Строительство 1м регатной яхты класса F5E
Как я создаю ламинат из епокси/стеклоткан я уже писал. Тут моно видеть район, где работа тяжолая (Х).
Всегда я работаю так, что детали большее.
Я не хочу, что теперь шпагоут кормы так легко можно дестроить. Поэтомо усиление корпуса.
Теперь опять мне нуно “специальную линиеку”, чтобы размечать кант палубы.
С планком я размечал с немногами шагами большинство от Skiff к миддельшпангоуте.
Как я узнаю, где мне надо оработать шпангоут кормы. Район где онибудут вместе (клееная площадь) яделаю Skiff внутри с карандашом чёрный.
Тут (X) можно видеть, где шпангоут касает уже Skiff.
В рисунке я сказал, где место за рулья. Уже создал бурение 2 мм в корпусе. Теперь мне надо узнать, точную позицию вала рулья в Skiff.
Вал рулья 4 мм. И вал работает в трубе (гельмпорт) с диаметром 8/6 мм. Гельмпорт позже я клейию в дереве с диаметром 15 мм, которое тоже дистанцный часть между корпусу и Skiff.
Сперьво я выравнивал столь, что он горизонтально.
За этом я фиксировал Skiff. Старая корбка только вес 150г за фикцирования. И делал знак, что я всегда могу контролировать позицию.
Теперь я искал позицию бурения в Skiff (середина и дистанция от кормы). Там тоже бурение 2 мм. Только 2 мм, чтобы ещё могу обработать бурение в Skiff, если его центр ещё не точно над бурение корпуса. С шнуром (Х) и 100г весом (1) я мог смотрить как поэиция бурения в корпусе к позицие в Skiff.
Вид от стола
Шнур ещё нет в центре бурения. Надо было оработать позицию в Skiff с напильником.
Теперь я мог сверлить обы буурении к 4 мм (диаметр вала) и мог мерить дистанцию между корпусу и Skiff. С (Х) я могу так долго регулировать вал, что он вертикальн. Всегда корпусу надо есть горизонтально. «1» ерево 15 мм за гельмпорта.
Готов.
Длина от «1» нормално, если Skiff хорошо лежит на корпусе без силы. Дистанция и наклон точно. За Этого есть хорошо, что я мого видеть круглое дерево черес ламинате от Skiff. Верхны част гельмпорта я создал, что больше площадь за заклеиваниея. Клейенная фонера, что концы налево и направо выше (как фигура от Skiff).
Всегда я мог контролировать РЕСУЛТАТ через ламинату.
Киль
Раньше я строил килю из алюминового профля от вертолёного моделизма. Обмеры 6,5 мм * 63 мм. Этот хрошо работает если ветер средно до крепко. Плохо если ветер очень мало.
Я не много создал из карбоа. Поэтому я купил новую килю из карбона.
Обмеры киля меньше чем в чертёже и так не знаю ею позицию точно. Я хочу, что я могу регулировать позицию киля ещё 7 мм. 7мм дерево (Х) может находить налево или направо или 2 часты (на пример налево 3 и направо 4 мм). Если позиция точная, «Х» я вклеёю в кармане киля.
Киль позже я прикрепляю с болтом М 4.
Вниз и сверху я прикреплят дерево с струбцинкой Я не хотел дестроить киль).
Бурение 3,5 мм, нарезание резьбы М 4, секундная клейковина (тягучий) в бурение и быстро болт ввинчивать. Сперва я пробовал, как глубокий бурение. Я ещё не знаю, как крепко карбон. Поэтому ещё 2 мм штифт.
Голово киля толстнее киль и прямоугольный. Я не могу создать/делать ламинат стеклоткана эпокси в корпусе. Поэтому мне надо было делать карман киля выше. За этого я прикреплял фонеру «1». Голова киля 7 мм, 2*«1» (вместе келем) 9 мм. Плёночный клей «2» чтобы позже лучше могу убрать карман киля от голова киля.
На болте М4 я дал зилконую трубу («3»), что никогда болт и епокси вместе. Граница ламината на «1» и очень тонко. Там нет кант,чтобы можно убрать карман от голлва. С Drehmel я создал кант, который толстее чем «1». Картон только, что Drehme не ходит в фонеру. Теперь легко мог убрат карман киля.
Теперь я рисовал линию высоты у кармана («Х»). Lineal лежит в районе «Х» так,как позже находится палуба.
Карман точной. Голва киля 2 мм менше. Так я могу завинчивать гайку, что киль всегда крепко в кармане и болте М4 не надо носить боковые силы.
Ну вот, теперь я знаю обмеры киля и могу делать открытие в корпусе.
Теперь я хочу смотрить, как киль сидит в корпусе.
Высота так номально. Раньше я уже видел, что линиеке надо 12 мм («1») выше чем гельмпорту («2»).
