BAIT BOAT для рыбалки
Поделись секретом как от конденсата уберечься?
Если у вас печки вместо моторов стоят вот конденсат и образуется, плюс я кораблик в ящике на рыбалке храню от перепадов температур, от солнца и утренней росы.
Уже потерял мыслю хто чо кому доказывает, и что сказать имею !
- Пользую кассеты в батареи 3S4P второй сезон прошел и НИКАКИХ БЛИН проблем на токах до 20 ампер !!!
- Паянные в батареи точно никогда не потеряют контакт
- И покупать кассеты не нужно и вес лишний возить.
- А контакт, какой бы не был- когда то нарушится.
- Кто кассеты применяет- сам себе буратино.
А еще правильней делать по фабричному- варить элементы в батареи.
Если кто хочет продолжить разговор чтоб не путаться ссылайтесь на этот пост…
А вообще извиняюсь перед всеми, как дети перекричать друг друга пытаемся.
плюс я кораблик в ящике на рыбалке храню от перепадов температур, от солнца и утренней росы.
Ящик это хорошо. Но как он препятствует образованию росы внутри кораблика находящегося на воде? В любом случае температура корпуса кораблика выше температуры воды. При спуске на воду, всё что ниже ватерлинии остывает - выпадает конденсат из воздуха находящегося внутри. Нужен ящик с поддержанием в нем температуры воды… не думаю что такая функция реализована.
Если у вас печки вместо моторов стоят вот конденсат и образуется
Опять не понятно… Ты считаешь что я протапливаю (разогреваю мотор) перед спуском на воду? На воде у меня мотор еле теплее самой воды.
Я для себя нашел, думаю, простой и достаточно эффективный выход: удалять лишнюю влагу из воздуха внутри кораблика посредствам пакетика силикагеля.
Но как он препятствует образованию росы внутри кораблика находящегося на воде?
Вы телефончик без чехла и в чехле до утра оставьте на столике монтажном, и посмотрите разницу по росе! А ящик препятствует: 1. Защите пластика от ультрафиолета. 2. Нагрева корпуса на солнце и впоследствии от разницы температур выпадения конденсата внутри корпуса (особенно на воде или к утру на берегу). 3. От любителей горячительного упасть на него или потрогать и открыть бункеры в ручную!!! Так разогрейте его на солнышке и покатайтесь на водичке! И удивитесь почему у вас стенки мокрые.
Я для себя нашел, думаю, простой и достаточно эффективный выход: удалять лишнюю влагу из воздуха внутри кораблика посредствам пакетика силикагеля.
Каждый решает по своему !
Я просто снимаю верхнюю крышку кораблика после рыбалки. И никакого конденсата, никакой ржавчины за сезон эксплуатации ни разу.
Вот с прошлым корабликом, где внутренний обьем был в несколько раз меньше, да еще забыл люк после рыбалка снять, ржавчина появилась достаточно быстро, было дело.
Просто нужно проветриваться после покатушек.
А ящик, для корабля, таки штука хорошая и нужная. Зимой себе сделаю обязательно…
Предлагаю вот такой вариант кораблика:)
А, что пайка не устраивает?
Для пайки аккумуляторов нужен слишком великий талант, чтоб хорошо прогреть место пайки но не нагреть сам аккумулятор. Но даже в заводских условиях не встречал ни разу чтобы аккумуляторы паяли, даже на заводе.
Предлагаю вот такой вариант кораблика
Годный вариант, только кингстон нужно как следует закрепить…
Для пайки аккумуляторов нужен слишком великий талант, чтоб хорошо прогреть место пайки но не нагреть сам аккумулятор.
Олег, да вроде не было у меня с этим проблем, паял и не раз 18650. Помощней паяльник и активный флюс, чик-чик и контакт на месте. 😒😃
Но даже в заводских условиях не встречал ни разу чтобы аккумуляторы паяли
не технологично это,долго,затратно на припой,мех прочность ниже,да и потом флюс отмывать…
возможно, что на совсем больших заводах варят банки совсем не люди…
возможно, что на совсем больших заводах варят банки совсем не люди…
Смотрел как то раньше это видео, то же об этом подумал. Тут тебе и роботизированный комплекс по сортировке, как я понял, и ручной труд, который все сведет в итоге на НОЛЬ…
Ощущение такое, что часть постов куда й то делось.
Или я сплю?
вроде не было у меня с этим проблем, паял и не раз 18650. Помощней паяльник и активный флюс
Проблемы в припаивании нет. Вот только аккумуляторам сам процесс пайки, в связи с нагревом, вреден.
варят банки совсем не люди
В том и дело что варят, а не паяют. Проблемы то с пайкой, как таковой, нет.
При сварке осуществляется нагрев до температуры плавления материала корпуса и перемычки - до 2000 гр.с. При пайке достаточно нагрева до 200 гр.С для ПОС-60. Количество тепла, которое необходимо подвести при сварке, тоже значительно больше, чем при пайке. В первом сообщении темы rcopen.com/forum/f21/topic481150 есть расчет энергии импульса. Она составляет примерно 200 Дж. Если предположить, что в месте сварки выделяется половина этой мощности - то это будет 100 Дж. Для плавления 1 г припоя ПОС-60 требуется 46 Дж. На одну точку нужно 0,3-0,5 г припоя, т.е. 15-23 Дж. Просто сварка гораздо технологичнее и сам процесс там полуавтоматический. А при отсутствии навыков работы паяльником можно “закачать” в аккумулятор много лишнего тепла.
