Внешний БЭК - как выглядит и с чем его едят?
Я бы поставил, кто то говорил что если серва больше 12кг, то лучше ставить.
Брать надо 100% с любой сервой,ибо на мамбах беки гамно.
У меня стоит кастловский на 10А за 20 баксов.
Всем добрые время суток.
Решив сделать освещение заказал вот этот девайс.
Пришел бракованный , в конденсаторе повешанный на выход была дырка , будто ткнули шилом.
Перепаял кондер, бек заработал. погуглив микросхемы которые были внутри нашел вот что
внутри бека таких платы две штуки соединённых параллельно, номиналы резисторов\кондеров 1-в-1 , доп. на выход повешен кондер на 1000мкф.
поиск на ебее дал вот , что
Из того что понял-это только то, что если серва больше 10-12кг то лучше питаться от внешнего, иначе может сгореть внутренний, а в некоторых случаях и весь регулятор за собой на небеса отправить.
Если серва аналоговая - ничего не нужно (какая бы не была, в стандартном размере), они не развивают больших токов. Если серва цифровая и тяга свыше 10кг - БЕК можно поставить, но он не обязателен. Если цифровая свыше 15кг - обязателен. Так же важно где и как используется серва (вес модели, размер колес). Если речь идет о триале (без сервосейвера) - на абсолютно любую серву нужен внешний БЕК.
Castle CC BEC хорош тем что универсален, и программируется под любое нужное напряжение (4.8 - 9 вольт, с шагом 0.1 вольт) через castle-link.
При подключении, убедитесь что вы вытащили + из разъема регуля, а то напряжения с ваших БЕКов (того что в регуле, и того что внешний) - встретятся. 😃
Слышал выражение- запитать борт от бека, это и есть приемник?
БЕК в приемник втыкают, в любой свободный канал приемника (+ и - на всех каналах у всех приемников на единых дорожках), далее в приемник уже пихаешь все что хочешь.
Castle CC BEC хорош тем что универсален, и программируется под любое нужное напряжение (4.8 - 9 вольт, с шагом 0.1 вольт) через castle-link.
А как его загерметить? Плюс не ясно тепловыделение его, но греется наверное, посему в пластиковый герметичный корпус не засунешь.
Или может быть запихнуть его в алюминиевый корпус с трансформаторным маслом?
Думаю прикупить себе такой.
Если серва аналоговая - ничего не нужно (какая бы не была, в стандартном размере), они не развивают больших токов. Если серва цифровая и тяга свыше 10кг - БЕК можно поставить, но он не обязателен. Если цифровая свыше 15кг - обязателен. Так же важно где и как используется серва (вес модели, размер колес). Если речь идет о триале (без сервосейвера) - на абсолютно любую серву нужен внешний БЕК…
Эдвард, не совсем согласен. Точнее, согласен с написанным тобой при условии использования сервомашинок Футаба. Мощные Хайтеки (аналоговые), которые у меня раньше были, иногда тоже могли давать некую помеху из-за просадки питания, хотя и не сильно критично (мне тогда так казалось). А что касается цифры, то только Футаба потребляет немного и разумно (про Санву не скажу, нет данных), у любимых всеми ТандерТайгеров-Айс 1015 уже пиковые токи под 2.5-3А (а когда они подизносятся - и выше…). Савокс и разные неплохие сервы (не самые дешевые), типа PowerHD, Mi Digital (у которых очень неплохо изготовлены шестерни - крутится как Футаба) и что подороже с ХК (даже те, типа бесколлекторные) - все они в пиках жрут от 4А и более, точно также как и дешёвые Tower-pro MG995/945. Причём если сервы из “одной линейки”, когда “мощная” 10кг/0.1с, а “быстрая” 5кг/0.05с - то они и потребляют одинаково, т.к. там либо с точностью до витков мотора, либо редуктора - а мощность потребуется одинаковая - и потребление то же. Так что стандартный БЕК “на 3А непрерывно /5А-макс” - впритык на ОДНУ стандартную серву с “гоночными параметрами”.
