Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
Что на мотор идет - пофиг…хоть пол метра 12ых ставьте…потеряте в КПД мизер,
Это не так. Не пофиг. Разные провода по сечению в комплекте регулятора и мотора идут по другой причине. К регулятору и на мотор и на АКБ кладут провода из расчета максимальных токов. Т.е. для самого мощного мотора, поддерживаемого регулятором. К мотору провода приложены исходя из его максимальных токов. Поэтому они могут быть и тоньше, если мотор имеет мощность ниже максимальной для регулятора. ВСЕ провода желательно делать минимально возможной длины для того чтобы они меньше грели атмосферу и меньше весили. Провода достаточно тяжелый элемент. Лучше сразу паять на регулятор провода из его комплекта (потолще). Вреда мотору не будет. Но при замене на более мощный мотор не придется перепаивать провода на более толстые. Они уже будут под самый мощный мотор, что поддерживает данный регулятор. Не забывайте, что регуляторы не любят перепайки проводов. Можно ключи перегреть. Решать Вам.
ВСЕ провода желательно делать минимально возможной длины для того чтобы они меньше грели атмосферу и меньше весили
Инструкция к кастл гласит о том, чтобы провода ни в коем случае не укорачивали, это такая защита для регуля, или во избежание неправильной пайки, пока не ясно
Это не так. Не пофиг. Разные провода по сечению в комплекте регулятора и мотора идут по другой причине.
“Идут” и какие луче использовать это разные вещи…
К регулятору и на мотор и на АКБ кладут провода из расчета максимальных токов. Т.е. для самого мощного мотора, поддерживаемого регулятором. К мотору провода приложены исходя из его максимальных токов. Поэтому они могут быть и тоньше, если мотор имеет мощность ниже максимальной для регулятора. .
Ну вот вы говорите так, а МГМ и Шульц популярно объясняют в унисон, что провода к мотоу пофиг какие,вы потеряете только в КПД(разумеется перегрев недопустим и такой вариант даже не рассматриваем.) А вот тонкие провода рег-АКБ это смерть регу. Потому ставят не по максимальному току, а с запасом. Тем более что помимо максимальных токов, есть допустимые максимальные токи постоянные, а есть кратковременные…вы какие считаете у моторов? 😉
А в теории оно кончно…взял циферки и подставил в формулу)))
ВСЕ провода желательно делать минимально возможной длины для того чтобы они меньше грели атмосферу и меньше весили. .
Это вы Кастловцам скажите…а то они такие глупые, вешают на мотор длинющие провода))) Да и не только они, померял провода у одного китайского мотора - 40см 😉
Греет атмосферу не длинна провода, а сочетание параметров…длины, сечения, сопротивления. Толстый длинный медный может греть меньше чем короткий тонкий и стальной.
Вес вообще вопрос назначения модели и конструкции. А еще и развесовка бывает важнее лишних 50г проводков.
Лучше сразу паять на регулятор провода из его комплекта (потолще). Вреда мотору не будет. Но при замене на более мощный мотор не придется перепаивать провода на более толстые. Они уже будут под самый мощный мотор, что поддерживает данный регулятор. Не забывайте, что регуляторы не любят перепайки проводов. Можно ключи перегреть. Решать Вам.
Вы же только что советовали вес снижать сделав проводки короткими 😉 А теперь советуете с дохлый мотором паять толстые тяжелые проводки с прицелом на что то там в будущем? Проводки которые запросто могут потом и не подойти по длине? В чем логика? Именно при слабом моторе обычно и обрезают провода и ставят тонкие для снижения веса. Причем и обрезают именно потому что тонкие именно при большой длине будут греть атмосферу.
И пайка тонких проводов ни как не скажется на реге и последующей перепайки на толстые при смене мотора, а вот пайка сразу толстых, которые порой и не нужны по сути, вот это запросто ключи можно перегреть и при этом вполне возможно, что купив новый, более мощный мотор эти толстые провода возможно придется перепаивать…будет очень обидно.