Главное не пытаться спаять банки маломощным паяльником. Паяльник ватт от 80 и выше, позволяет залудить место пайки, почти не нагревая элемент.
Насколько я помню, “спортивные” батареи из никель-кадмиевых или металл-гидридных банок всегда паяли. Причем паяли по схеме “торец в торец”. Напряжение на банке там в три раза ниже, чем на литии, внутреннее сопротивление - единицы миллиОм. Поэтому такое количество перемычек из никеля - непозволительная роскошь. Если паяли на перемычках, то использовали медные шинки. Я обычно использовал для перемычек плетеный экран для проводов либо медную оплетку для снятия припоя.
Главное не пытаться спаять банки маломощным паяльником.
Эт точно. Паяльник в любом случае должен быть достаточной мощности. Но точечная сварка однако надежнее.
Если предположить, что в месте сварки выделяется половина этой мощности - то это будет 100 Дж. Для плавления 1 г припоя ПОС-60 требуется 46 Дж. На одну точку нужно 0,3-0,5 г припоя, т.е. 15-23 Дж. Просто сварка гораздо технологичнее и сам процесс там полуавтоматический.
Возможно что все так и есть. Но при точечной сварке вся энергия сосредоточена в очень малой площади именно поэтому локальный нагрев происходит почти мгновенно за малые доли секунды. Поэтому металл успевает нагреться и свариться, прежде чем тепло из точки успевает распределиться по материалу корпуса. Далее происходит такой же быстрый процесс остывания благодаря распределению накопившейся локально тепловой энергии по всему материалу сваренных деталей. При пайке же процесс очень медленный, тепло от точки контакта успевает распределяться равномерно по всему элементу. площадь пятна пайки большое. все его нужно прогреть, нанести расплавленный припой, имеющий температуру значительно выше температуры плавления, и при этом он тоже имеет массу и теплоемкость, отвод температуры от места пайки происходит значительно дольше, за это время прогреться успевает если не весь элемент, то вполне значительная часть его, при этом еще и пластиковая изоляция тоже находится в рисковой зоне. И кроме того, тепло для расплавления припоя это не все, припой разогрет до температуры жала, это выше температуры плавления, это тепло рассеется на корпусе, при затвердевании то же тепло выделится, но место пайки, поверхность, еще при облуживании должно быть прогрето до тех самых 200°С, иначе припой просто отвалится, сам процесс лужения и пайки как минимум 2-3 сек. поэтому оценкой количества тепловой энергии в 20 и даже в 100Дж при пайке, я уверен, не стоит ограничиваться.
Насколько я помню, “спортивные” батареи из никель-кадмиевых или металл-гидридных банок всегда паяли.
А был ли другой способ надежного соединения? Сейчас он доступен, но всего лет 20-30 назад точечная сварка была достаточно экзотическим инструментом.
И в бытовых устройствах и электроинструментах аккумуляторы когда то соединяли пайкой даже в заводских условиях. Но мы же, земляне, развиваемся тихонечко, сочиняем технологии и их применение.
А был ли другой способ надежного соединения? Сейчас он доступен, но всего лет 20-30 назад точечная сварка была достаточно экзотическим инструментом.
Не была: ru.wikipedia.org/wiki/Конденсаторная_сварка
В древне-советские времена была книжка “Лети, модель”: sheba.spb.ru/za/leti-model-1969.htm Там есть чертежи и описание на ПВРД с использованием подобной сварки.
…сам процесс лужения и пайки как минимум 2-3 сек.
Пятачок зачищается мелкой наждачкой, смачивается ЛТИ-120 и лудится ПОС-60 в одно касание мощным паяльником 60+ Вт. Все занимает полсекунды, часть тепла уходит на испарение спирта из флюса. После остывания на пятачок накладывается луженая перемычка, греется паяльником сверху в течение одной секунды, после чего процесс считается завершенным. Я так паяю аккумуляторы более 30 лет.
греется паяльником сверху в течение одной секунды, после чего процесс считается завершенным.
Саша, нет разницы секунду или две греть пятак, допускаю, вернее понимаю что за это время значительных повреждений банки не происходит. В любом случае контактная сварка происходит в разы быстрее с меньшим нагревом и не меньшей гарантией качества соединения.
О чем мы вообще второй день рассуждаем, кто крепче паяльник держит? Не интересно же ))
Не интересно же ))
Да гораздо интереснее ввалить 50$ на контактную сварку. И заварить пару десятков аккумуляторов за всю свою жизнь.😛:o
гораздо интереснее ввалить 50$ на контактную сварку. И заварить пару десятков аккумуляторов за всю свою жизнь.
Не знаю, даже в голову не приходило что то городить или покупать ради пары батарей. На рынке, знаю продавцы аккумов варят и свое и чужое,
так что коли приспичит, даже лентой нет нужды запасаться))
Хотя знаю, есть отдельные любители сварить что нибудь, как то на коленке и желательно чем попало ))
Но 50$ в принципе вполне доступная сумма чтобы пожечь металл, даже чисто ради любопытства.
Да гораздо интереснее ввалить 50$ на контактную сварку. И заварить пару десятков аккумуляторов за всю свою жизнь.
Хотя знаю, есть отдельные любители сварить что нибудь, как то на коленке и желательно чем попало ))
Взял ленту (говрит чистый никель… проверю), акум свой, электроды взял б/у вольфрамовые от тиг сварки за пару выкуренных сигарет и “а поговорить”… Втягивающее - валяется пара где то в гараже…
О чем мы вообще второй день рассуждаем
+1!