Вопрос владельцам Вояджера
У меня тоже чем сильнее ветер, тем больше к ветру приводит.
Но поясни термин “паруса выбивать”- это сильнее натягивать?
И “лодка резаться не может”. ❓
Во время порыва ветра лодку приводит к ветру, в основном, по двум причинам…
Причина 1. Слишком выбраны (подтянуты к Диаметральной Плоскости (ДП) судна паруса. Особенно грот.
Причина 2. Неправильная настройка рангоута и грота. Изгиб мачты тоже дает свои поправки.
В первом варианте у тебя возникает неправильное обтекание подветренной стороны паруса потоком и результирующий вектор тяги направлен больше под ветер. Но у лодки есть киль (на киле может быть бульб) который создает силу сопротивления кренящему моменту. Но! До определенного угла крена. После достижения такого угла подъемная сила (которая тоже возникает на киле и руле) начинает как бы поднимать киль к поверхности. Лодка ложится на борт и ведет себя очень неустойчиво а перебранный грот начинает работать больше в горизонтальной плоскости чем в вертикальной. Особенно ему в этом помогает раскрой парусов - если смотреть на паруса сверху вниз, то их профиль будет увеличивать угол атаки к топу мачты. Задняя шкаторина парусов идет как бы винтом на подветренную сторону. Это нужно для того, чтобы разные скорости потока на всей длине парусов создавали хорошую тягу. Вот тут он и стремиться “обогнать” по радиусу саму лодку. Ведь эффективного откренивающего момента не создается при этом.
Стаксель (передний парус) работает на “увал” лодки и призван, помимо создания дополнительной тяги, создавать благоприятный поток для грота. Чем больше площадь стакселя, тем сильнее на порывах будет уваливать лодка. С парусами нужно работать очень тонко! Особенно на моделях. Сделай небольшие “колдунчики” на паруса - первый ряд (3-4 колдуна) пусти на первой четверти грота и стакселя у передней шкаторины. Второй ряд сделай из 2-3 колдунчиков по центру парусов. Располагать ряды нужно сверху вниз и одинаково с двух сторон парусов. Колдунчики помогут тебе визуально более-менее (на таком расстоянии) оценить работу парусов.
Возможно радикальное решение проблемы - установка комплекта “штормовых” парусов или возможность “брать рифы” (уменьшать площадь штатной парусины). Но я не знаю разрешено ли это правилами класса…
Во втором случае ты изгибая мачту талрепом ахтерштага назад делаешь профиль паруса более “скоростным”, но при этом сильно ослабляешь заднюю шкаторину грота. В результате при порыве ветра задняя половина (или третья часть) паруса начинает сбрасывать поток, тем самым уменьшая скорость лодки. Но инерция вектора тяги сохраняется и лодку начинает постоянно приводить к ветру а крен при этом быстро уменьшается. Более разумным в этом случае будет набивка (натяжение) грота-фала (снасть поднимающая грот к топу мачты) “втугую” и закрепление нока-гика в нижней точке путем набивки оттяжки гика грота. Профиль паруса станет более плоским, но сохранит форму и тяга будет более эффективной. А кренить станет меньше.
Иногда изогнуть мачту можно и с помощью вант и краспиц. При этом желательно поставить мачту совсем чуть чуть топом ближе к носу (завалить вперед). Тогда при набитых парусах мачта начнет гнуться в середине длины и возможно, придется ослабить талрепы (регуляторы натяжения) вант-путенсов (точки крепления талрепов к корпусу) тех вант, которые держат середину мачты.
При такой настройке лодка будет уверенно держать порывы на курсе или даже немного уваливать.
Резаться - это значит идти как можно острее к ветру, на грани возможности лодки, чтобы сократить количество галсов на лавировке при выходе к первому знаку. Это гоночный термин…
Всем привет,заказал яхту,не разу этим делом не занимался,новичок.Скажите эта Яхта нормальная? Транспортировка тоже очень актуальная тема,так как своего транспорта нет,но не совсем понял про какие детали у вас идет речь. Какие минусы и плюсы.И какие серво с каким усилием ставить?
Какие подводные камни могут быть при сборке.
Сам я вертолетчик.Заранее спасибо.
купил эту яхту начал собирать. срезал палубу т.к очень не красивый привальный брус у неё как на буксире. мачту решил не склеивать для удобной транспортировки т.к. парус буду крепить кольцами.пришлось переделать крепление руля,качалку,крепежи вант.рулевую машинку поставил на3.5 кг шкотовую на 10-12 кг. киль съёмный. ну а так в общем и целом очень даже ничего.
