шоттки.
- Основной аккумулятор сел, а доплыть-то надо. Подключается мелкий резервный аккумулятор и на нем кораблик догребает до берега. Тут нужен какой-то свич, который переключает питание с основного на резерв.
Страницу назад я как наиболее простой вариант ( но конечно же не самый оптимальный) предлагал это-
- Основной аккумулятор сел, а доплыть-то надо. Подключается мелкий резервный аккумулятор и на нем кораблик догребает до берега.
Мне видится для неопытного ( да и опытного) за двумя аккумуляторами следить- проблема еще большая.
Основной аккумулятор сел, а доплыть-то надо. Подключается мелкий резервный аккумулятор и на нем кораблик догребает до берега. Тут нужен какой-то свич, который переключает питание с основного на резерв.
Зачем переключает? Достаточно просто подключить резерв. На неразряженном резервном аккумуляторе напряжение выше, поэтому диод основного аккумулятора будет заперт и вся конструкция будет питаться от резервного до тех пор пока напряжение на обоих не сравняется, далее будут равномерно разряжаться сразу оба( тк в отсутствии потребления на основном аккумуляторе напряжение немного поднимется) до отсечки регулей. Но есть еще одно но, некоторые регули, в зависимости от заложенной в них логики, после разряда основной батареи и отсечки, могут так и оставаться в этом состоянии и не включат моторов без кратковременного снятия напряжения (определиться с этим не сложно). Тогда придется воспользоваться еще одним свичем подающим питание на регули. Но питать приемник желательно от отдельного BEC включенного перед свичем(чтобы с него питание не пропадало при сбросе регуляторов.
Я вот понять не магу для чего применять схемы для доп акка. Мысли в слух. Берем релюху двух контактную. При включении парохода релюха срабатывает и замыкает нормально разомкнутые контакты, пароход готов к работе. По мере просадки акка, релюха отключается и замыкает контакты (нормально замкнутые) и пароход готов работать дальше. Нужно проверить при скольких вольтах рылюха не срабатывает. Если релюха на 12 вольт то по моему при 9 вольтах она не будет срабатывать. Может я и не прав, тогда поправьте.
Есть конечно момент, то что при выключенном питании на реги будет идти питание от резерва но это можно поправить двухконтактным выключателем.
Достаточно просто подключить резерв. На неразряженном резервном аккумуляторе напряжение выше, поэтому диод основного аккумулятора будет заперт и вся конструкция будет питаться от резервного до тех пор пока напряжение на обоих не сравняется, далее будут равномерно разряжаться сразу оба
1.Диоды в силовую часть- плохая идея.
2. Если будут разряжаться равномерно- то нет резервирования.
Нужно проверить при скольких вольтах рылюха не срабатывает. Если релюха на 12 вольт то по моему при 9 вольтах она не будет срабатывать.
срабатывание и “отпускание” реле это ооочень разные напряжения. и ориентироваться на них как на некий датчик точно нельзя… 12в реле уже не будет срабатывать от 8-9в, но при наличии на клеммах питания будет удерживать контакты при падении до 6-5в…
срабатывание и “отпускание” реле это ооочень разные напряжения. и ориентироваться на них как на некий датчик точно нельзя… 12в реле уже не будет срабатывать от 8-9в, но при наличии на клеммах питания будет удерживать контакты при падении до 6-5в…
Всё верно, так и будет. Думаю, что надо всё-таки делать электронный ключ с питанием от резервного аккумулятора. У меня это получилось автоматом, т.к. нужна была для лития защита и не пришлось ничего особо мудрить с диодами, т.к. напряжения источников разные.
но при наличии на клеммах питания будет удерживать контакты при падении до 6-5в…
Спасибо. Нужно будет проверить.
Сетку не поставили потому что и так ни упора ни скорости не хватает.
Откуда такие многозначительные выводы, у меня скорость избыточная даже. Сходите к врачу, у Вас с головой проблемы.
Сходите к врачу, у Вас с головой проблемы.
Вы свои личные проблемы фокусируете на других.
Как дети малые, невоспитанные…
Вопрос заключается в теоретической возможности возникновения двух неприятных ситуаций:
Александр, я так понимаю- вы это не на реле собрались делать, а на силовых транзисторах.
В этом случае необходимо помнить что у пользователей и 320-ти амперные реги горят.
Тут нужен какой-то свич, который переключает питание с основного на резерв.
Именно!
Скоро будет вся начинка на кораблик (корпус Дельфин). При моделировании установки начинки где должен быть центр тяжести? Имеется ввиду ближе к носу, корме или точно посередине?
Это актуально или по большому счёту по барабану? Мне кажется должно быть какое то правило.
Это актуально или по большому счёту по барабану? Мне кажется должно быть какое то правило.
Исходя из того что объем корпуса, вытесняющий воду, в передней части меньше чем в корме- то и центр тяжести должен быть ближе к корме.
Тогда ватерлиния будет параллельна палубе.
То есть считаете объемы погруженной части корпуса до ЦТ и после, находите место при котором они равны- это и делаете ЦТ.
Но, обводы корпуса при движении могут внести свои коррективы, особенно сильно для скоростных, выходящих на глиссирование.
Это актуально или по большому счёту по барабану? Мне кажется должно быть какое то правило.
у скоростных 30-40% от транца, у тихоходов - что б ровно на воде стоял.
Валентин, а какова логика этого релейного управления? Насколько я понял там возможны разные режимы а не только “нажал кнопку 3 и сработало реле 3, отпустил- и реле отпустило”.
Да, есть несколько режимов. Часть кнопок можно запрограммировать под разные режимы соотв. кнопками, например:
Кнопка 3 – режим фиксации для всех 12-ти каналов;
Кнопка 4 – первые шесть каналов в режиме удержания, а последние шесть – в режиме коммутации;
Кнопка 5 – первые шесть каналов в режиме фиксации, а последние шесть – в режиме удержания;
Кнопка 6 – первые шесть каналов в режиме коммутации, а последние шесть – в режиме фиксации;
удержание (реле находится во включенном состоянии, пока Вы нажимаете кнопку);
коммутация (любая команда автоматически выключает предыдущую);
фиксация (нажатие кнопки включает реле, повторное нажатие выключает).
Кнопка 6 – первые шесть каналов в режиме коммутации, а последние шесть – в режиме фиксации;
тогда можно и без биполярных реле. только силовыми обойтись