Сперва стол и потом яхта горизонтальный. Тепер я контролирую позицию киля.
Я писал, что киль всегда надо сидить крепко в кармане. Так никогда другие силы на болте М4. Хорошо. Если этот так, все силы надо ходить в карман. В корпусе уже 2 раз 2 мм фонера. А это я тоже хочу у головы киля, которое позже в открыте фонера.
«1», карман киля и мидделшпангоут позже самые важные часты креплении яхты. Их надо хорошо прикреплять вместе. Под «1» будет сидить усиление кармана киля. «2» я вклейю под мидделшпангоуту. Кант нелево, там позже лючок.
Всегда надо всё контролировать.
4 винты за пооща. Я хочу видеть, как сидит «1» без скобы. Если всё хорошо, я могу налеплять «1» на усиление кармана киля и под мидделшпангоуту.
Готов. Я только могу контролировать ресултат через ламинату.
Лючок
Раньше я делал лючок из пластмассй коробкы крема с диаметром 8 см. Это мало и лохо можно работать в корпусе (серво. лебедка итд).
Другие спортсмены делают лючок из коробкы кофе. Этот я не хочу.
Я хотел сам строить лючок и крышку.
Так я получаю фигуру матрица за рамы.
«1»= матриц. «2»+»3»+»4»=стойка формы
Обмеры от «2» =обмегы»1»плус 0,5 мм
Обмеры от «3» =обмегы»1»минус 0,5 мм
«2» я приклеил у «4» (плёнка между «1» и «2» только за приклеивания) и «3» я привинчивал у «4».
Плёка у меня часто «разделительное средство». Тут ещё без «3».
На плёнке я даю эпокси в 4 раз стеклоткане. Этие тканы я даю на матрице (плёнка ещё между матрицу и стеклотканю). С стойкой формы я давию (с струбцинами) ткань в матриц. Теперь вид рама лючка как горшок.
Теперь мне нужно новый матриц и стойка формы за крышки. У крышки тоже рама, которая сидит в раме лючка (очень точно). Поетому рама лючка будет новый матриц. Шаги как первый матриц, толко немного другие обмеры.
Рама лючка и крышка готов.
Лючок я мог приклеить в палубе.
Теперь ещё тест, что лючок водонепроницаемо. Тест в палубе важнее. Там вода выше (нет только как рама).
(только мало фоты)
Усиление корпуса
Я уже покажил, как эластично есть оболочка и палуба.
Я должен был усиливать оболочку.
Я нуждаю центральная планка “4”, которая укреплена у носа и у миддельшпангоута. Эта планка должна принимать позже силы стакселя.
Я строил ещё маленький помощно шпангоут «2», которы так крепко тоже за сил стакселя. А потому что площадь между «2» и миддельшпангоутом очень большая, я ещё укрепил штрингеры «1».
«3» только за сил от оболочки.
Прикрепление для стакселя номер 1 (шнур от гика до корпуса)
(За парусов № 2 и № 3 я буду создадть только блочки.)
Для прикрепления я хотел принимать систему яхты «Kite» (Graham Bantock). Чтобы парус несколько вращался, шнур крепления до земли корпуса идет. Я строил временно старый парус на яхте, и с планкой я считал веревку остановки на земле, до тех пор пока расстояние стакселя до мачты не составляет примерно 15 мм.
Теперь я отмечал позицию шнура на земле и мог мерить расстояние веревки вплоть до носа.
С матрицом оболочки (и плёнка за помощ) я создал усиления точки прикрепления. Прищепки считают плёнку.
Усиление вклеивалось. Для укрепления я нуждаюсь в стенной толщине 1.5 мм (минимум).
Бурение должно было иметь направление веревки. Тогда конус сверлился в бурение.
С кернером я делал в конце латуной трубы конус. В трубе я впаивал штифт. Вокруг этого штифта веревка обходит позже. Конус трубы препятствует, чтобы труба смогла проникать глубже.
В состоянии готовности. В этой трубе бежит позже веревка укрепления стакселя.
Я произвожу мои паруса из плёнки. Я уже купил платок из магазина за дракона Drachenshop, но еще не обработал.
Плёнку 0,050 мм для паруса номер 1 и номер 2
Плёнку 0,070 мм для паруса номер 3
Я произвожу мои паруса всегда из нескольких частей. В гроте 4 и в стакселе 3 (как правила разрещает). Я всегда хочу вводить в парусе рубашка, чтобы профиль паруса позже будет лучше.
К профилю паруса имеются много мнений. Сегодня никто не может говорить, что правильно и что не правильно.
Чтобы я смог вводить рубашка в парусе, я нуждаюсь матриц.
Я уже описал изготовление матрицы в форуме. rcopen.com/forum/f69/topic51589
Конечно, матрица всегда должна быть настолько большая, как самый длинный клеевой шов в парусе.