Можно оценить так - момент делим на скорость, если параметр около сотни и более - НУЖЕН внешний BEC, “3А/5А-макс” минимум на одну такую рулевую серву. Но всё ещё зависит от регулятора и напряжения батареи.
Я бы примерно такие правила предложил -
- С коллекторным регулятором (для начинающих, батарея 7.2-7.4В) - крайне желателен внешний BEC при установке относительно недорогой (НЕ ФУТАБЫ!) цифровой сервы стандартного размера с металлическими шестернями. (Статистика такая, что у кого-то работает, а у кого-то портится…) А если установлен свет (ну дрифтёры, троффисты…) - BEC обязателен.
- С БК регуляторами, где стоит линейный BEC (недорогими или старыми регуляторами…) - см. предыдущий пункт.
- С БК регуляторами, где стоит "импульсный BEC “на 3А/5А-макс” - можно не ставить внешний BEC с указанных Эдвардом случаях при питании 2S-3S. А при 4S - желательно, из-за как правило неудачной разводки микросхемы импульсного BECа на плате регулятора, что характерно и для китайцев, и для Мамб (копирайт Berserk80).
- При использовании ОДНОЙ сервы “гоночного типа” (т.е. и 10кг/0.1с и 5кг/0.05с) достаточен BEC “3A/5A-max”
- Если испольуется 2 сервы - нужен BEC “5А/7.5А-макс” или мощнее.
- Обязательно нужно обратить внимание на максимально допустимое напряжение батареи для данного BEC, если планируется использовать на 6S LiPo (не все столько выдерживают!) - оно должно быть не менее 25.2В (а лучше 25.3 с учётом возможной точности зарядников) - напряжения свежезаряженной батареи. Либо будет указано, что BEC работает с 6S LiPo батареей.
Эдвард, не совсем согласен. Точнее, согласен с написанным тобой при условии использования сервомашинок Футаба. Мощные Хайтеки (аналоговые), которые у меня раньше были, иногда тоже могли давать некую помеху из-за просадки питания, хотя и не сильно критично (мне тогда так казалось).
Модели назови, а я тебе скажу максимальные потребляемые ими токи (все сам меряю).
Даже самые мощные аналоговые (стандартного размера), не перешагивают 1.5 ампера при максимальном усилии, а столько любой приличный внутренний БЕК дает легко.
Цифровые Хайтек жрут так жрут, им обязательно нужен БЕК.
“Народная” (какашка) - Toward PRO MG996R, слабенькая, и тоже от силы 1.5 ампера.
Касательно БК Футаб… Castle CC BEC не тянет Futaba BLS172, на напряжении ниже 7-ми вольт (резкий провал скорости при большом усилии). В Trailfinder 2 который я собрал с этой сервой, пришлось в итоге ставить Castle BEC Pro 20A, вот с ним что при 6в что при 7.4в, серва работает стабильно. Токи в нее 3-3.5А.
Модели назови, а я тебе скажу максимальные потребляемые ими токи (все сам меряю).
Хайтек 7940 и футаба 9352, если не затруднит, пожалуйста.
Castle CC семьдесят девять сорок потянет?
Модели назови, а я тебе скажу максимальные потребляемые ими токи (все сам меряю).
…
Хайтеки были - 645 и 945. Они древние конечно я их больше не использую, т.к. подохли. Полагаю, что есть разброс по потреблению из-за разной степени износа моторов и шестерёнок и желательно не полагаться на “от силы 1.5А”, а иметь солидный запас… Футабы возможно тоже разные, я имел ввиду те, что ставят на гоночные машины 94… и т.п. и BLS35…/45…
Хайтек 7940 и футаба 9352, если не затруднит, пожалуйста.
Конкретно этих на замер сейчас нету.
Можете воспользоваться данными с Servo City, они достоверны.
www.servocity.com/html/hs-7940th_servo.html
www.servocity.com/html/s9352hv_servo.html (увы, еще не измерили по току)
Если одну серву, то потянет.
Хайтеки были - 645 и 945.
