Вопрос владельцам Вояджера
Купил серво-лебедку 360 гр.
Подскажите может у кого есть фото как это всё там установить или может кто схемку нарисует. Лучше конечно сфотайте свою лодку с лебедкой и всей начинкой что касается управления парусами.
И так, фото будет вечером, как обещал neviDimka, в конце концов, он первый у кого я данную конструкцию увидел, хотя она, неоднократно встречалась в описаниях, но как говориться лучше один раз увидеть, а в моем случае пришлось смотреть 2 раза 😊 . Так о чем это я? Ах, да, прошу обратить внимание на расстояние от мачты до места крепления шкота управления на гике (точка крепления веревки тянущей нижнюю горизонтальную поворотную палку паруса) она должна быть на расстоянии 18 см! При стандартном барабане лебедки (4 см). Именно данное расстояние позволяет регулировать поворот гика-грота (нижней палки большого паруса) на 90 градусов. В моем случае это расстояние было 21 см, и поворот на 90 градусов был невозможен. То же относиться и к стакселю. Только наоборот, расстояние 13 см против нужных 18 см (от точки крепления гик-стакселя к палубе до управляющего шкота-гика-стакселя). Это приводило к тому, что стаксель (малый парус) отклонялся на 100 градусов, в то время как грот (большой парус) только не 80 градусов, а этого быть не должно.
во ! уже и названия начал запоминать. понятия. определения. Спасибо.
Пояснения к схеме:
Не совсем понял расчеты Макса по поводу 18 см. Я никаких подобных расчетов не делал, и у меня все поворачивается как надо.
Мои расчеты такие: диаметр лебедуи - 4см, соответственно, один оборот - 13 см. Для грота требуется примерно 20-25 см, для стакселя - в 2 раза меньше, т.е. 10-12 см. Эти данные легко замерить на собранной яхте, отклоняя парус и измеряя расстояние от точки крепления шкотов до точки из выхода из палубы (я использовал стандартные точки выхода). Соответственно, грот будет вытягиваться через лебедку, а стаксель - напрямую.
На фото: Местоположение лебедки задано. Далее монтируем на фанерной (или иной) площадке вспомогательный ролик (типа шпульки от швейной машинки, хотя лично я просто склееил два круглых рычага от сервомашинок, которые прилагались к аппаратуре и валялись без дела). Крепим площадку на эпоксидку и на шурупы на нижнюю палубу по возможности подальше от лебедки (чтобы обеспечить достаточный свободный ход). Расстояние между осями лебедки и ролика не должно быть менее 13 см. При этом между ними ничего не должно располагаться, чтобы не мешать движению нити. Здесь я творчески доработал конструкцию, ведь у меня аккумуляторы - стандартная самолетная плоская сборка 4х1, а в яхту предусматривалась сборка 2х2. Заодно появились удобные дырки через которые вода может беспрепятственно уходить под нижнюю палубу.
Ну а далее все просто: Соединяем нитью лебедку с роликом по схеме (прилагается к лебедке). Удостоверяемся, что все работает (включаем аппаратуру) и устанавливаем крайние точки хода лебедки. Далее определяем место крепления колец к нити. На фото верхнее кольцо отвечает за стаксель и к нему напрямую крепится шкот стакселя. Нижнее кольцо отвечает за грот, шкот к нем не крепится, а оно служит подвижным блоком. Сам шкот грота зафиксирован своим концом на площадке, рядом с роликом, пропущен через подвижный блок, а далее возвращается назад, к площадке, проходит еще через одно кольцо и выходит через дырку в палубе наружу. Не взаваясь в подробности, кольца нужны для уменьшения трения, а такое их расположение наилучшим образом отвечает существующим местам выхода шкотов в верхней палубе.
Как это работает: когда верхнее кольшо движется влево (шкот стакселя вытягивается), нижнее кольцо движется вправо и тянет за собой шкот грота. Т.к. конец шкота грота закреплен, то вытягивается петля, ну а вместе с ней вытягивается и грот. При движениии лебедки в другую сторону паруса отпускаются.
Из других полезных советов:
- Чтобы укрепить выходы шкотов через верхнюю палубу я использовал пистоны от сервомашинок (благо сервомашинки не нужно крепить не саморезы и пистоны не используются). При этом сами пистоны я укроротил вдвое (подпилил). Севромашинку и лебедку я дополнительно закрепил (помимо самокреющейся ленты), вырезав ластик нужной толщины, и подперев им серву сбоку.
- Выключатель я перенес наверх, установив на него чехол (их продают для выключателей автомоделей). Заодно установил индикатор борта (самолетная привычка контролировать борт) 😃.
- Насверлил дополнительных отверстий в углублениях нижней палубы. Герметично яхту все равно не закроешь, а так хоть вся вода будет уходить под нижнюю палубу и аппаратура останется сухой. Одел в шарики не только приемник и батарею, но и обе сервы (снизу).
Вот, собственно, и все. Если есть еще вопросы - задавайте.
а фото почетче нет ? не пойму что к чему привязано…
Во. Более менее понятно. Ну и думаю при встрече что то кто то подскажет и с опытом что то придет. Единственно… как сделано чтобы нитка на лебедке не проскальзывала?
уплотнение крышки трюма - жидкий формирователь прокладок ?
Единственно… как сделано чтобы нитка на лебедке не проскальзывала?
Вот так более понятно? Что то типа узелков 😲
У меня к стакселю без блока. На прямую.