Я только склеиваю части паруса. Я не шью паруса.
Многие не верют как сильно клеевой шов является. Поэтому я делал однажды несколько попыток. Я использовал для этого остаток, который возникал при парусном изготовлении. В первой попытке (с 10 кг) была длина клеевого шова L=19mm. Этот шов был испорчен через 10 секунд.
Этот клеевой шов был испорчен через 60 секунд. Я оканчивал другую попытку с 5 кг через 10 минут. Шов был еще невредимый.
Но осторожность. Также маленькие силы могут разрушать парус. Поэтому никогда парус в натянутом состоянии несколько недель сберечь.
Паруса с “животом” клеятся из нескольких полотнищ.
Мне надо сказать, что имеются другие методы производства таких парусов.
www.mm-sailing.de/mm-hp/daten/mm-profilsegel.pdf (стр. 6).
www.rc-network.de/magazin/…/art_051-01.html
Вероятно, я пробую однажды метод Карла Шмита (AUT 07). Этим методом можно изменять многое в профиле. Я еще, однако, не понял систему.
Я использую метод и строю паруса, таким образом, как я буду показывать.
Я купил полиэфирную плёнку 0,050 мм 1,05 m*10 метров и полиэфирную плёнку0,070 мм 10 5*3,0 метра.
Очень важно! Всё плёнки, которые хранится в врулоне, позже будут лежать не ровно. Это нельзя, нужно избегать изгиба. Перед раскроем необходимо убедится, что пленка лежит ровно. Если это не так, необходимо намотать плёнку в противоположенную сторону, а через несколько недель в другую.
Материал настолько гладок, что я могу брать пленку только за край, если пленка лежит.
Я имею уже давно (100 m) пленку для оклеивания шириной 6 мм, которая имеет клей на обеих сторонах.
Я построил уже несколько парусов. Поэтому я нарисовал для себя рисунки всех 3 парусов. На этих рисунках я нанес всю информацию о парусах. Максимальная высота, профильная толщина при 40%, позиции клеевых шовов, позиции лат. Я специально выбрал позицию клеевых шовов так, что они действуют как дополнительные усиления для ахтерлика (лат).
Затем я сделал себе шаблоны из картона для каждого полотнища паруса. Здесь лежат шаблоны грота. Стаксель имеет только 3 части (полотнища).
Габариты шаблонов картона сделаны таким образом, что наверху, внизу, слева и справа на 2 см больше истинного размера паруса.
Внимание!
Bсе материалы из пленки имеют изгиб. По этому необходимо развернутые куски всегда укладывать перпендикулярно мачте! Иначе парус имеет позже хороший профиль с одной стороны, а на другой стороне никакой хороший профиль не образуется. Поэтому, всегда нужно следить, как лежат части паруса , когда они вырезаются. С верху вниз действуют такие большие силы, которые всегда вытягивают изгиб прямо.
Не забываю маркировать наивысший пункт профиля
Часть «A» фиксируема. Кант лежит точно на разграничительной линии, а маркировка наивысшего пункта профиля лежит точно на маркировке матрицы.
Теперь я чищу поверхность где я буду работать (клеить).
Теперь наклеиваем двухсторонюю клейкую ленту на часть «A». Хорошо можно видеть коричневую разделительную плёнку. Катушкой 100 м клейкой ленты шириной 6 мм работать очень плохо. Поэтому я имею диск из фанеры (2002). Если пленка будет меньше, я делаю диск тоже меньше.
Часть «B» фиксировалась. Однако, расстояние от края до места фиксации должно быть больше (примерно 8-10 см). Край от «В» надо положить точно на край клейкой ленты (6мм) покрыв ее.
Теперь я приподнимаю край “B” и удаляю коричневую разделительную пленку.
Теперь держа часть “B” обеими руками, кладу край “B” так, что бы сначала легла середина. После этого, оба конца слева и справа отпускаю. Они падают вниз. Однако, концы еще не приклеены.
Теперь, очень осторожно (возможны складки!) начинаю разглаживать часть “B” руками от середины (на удалении примерно 10 см от канта) легко в обоих направлениях.
Вот шов - это плохой результат. Я должен повторить все снова, испорченный шов вырезают.
Теперь можно увидеть, что стаксель не хочет ложиться ровно. Он просто не может. Вследствие швов возник живот (очень плохая фотография).
Я контролирую результат. Я смотрю, что швы ровные. Если в швах есть шишки/волны, можно увидеть ошибки в блеске паруса. При изготовлении паруса из ткани, результат нельзя считать хорошим. Я же говорю ОК результату.
Я проверяю все габариты. Все нормално.
Передний лик-трос стакселя.
