BAIT BOAT для рыбалки
Насколько я помню, “спортивные” батареи из никель-кадмиевых или металл-гидридных банок всегда паяли. Причем паяли по схеме “торец в торец”. Напряжение на банке там в три раза ниже, чем на литии, внутреннее сопротивление - единицы миллиОм. Поэтому такое количество перемычек из никеля - непозволительная роскошь. Если паяли на перемычках, то использовали медные шинки. Я обычно использовал для перемычек плетеный экран для проводов либо медную оплетку для снятия припоя.
Главное не пытаться спаять банки маломощным паяльником.
Эт точно. Паяльник в любом случае должен быть достаточной мощности. Но точечная сварка однако надежнее.
Если предположить, что в месте сварки выделяется половина этой мощности - то это будет 100 Дж. Для плавления 1 г припоя ПОС-60 требуется 46 Дж. На одну точку нужно 0,3-0,5 г припоя, т.е. 15-23 Дж. Просто сварка гораздо технологичнее и сам процесс там полуавтоматический.
Возможно что все так и есть. Но при точечной сварке вся энергия сосредоточена в очень малой площади именно поэтому локальный нагрев происходит почти мгновенно за малые доли секунды. Поэтому металл успевает нагреться и свариться, прежде чем тепло из точки успевает распределиться по материалу корпуса. Далее происходит такой же быстрый процесс остывания благодаря распределению накопившейся локально тепловой энергии по всему материалу сваренных деталей. При пайке же процесс очень медленный, тепло от точки контакта успевает распределяться равномерно по всему элементу. площадь пятна пайки большое. все его нужно прогреть, нанести расплавленный припой, имеющий температуру значительно выше температуры плавления, и при этом он тоже имеет массу и теплоемкость, отвод температуры от места пайки происходит значительно дольше, за это время прогреться успевает если не весь элемент, то вполне значительная часть его, при этом еще и пластиковая изоляция тоже находится в рисковой зоне. И кроме того, тепло для расплавления припоя это не все, припой разогрет до температуры жала, это выше температуры плавления, это тепло рассеется на корпусе, при затвердевании то же тепло выделится, но место пайки, поверхность, еще при облуживании должно быть прогрето до тех самых 200°С, иначе припой просто отвалится, сам процесс лужения и пайки как минимум 2-3 сек. поэтому оценкой количества тепловой энергии в 20 и даже в 100Дж при пайке, я уверен, не стоит ограничиваться.
Насколько я помню, “спортивные” батареи из никель-кадмиевых или металл-гидридных банок всегда паяли.
А был ли другой способ надежного соединения? Сейчас он доступен, но всего лет 20-30 назад точечная сварка была достаточно экзотическим инструментом.
И в бытовых устройствах и электроинструментах аккумуляторы когда то соединяли пайкой даже в заводских условиях. Но мы же, земляне, развиваемся тихонечко, сочиняем технологии и их применение.
А был ли другой способ надежного соединения? Сейчас он доступен, но всего лет 20-30 назад точечная сварка была достаточно экзотическим инструментом.
Не была: ru.wikipedia.org/wiki/Конденсаторная_сварка
В древне-советские времена была книжка “Лети, модель”: sheba.spb.ru/za/leti-model-1969.htm Там есть чертежи и описание на ПВРД с использованием подобной сварки.
…сам процесс лужения и пайки как минимум 2-3 сек.
Пятачок зачищается мелкой наждачкой, смачивается ЛТИ-120 и лудится ПОС-60 в одно касание мощным паяльником 60+ Вт. Все занимает полсекунды, часть тепла уходит на испарение спирта из флюса. После остывания на пятачок накладывается луженая перемычка, греется паяльником сверху в течение одной секунды, после чего процесс считается завершенным. Я так паяю аккумуляторы более 30 лет.
греется паяльником сверху в течение одной секунды, после чего процесс считается завершенным.
