Яхта из набора
Хочу дать свои рекомендации про переделку(доделку) яхт из покупных наборов.
Печально наблюдать, как люди пытаются ходить на лодках из коробки. Причем обидно, что промашки конструкторов отбивают охоту заниматься моделями 😦. И человек, раз по пускавший яхту, собранную по инструкции, бросает это дело. А часто причина именно в лодке. У меня такое ощущение, что нормально придуманные лодки потом специально курочат в угоду маркетологам и технологам.
Все сказанное, естественно, мое личное мнение 😉
Начну с переделки Виктории от ТандерТайгера, но большинство советов применимо и к другим лодкам.
И так, с первого, чего советую начать, это с мачты. Для того, чтоб она влезала в коробку, ее делают разборной из двух частей. Это совершенно не правильно. Такая конструкция не обеспечивает должной жесткости. Мачту надо делать цельной. Самый простой вариант, это соединить прилагающиеся части “намертво”. Только не стоит использовать тот убогий кусочек пластмассы, который прилагался к набору. Нужно подобрать соединитель большего размера и желательно алюминиевый. Он должен входить хотя бы на 50мм в каждую из частей. Клеить можно на смоле, предварительно загрубив поверхность.
Лучший вариант, сделать новую мачту целиковой. Для этого подойдет алюминиевая трубка из хозяйственного магазина. Я на своей Виктории сделал мачту из карбоновой трубки. Это позволило увеличить ее до необходимой длинны и установит мачту в стакан на палубе. Что обеспечило дополнительную жесткость и дополнительные настройки. Диаметр можно выбирать сходным со стандартной мачтой.
Продолжение следует…
Что ты скажешь про “яхту из коробки” MicroMagic ? 😃
Что ТАМ требуется переделать, чтобы она поехала? 😁
Что ты скажешь про “яхту из коробки” MicroMagic ? 😃
Что ТАМ требуется переделать, чтобы она поехала? 😁
аналогичный вопрос про SeaWind или Ямаху
не надо валить всё в одну кучу. Если покупаете китайские какашки, то говорите только о них. Извиняюсь, если обидел владельцев таких яхт, но когда смотришь на их конструкцию, иначе назвать это сложно.
Есть достаточно моделей, которые вполне прилично сделаны прямо в коробке. Естественно, улучшить “под себя” можно любую модель.
Цены на такие наборы раза в два-три выше, чем на китайские. Но смотря на цену, человек должен понимать, что он или покупает дорогую коробку, из которой просто собирает хорошую модель, или покупает дешёвую коробку с набором заготовок, которые нужно доводить, переделывать или просто выкидывать и заменять другими.
У граупнера тоже бывают закидоны. Например ТруБлю. Купили у китайцев и давай продавать, поменяв только бумажки унутри и название.
Про MicroMagic сложно сказать, что его нужно переделывать. Ибо в коробке только заготовки 😃 Его нужно просто правильно собрать.
В любых лодках есть что совершенствовать. В полемику вступать не хочу, тему надеюсь развивать в реальных советах, но на вскидку для СиВинда: Узел подвески гика, регулировка шкотового угла у грота и стакселя. Так же оттяжка гика. Мачта. И т.д.
Про ММ, не зря же немци несколько сайтов про его усовершенствования сделали.И про сборку тоже.
Про японскую “какашку” СиДельфин, я тоже расскажу.
Давай, давай. Полезно новичкам.
про модернизацию СиВинда я давно сделал тему. Но это именно модернизация. Даже просто собранная из набора лодка вполне нормальная. К мачте особых претензий нет. Если нормально отрегулировать такелаж, то никаких проблем.
Ещё раз говорю - не надо обобщать. Если хотите конкретных рекомендаций, то лучше это делать конкретно для каждой лодки. И в соответствующей теме.
Если задаться целью построить спортивный снаряд, тогда надо в класс F5 или IOM. А для подобных вещей пластик вообще не нужен.
Что то такая интересная тема и затихла?😦
Что на “Виктории”, что на “Триумфе”, мачту приходится переделывать или из-за стыковочного узла или из-за малой жесткости мачты. Мачта из цельной трубки позволяет решить эти проблемы на “Виктории”, у которой родной размер паруса 1000 мм и если не стоит вопрос транспортабельности яхты (я и сам два года ходил на неразборной мачте). Однако, если для “Виктории” “правильный” парус длиной 1000 мм по моему мнению является предельным, то Триумф ходит и под парусом 1100, да и все последние яхты с корпусом 800 мм имеют длину мачты больше метра.