Теперь новая проблема. Никто не может сказать, что правильно, а что нет: Каков изгиб передного лик-троса стакселя?
Какая фигура изгиба должна быть, сколько миллиметров должен иметь изгиб (1,2 или 3 мм), где должен лежать максимум?
Правильно: изгиб и живот влияют друг на друга. Нельзя никогда дать точный ответ, если не известен живот паруса.
Можно сказать, если парус имеет большой живот, то изгиб должен быть 1-1,5 мм. Если, живот маленький, то изгиб может быть 2-2,5 мм (на парусе №1 у метровых лодок).
Если парус имеет маленький живот, а изгиб слишком большой, хорошо видно ошибку. Одна складка возникает недалеко от передного лик-троса.
Я использую парус маленьким животом и изгибом примерно 2 мм. Максимум я делаю на участке от 50% до 65% длинны лит-троса.
У меня стальная линейка. Которая уже была.
Но мне надо сказать, что я всегда делаю укрепление передного лик-троса стакселя, которое не хотят строить многие моделисты (большая работа необходима и высокий риск ошибки).
Крик.
Улли (opi_44, а я еще не видел здесь настолько бескорыстного человека),
совершенно безвоздмездно приводит здесь
бесценную информацию для нас, чайников и получайников
по строительству настоящей, спортивной метровки.
Попробуйте лично узнать, как Правильно клеить пузо у профессионала,
который продает его за деньги. Вы и 20 % не узнаете!
Форумчане! Может кто-нибудь возьмется
перевести оригинал текста Улли (opi_44) на технический русский язык? (через мыло связаться всего-то!)
Нам ведь здесь надо поднять свой уровень чуть выше среднего, потом уже будут отборочные…
Мы все были бы в выигрыше. Глядишь- и в Российских первенствах зазвучали бы имена форумчан.
Согласитесь- все электронные переводчики искажают текст до несуразицы.
Если кто пробовал сделать это впервые (во-вторые), то у него точно возникнет куча вопросов,
которые можно решить или путем долгого личного опыта или путем общественыых познаний.
Короче- это мой крик.
Крик.
Есть еще вариант - попробовать сделать по фотографиям и описаниям Улли, и результат также выложить на обозрение с комментариями. Не обещаю сразу, но попробую. Паруса нужны, а на всю жизнь не напокупаешься.
Модератор.
Господа!
Не засоряйте ветку топиками, не относящимися к теме! Это не моя просьба, а просьба автора!
Для всех пожеланий, мнений, вопросов специально создана ветка
Для вопросов по строительству яхты F5E
В дальнейшем ветка будет вычищаться, а авторы “награждаться”!
Ещё 3 проблемы.
1.Рисунка
В гроте можно 3 латы и в стакселе только 2 латы.
Эадача за меня “Что я могу делать, что ахтерлик хорошо стоит.”
Ответ я дал мне “Делаи шовы там, где нет латы.”
На бумаге (у менья плёнка 0,5 мм) я рисовал фигуру грота как правилы говорят. Потом латы. Теперь я смотрю, где я ещё хочу латы, но правилы этот не разрещается. Там я рисоваю шовы (90 градов к мачту). Всё паралельно вместе.
Целая линия и 6 мм дальше (за)штрихованная (пунктирная) линия. Вниз и у голова каждый раз 3 см больше. Налево и направо 15-20 мм больше.
Вниз я рисоваю точка 40%/60%. У голова тоже. Теперь я могу рисовать точки пересечения шовов. Польные колцы только за тего, что я лучше нахожу точки.
Теперь я могу создать шаблоны. Высоко каждого частя от целая линия до (за)штрихованная (пунктирная) линия.
2. Роль тканы/плёнки
Если материалы (тканы и плёнки) на ролье. они позже не гладко/прямо. Пооетому нам надо наматывать по-другому (противоположный, обратный) всегда после 2-3 месяца.
А тоже важно: ось роля надо лежить 90 градов к мачту (нет паралельно).
3. Материалы
Если у вас плёнки этот хорошо.
Но если тканы, очень важно
нет Nylon (нейлон) Этот ткань за меньше денег. Но если вода или дожждь, она получает другую фигуру/форму (гигроскопический, гигроскопичный)
Хорошо есть Polyester (полиэфир, полимер сложного эфира)
Тканы мы получаем Drachenshop (Dragon) Ikarex 31, Mylar standard Mylar UL Mylar ULза Виктории, ММ, RG 65 open. За этих тоже Oracover Air, Indoor 0,012 мм Outdoor 0,023 мм.
Ранше мы взяли Mylar standard или плёнку 0,050 мм. Но сегодня если мало ветерь, взяем Ikarex 31 за стакселья. А искаем плёнку 0,036 мм. Prizmatex
Но я думаю, что там ошибка. Вес нет 7,5 oz a 0,75 oz/sqryd.