Вопрос владельцам Вояджера
Через час, зачем то скончался приёмник
Поправка, приёмник цел, а вот в серву РН попала вода, из за чего приёмник и заглючил. Заделал сервы в презики. 😃
Поправка, приёмник цел, а вот в серву РН попала вода, из за чего приёмник и заглючил. Заделал сервы в презики. 😃
У меня тоже серва слегка утонула. Неподозревая этого включил все, и на тебе как заглючит серва и не перестает, дергается. подумал на приемнике канал накрылся, а нет. Оказалось водичка в серву попала, да внутри закаротило микросхемку. В общем после удаления воды и небольшой сушки всё работает как и прежде без проблем!
…Да, я на лебедке сделал один лишний оборот, и один конец закреплен жестко, а второй по принципу натяжки вант, только отверстий в планке не 3 и 5, затяжка от среднего отверстия, и петлю я делал из “плетенки”, дабы не растягивалась. Натянул по максимуму, но конечно небольшой прогиб все же имеется…
Чтобы не было прослабления петли, анкерные кольца(блоки) для шкотов надо ставить на одной оси с петлей. Точность удержания парусов в заданной позиции возрастет.
Перцы!
Советую снять Резиновое изделие №2 с серв и приемника. Под закрытой люками палубой в лодке скапливается быстро конденсат. Между резиной и корпусом сервы - тоже. Он может послужить причиной замыкания. Вся проблема в том, что трюм лодки можно протереть ватным тампончиком и просушить, а вот все, что внутри “резинки” - нет.
Залейте стыки корпуса сервы (предварительно обезжирив спиртом) и места крепления болтов, проводов простым прозрачным силиконовым герметиком за 90 рублей из автозапчастей. Можно для красоты и практичности (экономия веса) разровнять шпателем этот слой.
Когда все высохнет - вы забудите про ваши проблемы.
P.S. И лучше всю электронику крепить на небольших кницах или флорах (подиумы на днище, грубо говоря) - это гарантия вентиляции и значительное уменьшение риска затопления. Но не поднимайте высоко к уровню ватерлинии аппаратуру - откренивать наполненную ветром парусину, в этом случае, яхте будет гораздо сложнее.
Еще вопрос от начинающего.
Управляемые паруса. Отклонение грота и стакселя на одинаковые углы? Правильно? или как…
И каковы макс. углы отклонения парусов и руля надо реализовать?
Не совсем… Эти углы подбираются экспериментальным путем. Положение стакселя (переднего паруса) очень важно для правильной работы грота (основного паруса)! От угла установки стакселя зависят ходовые качества яхты под парусами.
Как крепить металлически еколечки на шкот лебедоки (на петлю)
их положение то подбирать вроде как придется…
Не совсем… Эти углы подбираются экспериментальным путем. Положение стакселя (переднего паруса) очень важно для правильной работы грота (основного паруса)! От угла установки стакселя зависят ходовые качества яхты под парусами.
Костя, а Вы случайно не юрист?
Это я к тому, что только юрист способен дать абсолютно точный и настолько же бесполезный ответ. 😉 Не сочтите это за грубость, это шутка.
А если серьезно, то вопрос управления стакселем - очень важный и полезный для нас, непрофессионалов, и было бы интересно получить развернутый ответ яхтенного рулевого 1 класса.
Как крепить металлически еколечки на шкот лебедоки (на петлю)
их положение то подбирать вроде как придется…
- Сначала подбираете положение колечек.
- Затем привязываете к шкоту лебедки (шкот лебедки еще не натянут). Можно продеть петлю шкота через колечко, “обернуть” вокруг колечка и затянуть.
- Натягиваете и закрепляете шкот на барабане лебедки.
Если положение колечек определено правильно, то дальнейших регулировок их положения не потребуется.
Еще вопрос от начинающего.
Управляемые паруса. Отклонение грота и стакселя на одинаковые углы? Правильно? или как…И каковы макс. углы отклонения парусов и руля надо реализовать?
Максимальное отклонение пера руля - 30 град, парусов - 90 град.
Углы отклолнения стакселя и грота делайте одинаковыми, конструкция Вояджера позволяет их потом регулировать в широких пределах. А как именно регулировать, я надеюсь, нам ответит кто-нибудь из “гуру”: Костя или Уилли, а может еще кто.
Дело в том, что по моему скромному мнению, стандартные (из коробки) паруса “Вояджера” и рангоут нуждаются в ряде существенных доработок… Если этим заняться плотнее, то это даст значительный прирост в КПД парусного вооружения лодки и ее ходовых качеств.
После этого, останется только настроить необходимые профили парусов, углы их атаки и положение рангоута под конкретный ветер и конфигурацию дистанции. 😉
P.S. Постараюсь обязательно провести тренировку по данному вопросу, по типу Семинара, который был мной проведен этой зимой.
Если есть интерес - можно обсудить это в Теме “Тренировки и встречи”.
Скажите, пожалуйста, а участие в тренировке-семинаре платное?
…участие в тренировке-семинаре платное?
Нет
Ну а тогда почему бы не выложить основные идеи здесь?
Раз тема возникла, значит она интересна многим. Стоит ли откладывать столь важный вопрос на потом?
