Вопрос владельцам Вояджера
Во. Более менее понятно. Ну и думаю при встрече что то кто то подскажет и с опытом что то придет. Единственно… как сделано чтобы нитка на лебедке не проскальзывала?
уплотнение крышки трюма - жидкий формирователь прокладок ?
Единственно… как сделано чтобы нитка на лебедке не проскальзывала?
Вот так более понятно? Что то типа узелков 😲
У меня к стакселю без блока. На прямую.
Купите лебедку и все увидите. В самой катушке есть отверстия, куда продевается нить и завязывается узел (чтобы не выскочила обратно).
Пояснения к схеме:
Не совсем понял расчеты Макса по поводу 18 см. Я никаких подобных расчетов не делал, и у меня все поворачивается как надо.
Мои расчеты такие: диаметр лебедуи - 4см, соответственно, один оборот - 13 см. Для грота требуется примерно 20-25 см, для стакселя - в 2 раза меньше, т.е. 10-12 см. Эти данные легко замерить на собранной яхте, отклоняя парус и измеряя расстояние от точки крепления шкотов до точки из выхода из палубы (я использовал стандартные точки выхода). Соответственно, грот будет вытягиваться через лебедку, а стаксель - напрямую.
Собственно расчет:
Длина окружности 2Пи*R, что при радиусе 2 см соответственно равно 12,56 см, т.е. 13см, тут возражений нет? Собственно это подтверждает расчет neviDimkи.
Далее, длинна хода шкота на грот 2*13=26см, на стаксель по схеме neviDimkи 13см.
В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Считаем:
26*26=676 см.кв.; 676 / 2 = 338; Корень из 338 = 18,38 см (Длина от мачты до точки крепления шкота на гике - грота при использовании “петли”)
13*13=169 см.кв.; 169 / 2 = 84,5; Корень из 84 = 9,16 см (Длина от точки крепления гика - стакселя к палубе, до точки крепления шкота гика - стакселя, при проводке “на прямую”, и соответственно 18,38 см при использовании “петли”).
При штатном креплении получается 21 см - Грот и 13 см - Стаксель, что согласно расчету неверно. О чем я и написал.
Собственно, откуда взялись 18 см. 😃
куплено но отверстий в ней нет - потому и спросил.
тема лодок новая мне. много тонкостей незнакомых.
Купите лебедку и все увидите. В самой катушке есть отверстия, куда продевается нить и завязывается узел (чтобы не выскочила обратно).
куплено но отверстий в ней нет - потому и спросил.
У Вас HS-785HB? Потому как в GWS S125 1T отверстия есть. У нас с neviDimkoй стоят GWS, потому и удивляемся 😵 . Два отверстия на расстоянии 3-5 мм помогут.
Да, я на лебедке сделал один лишний оборот, и один конец закреплен жестко, а второй по принципу натяжки вант, только отверстий в планке не 3 и 5, затяжка от среднего отверстия, и петлю я делал из “плетенки”, дабы не растягивалась. Натянул по максимуму, но конечно небольшой прогиб все же имеется.
P.S. А форум для того и создан, что бы спрашивать, спрашивать, спрашивать…
Я у себя в разрыв петли между лебедкой и роликом поставил пружинку для натяжени веревки.Пары витков хватает за глаза.
Спасибо всем за ответы.
Буду грызть предмет науки яхт.
Через час, зачем то скончался приёмник
Поправка, приёмник цел, а вот в серву РН попала вода, из за чего приёмник и заглючил. Заделал сервы в презики. 😃
Поправка, приёмник цел, а вот в серву РН попала вода, из за чего приёмник и заглючил. Заделал сервы в презики. 😃
У меня тоже серва слегка утонула. Неподозревая этого включил все, и на тебе как заглючит серва и не перестает, дергается. подумал на приемнике канал накрылся, а нет. Оказалось водичка в серву попала, да внутри закаротило микросхемку. В общем после удаления воды и небольшой сушки всё работает как и прежде без проблем!
