Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Сразу не указал батарейка NiMH 4500.
Гидриды и кадмий перезарядить невозможно. Эти аккумуляторы сколько им нужно, столько и скушают от зарядника, все лишнее уходит в тепло. Один из показателей, что такой аккумулятор зарядился, это его температура.
аккумулятор зарядился на 8.8 вольт вместо 7.2 наверно немного подпалил регуль.
Если количество банок в аккумуляторе допускается для использования с вашим регулятором, тогда этот вариант отпадает.
До этого заметил, что в крайних положениях рулевой сервы регуль попискивал под нагрузкой.
Вы уверены, что пищал именно регуль, а не серва или мотор? Регулятору как бы нечем пищать… Любая серва под нагрузкой издает своего рода писк, неважно в каком положении. Какая серва у вас стоит?
Вчера не выключался, сегодня не включается.
Вы пробовали удалить выключатель? Они относительно быстро выходят из строя, причем в самый неподходящий момент. Поэтому многие убирают их сразу. Первый раз у меня попался капризный выключатель на дрифтовой шаське. При малейшей вибрации шаська просто вставала колом. Едешь с кем то в паре, чуток зацепил, регуль вырубился. На улице, камушек под колесо или стык в асфальте, регуль вырубался. Мне это через пару дней надоело, убрал выключатель и спаял провода. На остальных регуляторах удаление выключателя идет на первом этапе подготовки, сразу же как достал регуль из коробки.
Гидриды и кадмий перезарядить невозможно. Эти аккумуляторы сколько им нужно, столько и скушают от зарядника, все лишнее уходит в тепло. Один из показателей, что такой аккумулятор зарядился, это его температура.
Вполне, и возможно. Повышение температуры свидельствует о неправильном режиме эксплуатации.
Показатель заряда таких аккум., это дельта пик, т.е. крактовременная просадка напряжения в тот момент, когда акк будет полностью заряжен.
Вчера только собрал шасси после ТО и сегодня на трассе не проехав и 50 метров сгорел полностью новый регулятор ХоббиВинг 150А (((
Даже нагрузки не было, интересно просто попался брак или…подделка? Какие мысли у вас, писать в саппорт магазина где покупал или напрямую в ХоббиВинг может заменят по гарантии ? Провод сенсора на моторе также насторожил, выглядел паленым… или просто температура от рега передалась на двигатель.
Фото сгоревшего HobbyWing 150A… Так понимаю восстанавливать нечего только на запчасти.
Фотографии в альбоме «RC foto» Mikotka на Яндекс.Фотках
Ух ты новые феарчалдовские транзисторы , походу 4833n кончались везде
похоже на брак , хотя правильность подключения фаз a>a b>b c>c и сенсоров в моторе немешало бы проверить
Добрый день. Имеются БП и зарядник Hitec Ultima x2 dual. Служили они мне верой и правдой почти два года, до вчерашнего дня. На покатушках решил помоч парню, тот хотел зарядить зиппи 8000мач 4С каким то пилотажевским зарядником ватт так 50. Говорю до утра будешь заряжать, кидай ко мне и через пол часа аккум будет готов. Проводов я с собой лишних не таскаю, воткнул в приспособу для параллельной зарядки с хобикинга один этот аккум. Поставил 10А, подождал, смотрю зарядник разогнался до 10А, вентиляторы жужжат, ну все ок, пошли дальше катать. Приходим минут через 10-15, зарядник потух. Перезагружаю, выбираю тот же самый режим, нажимаю Enter, зарядник сразу же тухнет, даже не показывая странички с подсчетом банок. На БП загорается лампочка Over current. Думаю ну ладно, может сеть нагружена, соревнования, много зарядников в сети, не стал заморачиваться. Сегодня хотел зарядить уже свои аккумы, 6 штук одинаковых через приспособу для параллельной зарядки, выбираю необходимый режим, картина та же самая. Думал БП навернулся, разобрал, там все в порядке. Взялся за зарядник. Прежде чем разбирать, дай для прикола думаю воткну то же самое во второй порт. И что вы думаете? 😁 Все работает. Навернулся только первый порт. Дай думаю еще поприкалываюсь, попробую запустить процесс зарядки без аккумуляторов. Второй порт ведет себя как положено, пишет Connection break, ну а первый порт даже без аккумуляторов сразу тухнет, ничего не успев сказать и так же загорается лампочка на БП, отсечка по нагрузке. Разобрал зарядник, пыли особо нет, но все равно пропылесосил, щеткой прошелся, все проводки (колодки проводов) вытащил, вставил по новой, отключал вентиляторы. Ничего не помогло. Сгоревших элементов не нашел, так же как и запаха гари.
Кто то сталкивался с подобным? Куда смотреть? В чем может быть причина? Приспособой для параллельной зарядки пользовался ну может раз 6-8, только на первом порту, сразу 6 аккумуляторов 2С, ток 10А, продолжительность зарядки около 3 часов. До этого зарядник никогда не работал в подобном режиме, 10А на протяжении 3 часов. Раньше заряжал 4 банки током 10А за пол часа.
