Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
подробнее плиз, что такое “КАМАК”?
ru.wikipedia.org/wiki/�����
Мы разрабатывали\изготовляли под свои задачи и функциональные модули, и крейт-контроллеры.
Кое-что польское можно было в Салон-приборе купить. Кое-что (на уровне заводской документации) добывали в Черноголовке и Новосибирске.
С кислотой так и происходит.
Много паял с кислотой проволочные стойки шасси. (проволока ОВС, Ф3-4 мм)
Разрушения только при грубых посадках. 😃
так может сказать только тот, кто не видел концентрированную 99% кислоту. да она опасна если ее много, и если попадет куда либо на тело в большом количестве. да она разъедает металлы, опять же в большом количестве, но не так как в кино показывают. во флюсах не используют концентрированную, только разбавленную более чем на 50% - в описании должно быть. чаще всего соляную HCl
Блин! Прекрати троллить, посмотри на пак у Владимира, практически уверен что ты его не видел. А это результат применения далеко не концентрированной кислоты.
к сведению - сода это щелочь. NaHCO3+Hcl=NaCl+H2O+Co2, т.е. соль, вода и углекислый газ после реакции. помнишь уксус на кухне?
Типа сумничал что ли?
Займись органикой, гораздо занимательней, гугл в помощь.
И обрати внимание, пристальное внимание на последние четыре слова…
если использовать кислоту,то через неделю перемычка сама отваливается,а припой рассыпается как ржавчина…
Много паял с кислотой проволочные стойки шасси. (проволока ОВС, Ф3-4 мм) Разрушения только при грубых посадках.
Благодарю за подробный ответ.
Может Вы использовали правильную кислоту?) Или сказывается толщина стоек которая многократно превышает толщину выводов элемента липо???
Своими рекомендациями я делюсь с остальными участниками форума только на основании своего опыта, и только своего, и в случае пайки кислотой, всё было печально. Так же это происходит и у многих моделистов которые использовали кислоту, по данной проблеме уже многократно писали многие. Последний пост от Владимира. Вот Александр ака IDK, так и не научил друга Владимира паять правильно, зато есть куча постов что кислота это гуд.
Рассудите плиз, в чём же секрет?
Я всегда использовал ортофосфорную кислоту. (кстати, она основной действующий компонент во многих “восстановителях ржавчины”).
С этой кислотой удобно залуживать\паять медные, латунные, стальные детали.
Для алюминия и его сплавов она не работает.
ЗЫ Конечно, после пайки всё промывается под струёй воды.
Печатные платы, залуженные с помощью ОФкислоты, промывались зубной щёткой с обильным использованием хозяйственного мыла (советское, 72%) 😉
Я всегда использовал ортофосфорную кислоту. (кстати, она основной действующий компонент во многих “восстановителях ржавчины”). С этой кислотой удобно залуживать\паять медные, латунные, стальные детали. Для алюминия и его сплавов она не работает.
Премного благодарен за ответ. Тоже приходилось пару раз использовать.
Она также есть и в Кока-кола))
Печатные платы, залуженные с помощью ОФкислоты, промывались зубной щёткой с обильным использованием хозяйственного мыла (советское, 72%)
Ну в те времена её скорее использовали как заменитель канифоли, да и дешевле по моему она была, насколько я наслышан.
Мыло такое помню, щелочь чистая…бр-р…))
А алюмин паял ацетилсалециловой кислотой(сумничал немного)),по советски, аспирин-ом в таблетках из ближайшей аптеки.)
Блин! Прекрати троллить, посмотри на пак у Владимира, практически уверен что ты его не видел. А это результат применения далеко не концентрированной кислоты.
видел!, не в кислоте дело, от нее остается характерный налет/окисел.
разъедание олова кислотой рядом с алюминием, по определению не возможно Электрохимический ряд активности металлов
это происходит и у многих моделистов которые использовали кислоту
сода в помощь, мыло дольше в реакцию вступает.
советское, 72%
72% щелочь 
Народ! вы чего? может в разделе самодельная электроника или курилка будете обсуждать как кислота на что действует?
здесь про модельную электронику разговоры!!
для лужения плат делал так:
1.канифоль растворял в ацетоне, до состояния обычного лака, вофлакончике от лака для ногтей, с кисточкой
2.плату проходил очень мелкой наждачкой, после снятого лака, после травления
3. наносил растворенную канифоль кисточкой по плате, по дорожкам, без экономии
4.мощным паяльником залуживал промазанную плату.
лудилось просто идеально.
перед набивкой детялями, можно повторить канифоль.