Инструкция к кастл гласит о том, чтобы провода ни в коем случае не укорачивали, это такая защита для регуля, или во избежание неправильной пайки, пока не ясно
МГМ объяснял это более размытыми нагрузками…если мотору не дать жрать токи мгновенно через толстые короткие провода, то регу проще пережить большие нагрузки и успеть отвести тепло. А чем выше сопротивление, индуктивность и т.п. тем легче регу работать при пиковых нагрузках(не забываем про торможение в том числе) И действительно они указывают четко длину проводов меньше которой нельзя вешать на мотор, а на рег-АКБ наоборот, пишут дину которую нельзя уже превышать при данном моторе…при прочих равных и еще отсечка по температуре хуже срабатывает из за скоротечности процессов локального разогрева, насколько я помню.
Шульц объяснял выгоранием мелких фетов, они гораздо мельче МГМовских, но их больше и при коротких проводах к мотору, (и особенно когда длинные провода к АКБ) то там сразу фетам кирдык ибо не рассчитаны на авто поскольку рег изначально авиа, и лишь слегка доработан под авто и добавлены функции нужные нам. При длинных проводах к мотору и коротких к АКБ работает вполне. После обрезки проводов для снижения веса следует незамедлительный пых 😉
Так что всем совет…перед обрезанием проводов мотора, семь раз подумайте готовы ли вы рискнуть дорогостоящими компонентами ради экономии веса на спичках…тьфу ты, на проводах. И трижды подумайте прежде чем паять толстые провода к мотору.
а вот мой знакомый, СТ, пишет, что укорачивание проводов больше влияет на мотор, чем на регуль, т.е. длинный провод снижает лобные токи в моторе, для защиты изоляции мотора, во время пуска:
“обмотка двигателя-индуктивная нагрузка, активное сопротивление, в нарастание тока вносит очень малый вклад, и на регулятор оказывает минимальное значение, это только лобные токи в моторе, и защита изоляции в моторе”
Инструкция к кастл гласит о том, чтобы провода ни в коем случае не укорачивали, это такая защита для регуля, или во избежание неправильной пайки, пока не ясно
а вот мой знакомый, СТ, пишет, что укорачивание проводов больше влияет на мотор
и тот же castle пишет в таблице для конкретных моторов - примерно “short wires possible”.
а вот мой знакомый, СТ, пишет, что укорачивание проводов больше влияет на мотор, чем на регуль, т.е. длинный провод снижает лобные токи в моторе, для защиты изоляции мотора, во время пуска:
“обмотка двигателя-индуктивная нагрузка, активное сопротивление, в нарастание тока вносит очень малый вклад, и на регулятор оказывает минимальное значение, это только лобные токи в моторе, и защита изоляции в моторе”
Ваш знакомый видимо имел ввиду то на что именно в моторе влияет. А производителю рега на самом деле пофиг, сгорит мотор или нет, они чисто защищают свою продукцию - реги. И тупо снимают с гарантии. А скажем отдав за рег 500-600 евро а то и более совсем не хочется слетать с гарантии ради нескольких сантиметров проводов. Собственно по сгоревшему Шульцу был именно официальный отказ в гарантии по причине излишней длины проводов…Предлагали лишь скидку на следующий рег как бы неофициально…
и тот же castle пишет в таблице для конкретных моторов - примерно “short wires possible”.
Дык нагрузки то разные. Одно дело в легкую багги воткнуть, другое дело в монстра с огромным весом и колесами. Кто же будет из спортсменов покупать их моторы если жестко лимитировать длину проводов когда они за каждый грамм борются.