Нашли и решили проблему. Сгорели транзистор и диодный мост на первом канале, которые прикручиваются на большой радиатор. Не вдавался в подробности, поставили тоже самое или аналог, но главное теперь все работает. Деталюшки обошлись около 100 рублей. Причина была скорее всего в том, что эти элементы были плохо прикручены к радиатору, ну и после нескольких продолжительных циклов они поджарились. Явных следов гари конечно небыло, но на фоне остальных подобных деталей, сгоревшие немножко отличались цветом.
[QUOTE=SviridenkoA;4477283] Один из показателей, что такой аккумулятор зарядился, это его температура.
Пробовал заряжать аккумулятор током 0.5 ампер. Заряжался в течении 3 часов, батарея совсем не нагрелась.
Вы уверены, что пищал именно регуль, а не серва или мотор? Регулятору как бы нечем пищать… Любая серва под нагрузкой издает своего рода писк, неважно в каком положении. Какая серва у вас стоит?
Действительно, пищала скорее всего серва, но в крайних положениях регуль помаргивал. Серва китайская impact на 12 кг. Пока работала всегда трещала, даже в нейтральном положении руля. Алексей подскажите, может я неправильно заряжаю/разряжаю? Дельтапик ставлю 6, может нужно больше? В инструкции к заряднику (simplex 4) рекомендовалось ставить 4.4 ампера дельтапик 6. Батарейка заряжалась 8 минут, хватало на 10 минут катания. До того, как регуль кончился заряжал 0.9 ампер машинка проехала полчаса и встала. Так и не ясно регуль сломался или акк так резко кончился.
Пока работала всегда трещала, даже в нейтральном положении руля.
Это нормально. Только не оставляйте машинку в таком состоянии надолго, например на перекур. Если серва издает звуки, значит она работает, например пытается вернуться в нейтраль, это нормально, все сервы себя так ведут на тяжелых шаськах. Но прежде чем идти на перекур, либо поднимите передние колеса в воздух и опустите обратно на землю, серва встанет в нейтраль и перестанет издавать звуки, либо выключайте аккумулятор.
Действительно, пищала скорее всего серва, но в крайних положениях регуль помаргивал.
Ну маргать он мог в нескольких случаях, либо низкое входное напряжение, либо слишком большая нагрузка на внутренний бек. Все таки регуль слабоватый, а вы воткнули серву 12кг. Бек стабильно выдает 1А и 3А кратковременно, но очень нежелательно. Вот скорее всего ваша серва в крайних положениях начинает кушать больше 1А.
Алексей подскажите, может я неправильно заряжаю/разряжаю?
Если следовать рекомендациям, то металгидриды и кадмий должны заряжаться 10-12 часов, это правильная, щадящая зарядка. Ток зарядки составляет 1/10 часть от емкости аккумулятора. Например если аккумулятор 5000мач, значит ток зарядки нужно ставить 500ма (0.5А). Не нужно переживать, если зарядник будет показывать залитый объем больше, чем емкость аккумулятора, например зарядник показывает 5500, а аккумулятор 5000. При зарядке существуют потери на провода и тепло, а за период 10 часов потери могут быть приличные. Так же есть силовые гидридные аккумуляторы, которые можно заряжать более высокими токами. Нужно смотреть характеристики этого аккумулятора.
Дельтапик ставлю 6, может нужно больше?
Честно говоря я никогда не заморачивался с настройками дельта пика. Всегда заряжал с заводской настройкой. Среди моих зарядников симплекса небыло. Так, на покатушках людям помогал ставить на зарядку сиплексом, но в настройках не ковырялся. Сейчас посмотрел мануал от своего нынешнего зарядника, заводская настройка для гидридов 7мВ, для кадмия 12мВ.
В инструкции к заряднику (simplex 4) рекомендовалось ставить 4.4 ампера дельтапик 6.
Что то я очень сильно сомневаюсь, что в инструкции зарядника прописана такая комбинация, особенно зарядный ток для гидрида 4.4А.
Батарейка заряжалась 8 минут, хватало на 10 минут катания. До того, как регуль кончился заряжал 0.9 ампер машинка проехала полчаса и встала. Так и не ясно регуль сломался или акк так резко кончился.
Про время зарядки написано выше. А на счет продолжительности езды у всех по разному. Смотря какая машинка, где катаетесь, стиль езды и т.д. А так же немаловажно, какой объем аккумулятора. Ну и так к примеру, я не встречал людей, которые катались больше 20 минут на металгидридах. Будь то дрифтовая шаська или шорт, либо им подобные.
Народ! Нужен совет по антенне!
есть приёмник:
родная антенна была сантметров 15, несклько раз обламывалась, я подпаивал, но уже всё не то. На некоторых спектрумоских приёмниках антенны на коннекторах, но здесь она просто припаяна к плате.
