BAIT BOAT для рыбалки
Приведу пример последней рыбалки. Намотало на вал и винт камишину(я сознательно не использую сетку), катер потерял скорости, но доплыл успешно до берега и ничего не сгорело и не сломалось.(еще один плюс использования редуктора).
Сетку не поставили потому что и так ни упора ни скорости не хватает. То что не сгорело- это не заслуга редуктора.
Могу вам скинуть фото платы с карплунджа, резервную систему от другого производителя - даже рассматривать не нужно, сделано на микровыключателях((((
Буду весьма признателен.
Вопрос заключается в теоретической возможности возникновения двух неприятных ситуаций:
- Аккумулятор сдох, а не сел. Например, отвалилась перемычка. Тут самый простой вариант - второй аккумулятор, подключенный через Шоттки.
- Основной аккумулятор сел, а доплыть-то надо. Подключается мелкий резервный аккумулятор и на нем кораблик догребает до берега. Тут нужен какой-то свич, который переключает питание с основного на резерв.
Страницу назад я как наиболее простой вариант ( но конечно же не самый оптимальный) предлагал это-
- Основной аккумулятор сел, а доплыть-то надо. Подключается мелкий резервный аккумулятор и на нем кораблик догребает до берега.
Мне видится для неопытного ( да и опытного) за двумя аккумуляторами следить- проблема еще большая.
Основной аккумулятор сел, а доплыть-то надо. Подключается мелкий резервный аккумулятор и на нем кораблик догребает до берега. Тут нужен какой-то свич, который переключает питание с основного на резерв.
Зачем переключает? Достаточно просто подключить резерв. На неразряженном резервном аккумуляторе напряжение выше, поэтому диод основного аккумулятора будет заперт и вся конструкция будет питаться от резервного до тех пор пока напряжение на обоих не сравняется, далее будут равномерно разряжаться сразу оба( тк в отсутствии потребления на основном аккумуляторе напряжение немного поднимется) до отсечки регулей. Но есть еще одно но, некоторые регули, в зависимости от заложенной в них логики, после разряда основной батареи и отсечки, могут так и оставаться в этом состоянии и не включат моторов без кратковременного снятия напряжения (определиться с этим не сложно). Тогда придется воспользоваться еще одним свичем подающим питание на регули. Но питать приемник желательно от отдельного BEC включенного перед свичем(чтобы с него питание не пропадало при сбросе регуляторов.
Я вот понять не магу для чего применять схемы для доп акка. Мысли в слух. Берем релюху двух контактную. При включении парохода релюха срабатывает и замыкает нормально разомкнутые контакты, пароход готов к работе. По мере просадки акка, релюха отключается и замыкает контакты (нормально замкнутые) и пароход готов работать дальше. Нужно проверить при скольких вольтах рылюха не срабатывает. Если релюха на 12 вольт то по моему при 9 вольтах она не будет срабатывать. Может я и не прав, тогда поправьте.
Есть конечно момент, то что при выключенном питании на реги будет идти питание от резерва но это можно поправить двухконтактным выключателем.
Достаточно просто подключить резерв. На неразряженном резервном аккумуляторе напряжение выше, поэтому диод основного аккумулятора будет заперт и вся конструкция будет питаться от резервного до тех пор пока напряжение на обоих не сравняется, далее будут равномерно разряжаться сразу оба
1.Диоды в силовую часть- плохая идея.
2. Если будут разряжаться равномерно- то нет резервирования.
Нужно проверить при скольких вольтах рылюха не срабатывает. Если релюха на 12 вольт то по моему при 9 вольтах она не будет срабатывать.
срабатывание и “отпускание” реле это ооочень разные напряжения. и ориентироваться на них как на некий датчик точно нельзя… 12в реле уже не будет срабатывать от 8-9в, но при наличии на клеммах питания будет удерживать контакты при падении до 6-5в…
срабатывание и “отпускание” реле это ооочень разные напряжения. и ориентироваться на них как на некий датчик точно нельзя… 12в реле уже не будет срабатывать от 8-9в, но при наличии на клеммах питания будет удерживать контакты при падении до 6-5в…
Всё верно, так и будет. Думаю, что надо всё-таки делать электронный ключ с питанием от резервного аккумулятора. У меня это получилось автоматом, т.к. нужна была для лития защита и не пришлось ничего особо мудрить с диодами, т.к. напряжения источников разные.
но при наличии на клеммах питания будет удерживать контакты при падении до 6-5в…
Спасибо. Нужно будет проверить.
Сетку не поставили потому что и так ни упора ни скорости не хватает.
Откуда такие многозначительные выводы, у меня скорость избыточная даже. Сходите к врачу, у Вас с головой проблемы.
Сходите к врачу, у Вас с головой проблемы.
Вы свои личные проблемы фокусируете на других.
Как дети малые, невоспитанные…
Вопрос заключается в теоретической возможности возникновения двух неприятных ситуаций:
Александр, я так понимаю- вы это не на реле собрались делать, а на силовых транзисторах.
В этом случае необходимо помнить что у пользователей и 320-ти амперные реги горят.