Так что здравый смысл и маркетинг борется за некий компромисс что бы и овцы были целы и волки сыты. Но по сути никто так прямо не объясняет покупателю такую щедрость как огромные провода которыми порой производитель комплектует свои изделия. Типа чисто случайно они длиннее чем требуется в любой известной модели))) Наверное специально для кастомайзеров - трофистов которые делают копийные шасси длинной в метр с разнесенной компоновкой 😃 Так то мне лично помогло, тем более длинные провода у мотора удивительным образом совпали с длинными проводами рега в сторону мотора))) Этими проводами, если тупо спаять, можно было шасси обмотать легко 😈
С проводами рега в сторону АКБ гораздо сложнее😁 Эти куцие обрубкии чисто случайно короткие и неудобные😒
Это вы Кастловцам скажите…а то они такие глупые, вешают на мотор длинющие провода))) Да и не только они, померял провода у одного китайского мотора - 40см
У ЧЕЛОВЕКА X8R-хоббивинговский регулятор. Причем здесь кастловцы? Не знаю какой китайский мотор замеряли. Советую просто фотки с чемпионатов мира, европы посмотреть. Провода минимальной длины. Я смотрел и не видел НИ одного авто с проводами в 40см. :
gallery.neobuggy.net/2018-Events/DNC/…/A
У ЧЕЛОВЕКА X8R-хоббивинговский регулятор. Причем здесь кастловцы? Не знаю какой китайский мотор замеряли. Советую просто фотки с чемпионатов мира, европы посмотреть. Провода минимальной длины. Я смотрел и не видел НИ одного авто с проводами в 40см. :
gallery.neobuggy.net/2018-Events/DNC/…/A
А здесь много людей с чемпионатов мира присутствует?😈
Что толку ориентироваться на профи которые учитывают малейшие нюансы и готовят модель к каждому заезду, в отличии от нас и тем более от человека задающего элементарные вопросы. Да и на ЧМ не обращают внимания на затраты, цель - победа любой ценой и как раз им КПД важен поскольку это лишние сотые с круга. Мотор после гонки зачастую если не в помойку, то докатывать на тренировках…во всяком случае я читал отчеты участника который именно так писал.
Что толку ориентироваться на профи которые учитывают малейшие нюансы и готовят модель к каждому заезду, в отличии от нас и тем более от человека задающего элементарные вопросы.
Так я ему ответил как должно делаться и почему провода разные в разных наборах. Именно ориентируясь на то, как профи делают. Вы же и начали спорить о том, как ДОЛЖНО быть, ссылаясь на профи при этом. А не ответили прямо: профи делают, как ответили выше, но для не профи это не важно (хотя я с этим не согласен). Спорт на любом уровне (любительском) не любит пофигисткого отношения к технике. Пусть и результаты невысокие на ней показывают… И начинаете о ВООБЩЕ писать ( о кастле, например, который является частным случаем). И проводах по 40см. Это к чему? А как сделать-это уже решение каждого.
Человек задал простой вопрос: есть 10 и 12 провода, какие паять на мотор от конкретного!!! регулятора. Что я ему неправильного посоветовал? О чем Вы спор затеяли? О рекомендациях кастла? Это к чему возникло?
Из простого вопроса черте что возникает постоянно…
Вы же и начали спорить о
Спорить начали вы с комментариев не вопрошающему, а мне со слов “Это не так” и начали приводить всякие причины которые порой идут в разрез с рекомедациями производителей. Прочитайте свой пост 2073…
Дальнейший разговор считаю бессмысленным…лично я спорить ни с МГМ ни с Шульцем не стал, следую их рекомендациям и моторы и реги гореть перестали без какого либо иного воздействия извне. Причем относится это не к производителю или конкретному мотору\регу, а общая рекомендация для системы мотор\рег\АКБ
Народ подскажите. У судомоделистов так и не нашёл ответа. Есть задача купить 2 моторчика на водомёты танка. Рассуждения графики итд.,теория как выжать максимум. И тут мне в личку приходит совет Вам не поменьше мотор надо, а с меньшим Кв но побольше размером-массой.
Скорее что то с Кв 1000-1200 ( если питание от 3S) и массой 100-150 грамм.
С 50-ти грамового будет пшик… Мне бы по крестьянски ссылку с Али на мотор с регулем. Танку в воде всегда на полную крутить у него аэро/гидродинамика кирпича с гусями и скорость передвижения не большая. Суть вопросов -
- Мотор 150 - 200 ват
- Регули к ним. Или один на двоих, самолётные.
Вес будет в районе 25 кг., но в песке же не нужно буксовать - набрал обороты и крути воду. Как то так. Тему честно пытался читать, но у вас столько слов не понятных…
Народ подскажите. У судомоделистов так и не нашёл ответа. Есть задача купить 2 моторчика на водомёты танка.