купил эту яхту начал собирать
Сегодня обплавывал Вояджера, подаренного мне женой на ДР. 😃 Так, как мореман из меня никакой(самолётчик я) и узлы вязать я неумею, то, совершенно справедливо, что в первом заплыве отвязался парус(тот, что спереди) 😁 Ветром судно прибило к берегу. Яхта была извлечена из среды её обитания и отремонтирована. Ветерок кстати дул приличный, с порывами, и если летать на самолёте в такой ветер не комфортно, то яхта была в своей стихии, она то разгонялась, то замедлялась, чутко реагируя на мои неумелые движения ручками 😊 оставляя за собой вполне взрослый след, яхта гордо плавала по свомим делам, лишь иногда снисходя до моих потуг… Через час, зачем то скончался приёмник, судно прибило к другому берегу, от куда и было мной извлечено. Поплавушки решили продолжить в другой раз, наелись шошлыгофф и замёрзшие поехали домой - пить пиво, ведь праздник всёж… 😃 😃
Вот так!
Це я и брат. Я в чёрном… 😃
Вот и видео назаписывали.
Поздравляю с почином!!!
Я тоже пришел в яхты из самолетов, и тоже хожу на Вояджере.
А чтобы узлы не развязывались, капните капельку клея. 😉
Я тоже сегодня катал свой Вояджер, а брат Сеавинд. Ветр был приличный с сильными порывами. Так что мочта была параллельно воде. Реагировать вовремя просто неполучалось. Жаль фоток не сделали.
Сеавинд на полном ходу зарывался носом и шла как подводная лодка, а вроде бы яхта ❗
При вскрытии в Сеавинде воды необнуружили, а вот Вояджер воды нахлебал, видать прокладка подвела… Выкачал Тридцать кубиков воды 😃
Но самый большой адреналин когда яхты уходили меров за 50 и казалось что они уже давно тонут! Т.к. вдали при ветре и волне ничего не понять.
Удовольствий выше крыши… 😃 😃 😃
Поздравляю с почином!!!
Я тоже пришел в яхты из самолетов, чтобы узлы не развязывались, капните капельку клея. 😉
Спасибо! 😃
Самолёты оно конечно наше фсё, но после всяких 3Д, яхтинг это круче крутых гор! Про клей, я тоже уже подумал, но я его сегодня забыл, вспомнил на полдороге возвращаться не стал😁
Народ! Всем привет. Тоже стал владельцем “ВОЯДЖЕРА”. Вопросы были но часть снялась почитав форум. Купил серво-лебедку 360 гр.
Подскажите может у кого есть фото как это всё там установить или может кто схемку нарисует. Лучше конечно сфотайте свою лодку с лебедкой и всей начинкой что касается управления парусами.
P.S. заранее прошу прощения за неадекватные вопросы. “Летаем мы”, плавать (ходить) только начинаю.
Вечером приду домой, выложу фотку.
Я придумал очень простую и надежную систему установки для Вояджера.
Макс7 уже у себя ее опробовал. Работает как часы.
Буду признателен. Если можно то побольше, чтобы и мой опыт удался. Спасибо.
Кстати какие акки ставить по емкости если пользую лебедку.
Купил серво-лебедку 360 гр.
Подскажите может у кого есть фото как это всё там установить или может кто схемку нарисует. Лучше конечно сфотайте свою лодку с лебедкой и всей начинкой что касается управления парусами.
И так, фото будет вечером, как обещал neviDimka, в конце концов, он первый у кого я данную конструкцию увидел, хотя она, неоднократно встречалась в описаниях, но как говориться лучше один раз увидеть, а в моем случае пришлось смотреть 2 раза 😊 . Так о чем это я? Ах, да, прошу обратить внимание на расстояние от мачты до места крепления шкота управления на гике (точка крепления веревки тянущей нижнюю горизонтальную поворотную палку паруса) она должна быть на расстоянии 18 см! При стандартном барабане лебедки (4 см). Именно данное расстояние позволяет регулировать поворот гика-грота (нижней палки большого паруса) на 90 градусов. В моем случае это расстояние было 21 см, и поворот на 90 градусов был невозможен. То же относиться и к стакселю. Только наоборот, расстояние 13 см против нужных 18 см (от точки крепления гик-стакселя к палубе до управляющего шкота-гика-стакселя). Это приводило к тому, что стаксель (малый парус) отклонялся на 100 градусов, в то время как грот (большой парус) только не 80 градусов, а этого быть не должно.
во ! уже и названия начал запоминать. понятия. определения. Спасибо.
Пояснения к схеме:
Не совсем понял расчеты Макса по поводу 18 см. Я никаких подобных расчетов не делал, и у меня все поворачивается как надо.
Мои расчеты такие: диаметр лебедуи - 4см, соответственно, один оборот - 13 см. Для грота требуется примерно 20-25 см, для стакселя - в 2 раза меньше, т.е. 10-12 см. Эти данные легко замерить на собранной яхте, отклоняя парус и измеряя расстояние от точки крепления шкотов до точки из выхода из палубы (я использовал стандартные точки выхода). Соответственно, грот будет вытягиваться через лебедку, а стаксель - напрямую.