…Да, я на лебедке сделал один лишний оборот, и один конец закреплен жестко, а второй по принципу натяжки вант, только отверстий в планке не 3 и 5, затяжка от среднего отверстия, и петлю я делал из “плетенки”, дабы не растягивалась. Натянул по максимуму, но конечно небольшой прогиб все же имеется…
Чтобы не было прослабления петли, анкерные кольца(блоки) для шкотов надо ставить на одной оси с петлей. Точность удержания парусов в заданной позиции возрастет.
Перцы!
Советую снять Резиновое изделие №2 с серв и приемника. Под закрытой люками палубой в лодке скапливается быстро конденсат. Между резиной и корпусом сервы - тоже. Он может послужить причиной замыкания. Вся проблема в том, что трюм лодки можно протереть ватным тампончиком и просушить, а вот все, что внутри “резинки” - нет.
Залейте стыки корпуса сервы (предварительно обезжирив спиртом) и места крепления болтов, проводов простым прозрачным силиконовым герметиком за 90 рублей из автозапчастей. Можно для красоты и практичности (экономия веса) разровнять шпателем этот слой.
Когда все высохнет - вы забудите про ваши проблемы.
P.S. И лучше всю электронику крепить на небольших кницах или флорах (подиумы на днище, грубо говоря) - это гарантия вентиляции и значительное уменьшение риска затопления. Но не поднимайте высоко к уровню ватерлинии аппаратуру - откренивать наполненную ветром парусину, в этом случае, яхте будет гораздо сложнее.
Еще вопрос от начинающего.
Управляемые паруса. Отклонение грота и стакселя на одинаковые углы? Правильно? или как…
И каковы макс. углы отклонения парусов и руля надо реализовать?
Не совсем… Эти углы подбираются экспериментальным путем. Положение стакселя (переднего паруса) очень важно для правильной работы грота (основного паруса)! От угла установки стакселя зависят ходовые качества яхты под парусами.
Как крепить металлически еколечки на шкот лебедоки (на петлю)
их положение то подбирать вроде как придется…
Не совсем… Эти углы подбираются экспериментальным путем. Положение стакселя (переднего паруса) очень важно для правильной работы грота (основного паруса)! От угла установки стакселя зависят ходовые качества яхты под парусами.
Костя, а Вы случайно не юрист?
Это я к тому, что только юрист способен дать абсолютно точный и настолько же бесполезный ответ. 😉 Не сочтите это за грубость, это шутка.
А если серьезно, то вопрос управления стакселем - очень важный и полезный для нас, непрофессионалов, и было бы интересно получить развернутый ответ яхтенного рулевого 1 класса.
Как крепить металлически еколечки на шкот лебедоки (на петлю)
их положение то подбирать вроде как придется…
- Сначала подбираете положение колечек.
- Затем привязываете к шкоту лебедки (шкот лебедки еще не натянут). Можно продеть петлю шкота через колечко, “обернуть” вокруг колечка и затянуть.
- Натягиваете и закрепляете шкот на барабане лебедки.
Если положение колечек определено правильно, то дальнейших регулировок их положения не потребуется.
Еще вопрос от начинающего.
Управляемые паруса. Отклонение грота и стакселя на одинаковые углы? Правильно? или как…И каковы макс. углы отклонения парусов и руля надо реализовать?
Максимальное отклонение пера руля - 30 град, парусов - 90 град.
Углы отклолнения стакселя и грота делайте одинаковыми, конструкция Вояджера позволяет их потом регулировать в широких пределах. А как именно регулировать, я надеюсь, нам ответит кто-нибудь из “гуру”: Костя или Уилли, а может еще кто.
Дело в том, что по моему скромному мнению, стандартные (из коробки) паруса “Вояджера” и рангоут нуждаются в ряде существенных доработок… Если этим заняться плотнее, то это даст значительный прирост в КПД парусного вооружения лодки и ее ходовых качеств.
После этого, останется только настроить необходимые профили парусов, углы их атаки и положение рангоута под конкретный ветер и конфигурацию дистанции. 😉
P.S. Постараюсь обязательно провести тренировку по данному вопросу, по типу Семинара, который был мной проведен этой зимой.
Если есть интерес - можно обсудить это в Теме “Тренировки и встречи”.
Скажите, пожалуйста, а участие в тренировке-семинаре платное?