Какие у вас водометы?
ЗЫ И нужен ли вам регуль? Просто релюха которая включает не БК, а обычные коллекторники 😉 Это же не лодка…а танк который поплавает несколько раз.
В принципе как вариант можно подумать. Только какой коллекторный тогда ставить? 500е греются на кораблике с 30 мм винтиками с маленькими лопастями, а тут самодельный водомёт с пластиковыми сточенными винтами.
Диаметр пропеллера?
а тут самодельный водомёт с пластиковыми сточенными винтами.
Самодельный водомет-не лучший вариант. При ошибках в расчетах (не уверен, что будете их вообще проводить) можно потерять в КПД настолько, что водомет не даст тяги и вполовину от покупного при том же моторе…
По вашим ссылкам лодочные водомёты. Мне они ну ни как не подходят конструктивно.
Расчётов и не будет. Все аляповатые водомёты на модели этого танка справляются со своей задачей.
Диаметр пропеллера 32 мм.
Всё что мне нужно это мотор который будет тянуть этот винтик 5 - 10 минут не греясь так сильно.
Вот поменьше чем у меня модель ну не супер же водомёт.
Вот внутренности к которым нужно подогнать своё рукоделие.
лодочники говорят, без охлаждения все будет греться, и сильно очень, мотор Viper 1530, или типа него дешевое, ротор 15 диаметр и длина 25-30 мм, кв 1800-2400, на 30 винт, и 11 вольт, можно сделать воздушное охлаждение, но не эффективно, тем более чуть муляки+ еще больше нагрев
в готовом водомете есть забор воды для охлаждения, также герметизация и откачка воды предусмотрена…
Два вопроса - Типа него и дешевле это какой? И что такое “Муляки”? Похоже, всё таки, коллекторные придётся ставить 600 - 700… Совсем не гуманно стоят моторы.
Типа него и дешевле это какой?
ну это надо искать по ценам, я вам дал рамеры, мотор может быть 2835, или 2840 или даже 2850 по внешним размерам, и это 3-х фазный, по коллекторным, не знаю рынка и параметров
И что такое “Муляки”?
это когда в водомет набьется тина и разный густой мусор из водоема (грязь , ил, мул)
Похоже, всё таки, коллекторные придётся ставить 600 - 700… Совсем не гуманно стоят моторы.
да моторы 30-40 уе и регуль там по желанию 30-40 уе и это умножить на 2
в качестве охлаждения можно мотор обмотать медной трубкой 4-7 витков и воду пустить, 3-5 минут можно так плавать, не охлаждая, если больше 6-8 минут, нужно охлаждать мотор однозначно
В принципе как вариант можно подумать. Только какой коллекторный тогда ставить? 500е греются на кораблике с 30 мм винтиками с маленькими лопастями, а тут самодельный водомёт с пластиковыми сточенными винтами.
Подумайте…еще и про расход энергии, прикиньте сколько будете плавать и сколько по земле. Рег будет жрать всегда при включении модели. Релюха(или просто мелкая серва замыкающая контакт) практически незаметны. Расход будет только когда мотор крутит. Если плавать много, то наоборот эффективнее будет БК ибо при работе КПД выше.
Что касается охлаждения, тут не подскажу, разве что брать жестянку с внутренней крыльчаткой… но что то мне подсказывает что не будет греться любой приличный низкооборотный мотор. Но с оборотами вопрос…надо искать вариант с максимальным КПД именно для вашего водомета. При этом мотор выбирать так что бы рабочие обороты мотора при максимальном КПД водомета были не более 70-75% от максимальных.
Но в любом случае, эксперименты с оборотами намного бюджетнее на жестянках, причем просто меняя напряжение.
Два вопроса - Типа него и дешевле это какой? И что такое “Муляки”? Похоже, всё таки, коллекторные придётся ставить 600 - 700… Совсем не гуманно стоят моторы.
Берите от стартового стола если по оборотам устроит… и мотораму алюм и выведете ее в воду слегка.