На фото: Местоположение лебедки задано. Далее монтируем на фанерной (или иной) площадке вспомогательный ролик (типа шпульки от швейной машинки, хотя лично я просто склееил два круглых рычага от сервомашинок, которые прилагались к аппаратуре и валялись без дела). Крепим площадку на эпоксидку и на шурупы на нижнюю палубу по возможности подальше от лебедки (чтобы обеспечить достаточный свободный ход). Расстояние между осями лебедки и ролика не должно быть менее 13 см. При этом между ними ничего не должно располагаться, чтобы не мешать движению нити. Здесь я творчески доработал конструкцию, ведь у меня аккумуляторы - стандартная самолетная плоская сборка 4х1, а в яхту предусматривалась сборка 2х2. Заодно появились удобные дырки через которые вода может беспрепятственно уходить под нижнюю палубу.
Ну а далее все просто: Соединяем нитью лебедку с роликом по схеме (прилагается к лебедке). Удостоверяемся, что все работает (включаем аппаратуру) и устанавливаем крайние точки хода лебедки. Далее определяем место крепления колец к нити. На фото верхнее кольцо отвечает за стаксель и к нему напрямую крепится шкот стакселя. Нижнее кольцо отвечает за грот, шкот к нем не крепится, а оно служит подвижным блоком. Сам шкот грота зафиксирован своим концом на площадке, рядом с роликом, пропущен через подвижный блок, а далее возвращается назад, к площадке, проходит еще через одно кольцо и выходит через дырку в палубе наружу. Не взаваясь в подробности, кольца нужны для уменьшения трения, а такое их расположение наилучшим образом отвечает существующим местам выхода шкотов в верхней палубе.
Как это работает: когда верхнее кольшо движется влево (шкот стакселя вытягивается), нижнее кольцо движется вправо и тянет за собой шкот грота. Т.к. конец шкота грота закреплен, то вытягивается петля, ну а вместе с ней вытягивается и грот. При движениии лебедки в другую сторону паруса отпускаются.
Из других полезных советов:
- Чтобы укрепить выходы шкотов через верхнюю палубу я использовал пистоны от сервомашинок (благо сервомашинки не нужно крепить не саморезы и пистоны не используются). При этом сами пистоны я укроротил вдвое (подпилил). Севромашинку и лебедку я дополнительно закрепил (помимо самокреющейся ленты), вырезав ластик нужной толщины, и подперев им серву сбоку.
- Выключатель я перенес наверх, установив на него чехол (их продают для выключателей автомоделей). Заодно установил индикатор борта (самолетная привычка контролировать борт) 😃.
- Насверлил дополнительных отверстий в углублениях нижней палубы. Герметично яхту все равно не закроешь, а так хоть вся вода будет уходить под нижнюю палубу и аппаратура останется сухой. Одел в шарики не только приемник и батарею, но и обе сервы (снизу).
Вот, собственно, и все. Если есть еще вопросы - задавайте.
а фото почетче нет ? не пойму что к чему привязано…
Во. Более менее понятно. Ну и думаю при встрече что то кто то подскажет и с опытом что то придет. Единственно… как сделано чтобы нитка на лебедке не проскальзывала?
уплотнение крышки трюма - жидкий формирователь прокладок ?
Единственно… как сделано чтобы нитка на лебедке не проскальзывала?
Вот так более понятно? Что то типа узелков 😲
У меня к стакселю без блока. На прямую.
Купите лебедку и все увидите. В самой катушке есть отверстия, куда продевается нить и завязывается узел (чтобы не выскочила обратно).
Пояснения к схеме:
Не совсем понял расчеты Макса по поводу 18 см. Я никаких подобных расчетов не делал, и у меня все поворачивается как надо.
Мои расчеты такие: диаметр лебедуи - 4см, соответственно, один оборот - 13 см. Для грота требуется примерно 20-25 см, для стакселя - в 2 раза меньше, т.е. 10-12 см. Эти данные легко замерить на собранной яхте, отклоняя парус и измеряя расстояние от точки крепления шкотов до точки из выхода из палубы (я использовал стандартные точки выхода). Соответственно, грот будет вытягиваться через лебедку, а стаксель - напрямую.
Собственно расчет:
Длина окружности 2Пи*R, что при радиусе 2 см соответственно равно 12,56 см, т.е. 13см, тут возражений нет? Собственно это подтверждает расчет neviDimkи.
Далее, длинна хода шкота на грот 2*13=26см, на стаксель по схеме neviDimkи 13см.
В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Считаем:
26*26=676 см.кв.; 676 / 2 = 338; Корень из 338 = 18,38 см (Длина от мачты до точки крепления шкота на гике - грота при использовании “петли”)
13*13=169 см.кв.; 169 / 2 = 84,5; Корень из 84 = 9,16 см (Длина от точки крепления гика - стакселя к палубе, до точки крепления шкота гика - стакселя, при проводке “на прямую”, и соответственно 18,38 см при использовании “петли”).
При штатном креплении получается 21 см - Грот и 13 см - Стаксель, что согласно расчету неверно. О чем я и написал.
Собственно, откуда взялись 18 см. 😃