Слабенькие они Вась, так еще и аналоговые. Так что 1.5 ампера. Может и можно в пике выжать больше, но я говорю о максимальных токах при потстоянной нагрузке. 645-я у меня от регуля Tamiya teu-302bk (ВЕС 6V 1А) два года на Хончике (сервосейвера естественно небыло) пахала, без каких-либо проблем.
Эдвард, нельзя рассчитывать на постоянную нагрузку! Нужно всегда иметь ввиду пиковый ток! И для всяких там 2.4ГГц (особенно дешёвых) - тем более! Этот пик не такой уж и короткий и вполне себе может быть несколько миллисекунд, чего достаточно для создания бросков напряжения (“звона”) - ранее работающих в качестве помех на приёмный тракт 27 и 40 МГц аппаратуры, а сейчас вызывающих сброс и переиннициализацию процессора в 2.4ГГц приёмнике. Фрскай и Футаба “заводятся” быстро, а вот другие аппаратуры могут гораздо больше “тормозить”. Потом броски нагрузки могут вызвать генерацию автоколебаний на выходе простых аналоговых БЕКов, которые не сразу затухнут - опять “звон” и помехи.
Причём всегда надо иметь ввиду возможный разброс параметров - “повезло”/“не повезло” и проблемы в процессе эксплуатации при износе моторов.
Эдвард, нельзя рассчитывать на постоянную нагрузку!
Можно и нужно, потому как именно она заставляет рег полностью вырубаться. Пики в 3-4 ампера породистые регули держат без глюков, несмотря на рейтинг беков 1.5 ампера (это мои измерения). А вот если в постоянку дать - хлоп. 😃
И для всяких там 2.4ГГц (особенно дешёвых)
Ты когда-нибудь видел у меня что-нибудь дешевое? 😃 Сам не пользую, и другим не советую. Castle СС BEC тоже не два рубля стоит.
Причём всегда надо иметь ввиду возможный разброс параметров - “повезло”/“не повезло”
Опять же, возвращаемся к китаю и дешевке т.е. к пункту выше.
Эдвард, в этой ветке нет большого смысла давать советы из цикла “купи Футабу” или “нечто дорого-качественное”.
В-основном будут брать именно бюджетные версии и о них спрашивать. И в комбинации “дешёвая аппаратура + дешёвые сервы”.
Не всякая аппаратура дешёвая плохая, тот же Фрскай “заводится” чуть ли не быстрее Футабы (я про приёмник) и соответственно тоже малочувствителен к глюкам питания.
Регуль почти любой пики просадки БЕКа должен выдержать, т.к. там внутри как правило всё равно есть свой отдельный БЕК на процессор (с отдельными сглаживающими конденсаторами и т.д.), а тот, что подключён к проводу на приёмкик - питает только внешнюю для регулятора схему.
Проблема во влиянии просадки БЕКа на приёмник. Это было со старым Спектрумом (обычным и про-), всякие Короны раньше тоже “сбрасывались” и кое-что другое. Ну и потом - если качественные компоненты не реагируют на пиковые токи, это не значит что нет проблем. Это лишь значит, что хорошо срабатывают помехозащищённый стандарт связи и алгоритм обработки. А значит, эффект в некоторые моменты (пусть и очень редкие) возможно и проявится, - в условиях больших внешних помех, большого числа моделей (в Крокусе), при ухудшении питания и т.д. - Может проявляться в виде “запаздывающей реакции” на управления, иногда очень небольшого внезапного “подтормаживания” и т.д. - Это ещё и зависит от настройки системы файл-сейф.
Конечно Кастл - очень мощный БЕК, с большим запасом. Многие пользуются фирменными комплектами - Кастл, Текин, HPI, Хоббивинг и т.д. - вообще без шаманств и проблем. Те же китайские сервы (и не только китайские) имеют срок службы мотора, износ резистора обратной связи и со временем их параметры ухудшаются, смазка внутри (не очень “правильная”) зависит от температуры (иногда надо сразу вычищать и менять на хорошую), пыль-грязь начинает влиять и т.д. - они могут вызвать проблемы с потреблением тока (и большие пиковые токи) не сразу, но со временем.