Дело в том, что подавляющее количество информации, которую вы хотите узнать, необходимо демонстрировать непосредственно на яхте.
Я не владею Corel и Photo Schop чтобы нарисовать в них рисунки и выложить здесь. Да и это очень долго… Нарисовать и отсканировать - тоже некоторая проблема. Нужно сканер покупать для этого…
Проще сразу показать все “в натуре” и ответить на все вопросы, показывая наглядно.
Возможно, что-то подобное, получится провести на регате у Димы.
Я туда собираюсь к 12-му числу, готовлюсь… 😎
Наверное, мы говорим о разных вещах. Человек спросил об угле установки стакселя. По моему непрофессиональному мнению вариантов может быть три:
- Угол стакселя больше угла грота.
- Угол стакселя равен углу грота.
- Угол стакселя меньше угла грота.
Что касается третьего варианта, то я не встречал такой рекомендации, ну а первые две используются. При этом, насколько я разобрался, при слабом ветре стаксель лучше ставить параллельно, а при сильном ветре угол отклонения стакселя должен быть больше, причем, чем больше ветер, тем больше разница. Если оценить количественно, то угол отклонения стакселя будет не более, чем на 10 градусов больше, чем у грота. И это при сильном ветре.
Поправьте, если что-то не так.
спасибо всем за участие в теме. только н енадо злиться друг на друга. 12-го увидимся и поделимся мнениями. это моя первая лодка. многому еще придется научиться.
Все три варианта могут быть ошибочны. Необходимо учитывать много показателей: скрутку парусов, материал, крой, “пузо” парусов, набивку по галсовым углам, по оттяжке гика и т.д.
Для парусов из пленки и из ткани углы будут разными.
Кроме того, думаю, что человек спросил о конкретном угле установки стакселя в градусах для своей лодки.
Профиль и форма парусов “Вояджера” сильно отличается от моих. Или от “Виктории”.
Все нужно настраивать “в живую”!
Все три варианта могут быть ошибочны. Необходимо учитывать много показателей: скрутку парусов, материал, крой, “пузо” парусов, набивку по галсовым углам, по оттяжке гика и т.д.
Для парусов из пленки и из ткани углы будут разными.
Кроме того, думаю, что человек спросил о конкретном угле установки стакселя в градусах для своей лодки.
Профиль и форма парусов “Вояджера” сильно отличается от моих. Или от “Виктории”.
Все нужно настраивать “в живую”!
А не слишком ли Вы усложняете? Нет, конечно, Вы правильно все написали, но мне кажется, данные показатели установки и настройки парусов не приемлемы к стандартной яхте, хотя бы потому, что паруса плоские, а зачастую после эксплуатации еще и вытянутые (мы говорим о Вояджере, ведь так?). По этому, я думаю, что neviDimka прав. Другое дело, что можно его подправить в плане оттяжки парусов, но данные регулировки на стакселе (стандартная яхта) реализованы не до конца. К тому же, я знаю, что может neviDimka слабый теоретик, но вот практик, в плане настройки стандартных парусов своей лодки, он хороший. На всех покатушках он в основном занят настройкой парусов в большей степени, чем самими покатушками. neviDimka без обид!
…Вы правильно все написали, но мне кажется, данные показатели установки и настройки парусов не приемлемы к стандартной яхте, хотя бы потому, что паруса плоские, а зачастую после эксплуатации еще и вытянутые (мы говорим о Вояджере, ведь так?)…
В этом и кроется большое заблуждение большинства rc-яхтсменов. Паруса изначально не плоские, там есть маленькое “пузо”, которое заложено в крое паруса по передней и задней шкаторинам. Да, они имеют тенденцию к деформации.
Но вам ведь никто не мешает перекроить стандартный парус, усилить его шкаторины, нашить дополнительные боуты на углы? Как грот, так и стаксель.
Зачем тратить время и силы на настройку парусов, которые изначально имеют не высокий КПД?
Любые практические доработки по улучшению характеристик в стандартной яхте “из коробки” должны быть разумными и оправданными.
В чем смысл постоянной возни с плохими парусами, когда это время можно потратить на их переделку?
Например, мою яхту просто не реально обойти на дистанции таким же лодкам “из коробки”. Но корпус у меня остался прежним, родным, по всей площади ниже палубы и ватерлинии. И паруса - родные. Но везде есть доработки - я же этого не скрываю…
В любом случае - я указал возможный путь, который позволит значительно улучшить стандартную яхту без дополнительных существенных затрат.
Но это при условии, что это нужно самому владельцу. 😉
Решает, в конце концов, каждый сам…
Не будем ссориться! 😁 В мире так много прекрасного! 😃 Немного позитива от меня:четырёхминутная нарезка из крайних поплывушек…
Спасибо всем помогавшим и тем кто принимал участие в оказании помощи мне. Лодка опробована. Я как профон (пока) доволен. Фотки тут (кому интересно) www.flymodel.ru/polety/2007/…/index.html
Еще раз сапсибо. Увидимся на воде!!!
уплотнение крышки трюма - жидкий формирователь прокладок ?
Был герметик, но пришлось переделать на оконные уплотнители, т.к. пропускал воду.