Поэтому по большому счету, мачта должна быть разборной, вопрос в другом - как обеспечить безлюфтовое соединение частей мачты и где делать разъем? Для себя я выбрал следующее решение: нижняя часть делается максимально возможной длины, в частности для «Open 800» она составляет 800 мм, а длина оставшаяся части делается исходя из требований класса. Таким образом мы уводим место стыка дальше от места максимальной нагрузки, а ящик под яхту всё равно не меньше 850 мм. Безлюфтовое соединение обеспечивается, если возможно, подбором диаметра соединительной трубки. В «Оби» не составляет труда подобрать трубки диаметром 10 и 8 мм, входящих друг в друга очень плотно, что и является наилучшим решением проблемы (таким образом у меня стыкуется мачта на “Виктории”). Если же подобрать трубки возможности нет и они стыкуются между собой с зазором, а он обычно не более 0,2 мм, то поступаем следующим образом: покупаем самый мелкий труборез и вместо режущего ролика устанавливаем усиленную шайбу, зазоры устраняем обыкновенными шайбами и получаем накаточное приспособление. Теперь осталось в конец трубки диаметром 10 мм вставить соединительную трубку и накатать две канавки для безлюфтового соединения (так сделано на “Триумфе” из имеющихся трубок). Если же диаметр соединительной трубки больше диаметра отверстия в мачте, то как пользоваться наждачной бумагой знает каждый.😃
Фотографии немного не в тему, но дают представление как переделывается труборез и что им можно накатать.
Размеры моего стыковочного узла мачты
Переделанный труборез для накатки двух канавок на талрепах
Талрепы М1,6 из медной трубки диаметром 3 мм
Владельци СиВинда могут не читать 😉
Для остальных продолжаем 😃
Разборная мачта, по моему мнению не выдержит нагрузок при набивании штагов и все равно прослабится. Если есть возможность, даже вставляя одну трубку в другую фиксировать их не разборно. Для своей Виктории я сделал мачту из двух карбоновых трубочек 12 и 10 мм которые соединил на смоле. 12 мм получилось с нектрорым запасом.
Следующий момент, это установка мачты на палубе. Стандартно во многих наборах мачта монтируется прямо на палобу. Это самое простое решение. Плюсом является возможность регулировки, путем наклона мачты. Желательно, при таком монтаже, усилить подпалубное пространство вклеив дополнительную подпорку.Кстати, Виктория сильно приводится. Этот недостаток можно частично компенсировать сдвинув точку постановки мачты как можно ближе к носу. Только надо не забыть передвинуть крепление стакселя. На пару сантиметров подвинуть точно можно.
Крепление на палубе имеет большой недостаток. При давлении ветра на парус, мачта изгибается в основании и гик поднимается. Из иа этого прослобляется задняя шкаторина и парус теряет свой профиль. Это можно наблюдать, нажав на грот ладонью. Для избежания этого необходимо дополнительно делать тяги для удержания мачты или ставить мачту в стакан.
Самый простой метод, это вклеить трубочку подходящего диаметра и установить в нее мачту. При этом теряется возможность регулировать наклон.
Я сделал из пластика стакан, по размерам больши мачты. В низу вклеил вставку под мачту, а на уровне палубы, упрный винт. Это позволяет не только регулировать наклон, но и изгибать мачту.
талрепы М1,6 - это зачем? Резьба не силовая. Лучше сделать М3.
А ещё лучше делать вообще не на талрепах, а на крючках. Один раз настраиваешь длину такелажа, а потом просто цепляешь и всё встаёт как надо.
Составные части мачты надо делать так, чтобы верхняя часть не могла опуститься ниже положенного места. Для этого можно использовать любой фиксатор, хоть винтик вставленный в отверстие поперёк мачты.
Стакан под нок мачты можно делать не цилиндрическим, чтобы мачта могла наклоняться вперед-назад, но не могла вправо-влево. И если не нравится крепление на палубе, то надо ставить мачту на киль.
Продолжаем.
Материал для гиков парусов обычно идет в наборе в виде алюминиевой трубки. Что вполне годится. У киошевского СиДельфина гики пластмассовые 😦. Они изгибаются даже при малых нагрузках. Их надо менять или усиливать. Так же требуют замены гики на Вояджере. Заменить можно алюминиевой трубкой или карбоновой. На Виктории изначально все было сделано из алюминия, для облегчения конструкции я заменил на карбон.
На равне с материалом, очень важен узел крепления гика к мачте. Он должен обеспечивать легкость хода и выдерживать все нагрузки. В наборах этот узел выполняется либо из пластмассы либо на основе шарикового шарнира. Чаще всего, можно использовать штатный узел. В средние ветра он вполне рабочий. В слабые ветра, иногда не хватает ветра для раскрытия грота (особенно на 800). По этому рекомендую заменить этот узел на подшибники качения. Это обеспечит свободу хода на всем диапазоне ветров.
Не стоит забывать и про оттяжку гика. В отличии от настоящих яхт, где она работает в основном на попутных ветрах. На можели она работает во всем диапазоне и позволяет контролировать заднюю шкаторину паруса. Часто на модели оттяжка выполнена в виде веревочки, что приемлемо только для сильных ветров. Еще бывает конструкция на двух шариковых шарнирах без регулирования. Талреп, идеальный вариант. Можно использовать покупной, или самому сделать нарезав на прутке правую и левую резьбу. Тогда поворачивая шток, можно изменять натяжение задней шкаторины паруса.
З.Ы. На фото из моего предыдущего поста виден узел крепления гика и стакан для мачты. Стакан прямоугольный с опорой на киль яхты.