Из недорогих BEC-ов по моей практике хорошо зарекомендовали себя BEC-и Hobbywing (ну и с другими марками с этого же завода, обычно у всех у них где-нибудь нарисована птичка) - они как правило выдают заявленные параметры и достаточно экранированы, чтобы не “фонить” помехами.
Из бюджетных беков я остался доволен Маркусом (конечно не реклама - чисто ИМХО). Примерно 700р за 5амперник. Залил его на фиг в кирпичик из компаунда. Вольтаж на выходе под нагрузкой из лампочки плавал +/- 0.02 в. В одной из веток обсуждалось что его внутренняя частота не дружит с мегагерцовой аппой , с 2.4 у меня проблем нет.
можно ли параллелить БЕКи
имеются в наличии два вот таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама
вообще по правилам при параллельном включении сила тока должна увеличится, а напряжение остаться прежним.
пробовал кто нибудь вообще такую штуку промутить?
можно ли параллелить БЕКи…
- В общем случае - нельзя! В частости, в некоторых случаях можно, но надо всё пробовать на свой страх и риск. В худшем случае БЕК сгорит - 1 или оба…
По правилам резисторов да всё сложится 😃
Но в почти у всех нынышних - беков шим и чим и тд модуляция и параллельить их и \ или рискованно или не эффективно , в общем результат непредсказуем
да с оговоркой если не синхранизировать их (см даташиты на микрухи в беках )
Привет всем. у меня проблема возникла решить не могу и причину найти не могу.
Есть у меня два регулятора (Tekin RX8 GEN2 и Tekin RX8) в обоих сгорел внутренний бек.
Поставил внешний бек на 6v max 5A, какоето время поработал и тоже сгорел.
В чем может быть причина ?
Возможна ли причина в аккумуляторах ? Если у кого какие варианты по моей проблеме помогите плиз я уже не знаю что делать ((
Вот все что стоит в модели.
Серва новая (Savox SW-1210SG “Tall” Waterproof Aluminum Case Digital Steel Gear Servo 19кг и 0.15 сек)
Двигатель Tekin T8.
Приемник Futaba.
Аккумуляторы Turnigy nano-tech 6600mAh 7.7v два штуки соединенные последовательно.
Один новый другой б\у, заряжаются оба нормально…
Господа, вопрос новичка из разряда теории ну и практики разумеется дальнейшей)
Есть Trophy Truggy Flux, для неё есть передатчик 4pksr и к нему приемник r614fs, также есть сервопривод Kopropo Power H.C. 301001 который работает на 6в или 7,4в.
Вопрос такой - нужен ли мне внешний бэк или можно смело менять стоковые приемник и серву и беззаботно гонять?
Если брать внешний бэк - подойдет ли самый дешевый кастловский или лучше взять Pro вариант с радиатором? Может быть ктото знает - Pro герметичен или надо будет все равно герметить как и тот что поменьше? После покупки бэка - надо будет на нем поставить 7,4в? Или лучше чтото щадящее вроде 7 или 6?
Серва на 30кг…
Бек полюбому нужен,вот только дешевые кастловские беки последнее время горят без причины на ровном месте.
После покупки бэка - надо будет на нем поставить 7,4в?
Для такой трагги должно сгодится 6.1 вольта,а если не устроит - всегда можно поднять вольтаж.
Серва на 30кг…
Бек полюбому нужен,вот только дешевые кастловские беки последнее время горят без причины на ровном месте.
Для такой трагги должно сгодится 6.1 вольта,а если не устроит - всегда можно поднять вольтаж.
С сервой просто так получилось, досталась почти новая по цене 1015. Т.е. мне надо будет на беке выставить 6,1 и всё? Дешевые кастловские это и обычный и про? Или только обычные горят? Посоветуйте пожалуйста альтернативу, взял бы сразу 2, т.к. в след году планирую Ворзу ещё.