запаивал детали
мыл ацетоном
приходилось делать по 10 плат одновременно, поэтому способ получился, в результате многочисленных экспериментов
В школьные годы в радио кружке делали всякие приборчики. С канифолью платы получались некрасивые. Потом паренек принес на занятия чудо таблеточки. С ними припой наносился просто на ура, тончайшим слоем. Правда таблетки эти вонючие до жути, когда в них паяльником тычишь. Если не проветривать помещение, голова начинала болеть уже минут через 15. А таблеточки эти приобретались в любой аптеке, гидроперид. Это так, опыт из детства. С тех пор я ими не пользовался.
Конекторы и провода паяю только с нейтральным флюсом. А на счет кислот, присоединяюсь к Александру ( SAN ). В авиамоделизме много где используется. Паяются корды, проволочные шасси, тяги, топливные баки из жести (консервы, батарейки, банки из под кофе) и так далее. Если честно, никогда не смотрел, какую кислоту использую. Просто захожу в радиомагазин и покупаю кислоту, которую дает продавец.
В авиамоделизме много где используется. Паяются корды, проволочные шасси, тяги, топливные баки из жести (консервы, батарейки, банки из под кофе) и так далее. Если честно, никогда не смотрел, какую кислоту использую. Просто захожу в радиомагазин и покупаю кислоту, которую дает продавец.
Вот для авиамоделизма я бы сказал что это самое то.)
А вот при пайке электроники она еще долго реагирует с металлом, а также является очень неплохим проводником электрического тока, и лично для меня полюбому- кислота это зло… имхо конечно…
Всем доброго дня, попробую спросить здесь, регулятор Turnigy 160A 1:8th вперед еле едет назад чуть быстрее, подскажите всем может быть причина.
Всем доброго дня, попробую спросить здесь, регулятор Turnigy 160A 1:8th вперед еле едет назад чуть быстрее, подскажите всем может быть причина.
Поменяйте любых два провода на моторе местами. И откалибруйте регуль под аппу.
Поменяйте любых два провода на моторе местами. И откалибруйте регуль под аппу.
Пробовал, не помогает,
Настройки настраивать пробовали? Может дело в моторе? Перегрев был?
Настройки настраивать пробовали? Может дело в моторе? Перегрев был?
Картой пробовал менять настройки,не помогает, подключал другой мотор - тоже самое, регуль как пришел я его сразу загерметил окунув в plastik 71, к сожалению сначала не включал, а надо было…
возможно просто ваш plastik 71 на полевых транзисторах еще не просох. подождите еще пару дней
возможно просто ваш plastik 71 на полевых транзисторах еще не просох. подождите еще пару дней
не, 2 недели прошло, и после герметизации через день первое пробное включение было, ну так на весу, включил, откалибровал, вроде колеса крутятся и все, а в выходные поехал кататься а машинка еле едет, щас я его опять полностью разобрал, почистил, я думаю или где микро трещина или может один из этих полевиков бракованный, может кто поможет с диагностикой )))
тогда проверяй каждую фазу на проводимость к плюсу и к минусу.
а вот с этого момента можно поподробней , на пальцах)))
паял акки с обычной канифолью, паяльником нагреваю вывод акка и плавлю канифоль, потм натираю залуженным паяльником (80 ватт) как напильником и олово начинает прилипать к алюминию,
Хорошо ещё на вывод вешать теплоотвод - литий не терпит перегрева. Его вообще паять паяльником - извращение, видел в инете народ из автоконденсатора делал точечную сварку…
нужен тестер простенький например М-380В. ставим его в режим “диод”,затем красный щуп на плюс регуля,а черным поочереди к каждой фазе(показания тестера на каждой фазе записываем).
затем красный щуп на минус регуля и опять черным поочереди к каждой фазе(показания тестера на каждой фазе записываем).
затем меняем щупы и проделываем тоже самое(показания тестера записываем).
в результате если хоть одна из фаз “звонится” как короткое замыкание к пюсу или к минусу регуля,то эта фаза подпалена!
может не совсем короткое замыкание показывать,а например примерно 300ом-то тоже можно смело считать что такая фаза подпалена!
естественно все эти операции производятся с регулем отключенным от мотора и аккумулятора!
вобщем если ни одна из фаз не “звонится” к плюсу или минусу то силовые транзисторы фаз жывые.
надеюсь понятно обьяснил:)
нужен тестер простенький например М-380В. ставим его в режим “диод”,затем красный щуп на плюс регуля,а черным поочереди к каждой фазе(показания тестера на каждой фазе записываем).
затем красный щуп на минус регуля и опять черным поочереди к каждой фазе(показания тестера на каждой фазе записываем).
затем меняем щупы и проделываем тоже самое(показания тестера записываем).
когда красный щуп на + регуля ни одна фаза не “звонится”(показаний нет) во всех остальных случаях что то показывает, (примерно одинаковые показания, rcopen.com/…/5303a7aa9970730077439f67 )