Саша, нет разницы секунду или две греть пятак, допускаю, вернее понимаю что за это время значительных повреждений банки не происходит. В любом случае контактная сварка происходит в разы быстрее с меньшим нагревом и не меньшей гарантией качества соединения.
О чем мы вообще второй день рассуждаем, кто крепче паяльник держит? Не интересно же ))
Не интересно же ))
Да гораздо интереснее ввалить 50$ на контактную сварку. И заварить пару десятков аккумуляторов за всю свою жизнь.😛:o
гораздо интереснее ввалить 50$ на контактную сварку. И заварить пару десятков аккумуляторов за всю свою жизнь.
Не знаю, даже в голову не приходило что то городить или покупать ради пары батарей. На рынке, знаю продавцы аккумов варят и свое и чужое,
так что коли приспичит, даже лентой нет нужды запасаться))
Хотя знаю, есть отдельные любители сварить что нибудь, как то на коленке и желательно чем попало ))
Но 50$ в принципе вполне доступная сумма чтобы пожечь металл, даже чисто ради любопытства.
Да гораздо интереснее ввалить 50$ на контактную сварку. И заварить пару десятков аккумуляторов за всю свою жизнь.
Хотя знаю, есть отдельные любители сварить что нибудь, как то на коленке и желательно чем попало ))
Взял ленту (говрит чистый никель… проверю), акум свой, электроды взял б/у вольфрамовые от тиг сварки за пару выкуренных сигарет и “а поговорить”… Втягивающее - валяется пара где то в гараже…
О чем мы вообще второй день рассуждаем
+1!
акум свой, электроды взял б/у вольфрамовые от тиг сварки за пару выкуренных сигарет и “а поговорить”… Втягивающее - валяется
Ты главное осторожно с ними(аккумами), чтоб насквозь не проварились. Назначь жертву из уже убитых для пробы ))
Убитых нет - я недавно в этом бизнесе)))
Пробовать (настраивать время, амперы) буду на той же ленте.
Есть более компактные. Например, конденсаторные. 1-tube.ru/watch/SePAUpJRV_I
Вопрос только, насколько такие токи разряда вредны для электролитов. Сколько они проживут.
насколько такие токи разряда вредны для электролитов. Сколько они проживут.
главное чтоб не повзрывались, как это умели совсем крупные емкости делать.
Вот что у меня с экраном глубиномера получилось
Вот что у меня с экраном глубиномера получилось
Интересна цена этого глубиномера в конечном варианте !
Тем более, что эхолот все же и информативнее, да и привычнее.
Если цена в результате станет около 4т.руб., как стоит недорогой эхолот, то я бы остановился на эхолоте однозначно…
Интересна цена этого глубиномера в конечном варианте !
Дак то глубиномер в составе пульта. Это все же что то более другое чем отдельный пульт эхолота, отдельно пульт управления и отдельно планшет с картами. Да, забыл еще про отдельный пульт управления бункером. А удочку то куда пристроить, дома оставить? все равно не до нее. )))
Вот что у меня с экраном глубиномера получилось
Добрый день. Если можно сообщите какой глубиномер используете(модель) и где приобрели? Заранее благодарю.
Убитых нет - я недавно в этом бизнесе))) Пробовать (настраивать время, амперы) буду на той же ленте.
Попробуй договориться с кильками, в томате ))
У них оцинковка лакированная…
Взял ленту (говрит чистый никель… проверю), акум свой, электроды взял б/у вольфрамовые от тиг сварки…
Электроды должны быть медные и толстые.
У них оцинковка лакированная…
Тогда - с баночкой NesCafe 😃
Дак то глубиномер в составе пульта.
Типа ни датчика, ни перепрошивки пульта ??? Это типа бесплатно ??? Сильно я сомневаюсь, однако !
Даже если это будет делаться на кораблях для продажи, без подъема цены за эту фишку не обойдется.
А для стороннего клиента так тем более…
Почему вольфрам не подойдёт?