Тут нужен какой-то свич, который переключает питание с основного на резерв.
Именно!
Скоро будет вся начинка на кораблик (корпус Дельфин). При моделировании установки начинки где должен быть центр тяжести? Имеется ввиду ближе к носу, корме или точно посередине?
Это актуально или по большому счёту по барабану? Мне кажется должно быть какое то правило.
Это актуально или по большому счёту по барабану? Мне кажется должно быть какое то правило.
Исходя из того что объем корпуса, вытесняющий воду, в передней части меньше чем в корме- то и центр тяжести должен быть ближе к корме.
Тогда ватерлиния будет параллельна палубе.
То есть считаете объемы погруженной части корпуса до ЦТ и после, находите место при котором они равны- это и делаете ЦТ.
Но, обводы корпуса при движении могут внести свои коррективы, особенно сильно для скоростных, выходящих на глиссирование.
Это актуально или по большому счёту по барабану? Мне кажется должно быть какое то правило.
у скоростных 30-40% от транца, у тихоходов - что б ровно на воде стоял.
Валентин, а какова логика этого релейного управления? Насколько я понял там возможны разные режимы а не только “нажал кнопку 3 и сработало реле 3, отпустил- и реле отпустило”.
Да, есть несколько режимов. Часть кнопок можно запрограммировать под разные режимы соотв. кнопками, например:
Кнопка 3 – режим фиксации для всех 12-ти каналов;
Кнопка 4 – первые шесть каналов в режиме удержания, а последние шесть – в режиме коммутации;
Кнопка 5 – первые шесть каналов в режиме фиксации, а последние шесть – в режиме удержания;
Кнопка 6 – первые шесть каналов в режиме коммутации, а последние шесть – в режиме фиксации;
удержание (реле находится во включенном состоянии, пока Вы нажимаете кнопку);
коммутация (любая команда автоматически выключает предыдущую);
фиксация (нажатие кнопки включает реле, повторное нажатие выключает).
Кнопка 6 – первые шесть каналов в режиме коммутации, а последние шесть – в режиме фиксации;
тогда можно и без биполярных реле. только силовыми обойтись
1.Диоды в силовую часть- плохая идея. 2. Если будут разряжаться равномерно- то нет резервирования.
Не лучшая, согласен, но диоды шоттки с такой задачей не плохо справятся, особенно при достаточно разумных токах до 10-15А.
Разряжаться одновременно будут, только после разряда обоих, в остальном как видно по схеме все происходит по отдельности сначала основной, после подключения резервный, после разряда и резервного, оба совместными усилиями только из последних остатков суммарной емкости ее там пара процентов может быть и останется к тому времени. Таким образом задача “вернуться из похода” вполне реализуема.
С переключениями аккумуляторов проблем не меньше, реле с мощными контактами не только крупные и массивные, но еще и кушают прилично, потому что для коммутации заявленных токов должны надежно прижимать силовые контакты. В то же время у 40-60А диодов Шоттки, за пару в одном корпусе ТО220 цена даже в дорогом розничном чипИдипе совсем не как у реле, да и надежность в отсутствии механики не хуже.
По мере просадки акка, релюха отключается и замыкает контакты (нормально замкнутые) и пароход готов работать дальше.
Андрей, не на столько это хорошо. Релюха будет потреблять питание постоянно, и значение напряжения(на самом деле тока) отпускания не стабильно, а нам нужно переключаться только по достижению отсечки регуляторов, что проще всего сделать вручную, по команде с пульта…
в остальном как видно по схеме
По какой схеме видно?
По какой схеме видно?
Очевидно по той схеме к которой у Вас, претензия смотрим картинку - #21954 /
Да, есть несколько режимов.
Как программируются эти режимы? Единожды, или каждый раз последовательным нажатием кнопок?
Непонятен режим “коммутация”. Поподробнее объясните.
Мне пришла в голову только схема такая, где есть ход вперед, влево, вправо, а назад или разворота на месте нету…
Собственно так и есть исходя из того что у вас в наличии.
Для “назад” и разворота на месте нужно еще одно реле 8 pin. С одним не справиться, нужно два.
тогда можно и без биполярных реле. только силовыми обойтись
пытаюсь себе представить как человек поочередным нажатием кнопок пытается ехать прямо.
Единственный вариант решения “в лоб” пара кнопок управляющих моторами должны быть в режиме удержания, тогда, пока давишь сразу две, едет почти прямо…
пытаюсь себе представить как человек поочередным нажатием кнопок пытается ехать прямо.
Так Валентин это и не планировал.
По его предварительной схеме нажатие одной кнопки- вперед, второй- влево, третей- вправо.
По его предварительной схеме нажатие одной кнопки- вперед, второй- влево, третей- вправо.
Это как раз понятно. Теперь потребуется применять голову и соображать в дополнение к имеющемуся пульту, всю остальную необходимую логику.
Теперь потребуется применять голову и соображать в дополнение к имеющемуся пульту,
Примерно так-
Но там и Олух какие то варианты обещает.