Купите лебедку и все увидите. В самой катушке есть отверстия, куда продевается нить и завязывается узел (чтобы не выскочила обратно).
Пояснения к схеме:
Не совсем понял расчеты Макса по поводу 18 см. Я никаких подобных расчетов не делал, и у меня все поворачивается как надо.
Мои расчеты такие: диаметр лебедуи - 4см, соответственно, один оборот - 13 см. Для грота требуется примерно 20-25 см, для стакселя - в 2 раза меньше, т.е. 10-12 см. Эти данные легко замерить на собранной яхте, отклоняя парус и измеряя расстояние от точки крепления шкотов до точки из выхода из палубы (я использовал стандартные точки выхода). Соответственно, грот будет вытягиваться через лебедку, а стаксель - напрямую.
Собственно расчет:
Длина окружности 2Пи*R, что при радиусе 2 см соответственно равно 12,56 см, т.е. 13см, тут возражений нет? Собственно это подтверждает расчет neviDimkи.
Далее, длинна хода шкота на грот 2*13=26см, на стаксель по схеме neviDimkи 13см.
В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Считаем:
26*26=676 см.кв.; 676 / 2 = 338; Корень из 338 = 18,38 см (Длина от мачты до точки крепления шкота на гике - грота при использовании “петли”)
13*13=169 см.кв.; 169 / 2 = 84,5; Корень из 84 = 9,16 см (Длина от точки крепления гика - стакселя к палубе, до точки крепления шкота гика - стакселя, при проводке “на прямую”, и соответственно 18,38 см при использовании “петли”).
При штатном креплении получается 21 см - Грот и 13 см - Стаксель, что согласно расчету неверно. О чем я и написал.
Собственно, откуда взялись 18 см. 😃
куплено но отверстий в ней нет - потому и спросил.
тема лодок новая мне. много тонкостей незнакомых.
Купите лебедку и все увидите. В самой катушке есть отверстия, куда продевается нить и завязывается узел (чтобы не выскочила обратно).
куплено но отверстий в ней нет - потому и спросил.
У Вас HS-785HB? Потому как в GWS S125 1T отверстия есть. У нас с neviDimkoй стоят GWS, потому и удивляемся 😵 . Два отверстия на расстоянии 3-5 мм помогут.
Да, я на лебедке сделал один лишний оборот, и один конец закреплен жестко, а второй по принципу натяжки вант, только отверстий в планке не 3 и 5, затяжка от среднего отверстия, и петлю я делал из “плетенки”, дабы не растягивалась. Натянул по максимуму, но конечно небольшой прогиб все же имеется.
P.S. А форум для того и создан, что бы спрашивать, спрашивать, спрашивать…
Я у себя в разрыв петли между лебедкой и роликом поставил пружинку для натяжени веревки.Пары витков хватает за глаза.
Спасибо всем за ответы.
Буду грызть предмет науки яхт.
Через час, зачем то скончался приёмник
Поправка, приёмник цел, а вот в серву РН попала вода, из за чего приёмник и заглючил. Заделал сервы в презики. 😃
Поправка, приёмник цел, а вот в серву РН попала вода, из за чего приёмник и заглючил. Заделал сервы в презики. 😃
У меня тоже серва слегка утонула. Неподозревая этого включил все, и на тебе как заглючит серва и не перестает, дергается. подумал на приемнике канал накрылся, а нет. Оказалось водичка в серву попала, да внутри закаротило микросхемку. В общем после удаления воды и небольшой сушки всё работает как и прежде без проблем!
…Да, я на лебедке сделал один лишний оборот, и один конец закреплен жестко, а второй по принципу натяжки вант, только отверстий в планке не 3 и 5, затяжка от среднего отверстия, и петлю я делал из “плетенки”, дабы не растягивалась. Натянул по максимуму, но конечно небольшой прогиб все же имеется…
Чтобы не было прослабления петли, анкерные кольца(блоки) для шкотов надо ставить на одной оси с петлей. Точность удержания парусов в заданной позиции возрастет.
Перцы!
Советую снять Резиновое изделие №2 с серв и приемника. Под закрытой люками палубой в лодке скапливается быстро конденсат. Между резиной и корпусом сервы - тоже. Он может послужить причиной замыкания. Вся проблема в том, что трюм лодки можно протереть ватным тампончиком и просушить, а вот все, что внутри “резинки” - нет.
Залейте стыки корпуса сервы (предварительно обезжирив спиртом) и места крепления болтов, проводов простым прозрачным силиконовым герметиком за 90 рублей из автозапчастей. Можно для красоты и практичности (экономия веса) разровнять шпателем этот слой.
Когда все высохнет - вы забудите про ваши проблемы.
P.S. И лучше всю электронику крепить на небольших кницах или флорах (подиумы на днище, грубо говоря) - это гарантия вентиляции и значительное уменьшение риска затопления. Но не поднимайте высоко к уровню ватерлинии аппаратуру - откренивать наполненную ветром парусину, в этом случае, яхте будет гораздо сложнее.
Еще вопрос от начинающего.
Управляемые паруса. Отклонение грота и стакселя на одинаковые углы? Правильно? или как…
И каковы макс. углы отклонения парусов и руля надо реализовать?
Не совсем… Эти углы подбираются экспериментальным путем. Положение стакселя (переднего паруса) очень важно для правильной работы грота (основного паруса)! От угла установки стакселя зависят ходовые качества яхты под парусами.