Хочу купить нижепредставленную антенну и припаять прям к плате приёмника.
Вопрос: прокатит ли такая замена? Родная антенна одножильная, длина или ещё что-то будут иметь значение или эти параметры важны для антенны передатика?
FrSky Receiver antenna 15 cm
Родная антенна одножильная
Именно, длина имеет первостепенное значение, нужен проводок 31,25мм или около того, припаяй и будет счастье.
нужен проводок 31,25мм или около того
странно, а почему у меня тогда он был сантиметров 8-10, а на последних версиях вообще под 15?
странно, а почему у меня тогда он был сантиметров 8-10, а на последних версиях вообще под 15?
Рабочая часть 31.25мм. Остальное “удлиннитель”, чтобы можно было вынести рабочую часть куда нибудь наружу и подальше от мотора например.
странно, а почему у меня тогда он был сантиметров 8-10, а на последних версиях вообще под 15?
Если это был кабель в оплётке, то это
Рабочая часть 31.25мм. Остальное “удлиннитель”, чтобы можно было вынести рабочую часть куда нибудь наружу и подальше от мотора например.
А если просто провод, то его длина для данной частоты будет равна 125мм, не более и не менее , остальное на совести кетайчегов.
Обзор умершего Велинеона 😦
И так совсем недавно заменил подшы, когда собирал наклеил изоленту на вал чтоб пыль не попадала но отверствия под болты не клеил и вот посмотрите что после пробега приблизительно в 30 батарей произошло.
Фотографии в альбоме «RC foto» Mikotka на Яндекс.Фотках
Результат отклеились тарелочки от магнита, и сам магнит от вала. Пытался отремонтировать… но магнит от ударов раскололся когда устанавливал локтайтом на вал.
когда собирал наклеил изоленту на вал чтоб пыль не попадала но отверствия под болты не клеил и вот посмотрите что после пробега приблизительно в 30 батарей произошло.Результат отклеились тарелочки от магнита, и сам магнит от вала.
От изоленты???😃😃:)Фантастиш!!!😃
Перегрев и/или 3S, это будет более правдоподобно, да и мотор смотря на фото уже достаточно бывалый.
От какой изоленты? Я писал что использую изоленту чтоб пыль не попадала внутрь подшей.
Катал на 2S в этом году и немного на 3S в том году. Была такая проблема у меня и с мотором от Кастла 2200кв, но я устранил проблему и приклеил магнит к валу мотор уже сезон отбегал после ремонта.
От какой изоленты? Я писал что использую изоленту чтоб пыль не попадала внутрь подшей.
Уж не знаю от какой, а как написано, то так и воспринимается.😃
когда собирал наклеил изоленту на вал чтоб пыль не попадала но отверствия под болты не клеил и вот посмотрите что после пробега приблизительно в 30 батарей произошло.
…
Добрый день, коллеги!
Вопрос к электронщикам, кто в деталях разбирался со схемотехникой регуляторов оборотов для коллекторных двигателей.
Мне для одной из авто конструкций понадобился регулятор на 24В 15А с реверсом. В своих запасниках нашел дешевый китайский вариант на 30А, но с прописанной рабочей напругой до 12В. (на фото)
Разобрал его, но так и не понял, что именно может определять и ограничивать величину максимального входного напряжения в пределах 12В.
Во всех подобных регуляторах используются МОСФЕТы с верхней напругой не менее 30В и выше.
Для питания внутренней логики регулятора и BEC питания внутри стоит DC/DC конвертор. В моей модели на МС3406. Он тоже может работать гораздо выше прописанных 12В.
Так что же ограничивает верхний рабочий диапазон входных напряжений?
Так что же ограничивает верхний рабочий диапазон входных напряжений?
Они самые - мосфеты .
Они самые - мосфеты .
Расширю ответ: при разрыве тока индуктивность обмотки генерит “иголку” напряжения.
Если амплитуда напряжения достигает предела пробоя ФЕТов, они начинают умирать (сразу или постепенно).
В коллекторнике можно попытаться кондерами и супрессором это минимизировать, но 24В вместо 12В сомнительно.
В моем экземпляре стоят МОСФЕТы с маркировкой DAX610. Что это за зверь пока нигде не нашел.
Как-то сомневаюсь, что у них порог всего 12В. Включал на 25В, вроде держат и управляются без проблем.
Наверное, можно для моей задачи 24В 15А просто поменять МОСФЕТы на более высоковольтные.
Попробую погонять на выживаемость на реальном аппарате. Может и сдюжат.
Вот для внука сделал папелац. electrotransport.ru/ussr/…/topic,18507.72.html
Теперь пытаюсь доработать качество управляемости, надежность, комфртность катания.
Парни подскажите, на реге EZrun-60A стоит вентилятор, куда он припаевается? у меня он был не на разъёме а припаян, старая ревизия…