Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
на нитро двигле пластиковый спур не плавится, там как бы температура повыше будет.
Не помню как на нитре, на бензиныче плавиться 😉 Для МСД это вообще больное место.
не приходило в голову что не в конструкции и моторе деле а в чем то еще (это намёк)
Намек…естественно что есть причины)))) Мотор тупо маленький для нагрузки и сменить его не представляется возможным. Но это все лирика. Вопрос может ли температура ротора быть сильно больше чем статора у БК если активно охлаждать мотор снаружи. Ваше мнение по этому поводу я услышал, спасибо.
вот катаю на напечатанном на 3д принтере спуре и счастлив, забыл про их покупку, ничего не плавится.
А я как в страшном сне вспоминаю опыт с напечатанными спурами…качество поверхности и время на печать мягко говоря не радовали. Вернулся на фрезу, пильнул спур из 20мм маслонаполненного капролона с модулем 1,5 и 2 пиньона на вал и на века, особенно если пиньоны не на вал движка, а на промежуточный 😈
И кстати напечатанный спур(нейлон) почему то пиньоны жрал активней чем покупные спуры и резанные. Правда на косозубых деваться некуда…фрезой не сделать…
По случаю тут подвернулся превосходный аппарат в идеальном состоянии - Futaba 3PL 2.4GHz.
Старая школа! Приятно в руки взять.
Соответственно возник вопрос с питанием. Штатно стоит четыре элемента АА, “батарейки” либо аккумулятора. Аларм на низкое напряжение у аппы настроен на 4.2 вольта, тоесть в аккурат расчитано на NiCd/NiMH, при разряде до 1.05В на банку.
Но на дворе у нас 2019, и подумалось о литиевом аккуме, для олдовой аппы, ради низкого саморазряда, емкости и отсутствия эффекта памяти.
Две банки липо будет перебор, всё-таки 8.4В, вместо 6В, у четырех батареек, а вот 2S LiFePo наверное подойдут, со своими 7.3В максимальными и 6.6В номинальными. Мож кто уже ставил-переделывал, какие есть нюансы, и проверенные варианты аккумов?
В свою боевую санву МТ4 сразу внедрил лифешку на 2100 махов, с хоббикинга, слегка подпилил отсек дремелем, и встала как родная, не нарадуюсь, заряжаю раз в полгода))
Но у футабы отсек меньше, тут такая не встанет
Лифешек любых размеров вал, делайте аналогично с санвой…
Да, но MT4-то посовременне буит, и тут производитель сам пишет:
TX Battery Range, 4 cell dry AA to 2S LiPO
Тоесть ставьте хоть липо 2S, ноу проблемс.
А у олдовой 3PL на входе по питанию вполне может стоять какой-нибудь стаб, который понемногу будет офигевать-греться от лишних даже пусть 1.3 вольт. Аппа пока не на руках, поглядеть не могу, а батарку хочется заранее заказать.
А что мешает почитать инструкцию к футабе:)
На самой аппе снизу написано - 4.8V Only.
Потому и спрашиваю, мож, колхозил кто уже, спалил и молчит)
поставить бэк и баззер на липо, видел бэки такие но их сейчас не найти.
На самой аппе снизу написано - 4.8V Only.
Потому и спрашиваю, мож, колхозил кто уже, спалил и молчит)
Ставили старые ЛиФе, отходившие свое в качестае бортового АКБ на 1\5 с ее 3 большими сервами или ходовые с мелких машинок… но заряжали не на 100%, а где 80- 90%… если в зарядке выставляется и в память заносится, то вполне удобно. Если зарядка не позволяет, тогда нет смысла и связываться.
Другими словами, покупаем в барахолке за копейки уставшую ЛиФешку(можно с разбалансом) и даем ей возможность состариться окончательно в пульте за пару лет. Что за АКБ уже не вспомню…давно это было, но помню были и пластинчатые и “пальчиковые”. Можно наверное из старого шурика выдернуть.
поставить бэк и баззер на липо, видел бэки такие но их сейчас не найти.
В принципе да, можно бек воткнуть, но опять же, лишнее устройство, лишние точки отказа…
Ставили старые ЛиФе…
Ставили на старые Футабы, которые с питанием от 4-х АА?
Вчера порылся тут в ветке, в старых записях былых перцев.
Пишут про более изящное решение - последовательно с плюсовым проводом от батареи липо или лифе, поставить пару-тройку кремниевых диодов, ампера на 2…3, на p-n переходе каждого падает в среднем 0.7В, на двух упадёт соответственно 1.4В, на трех - 2.1В. Количество диодов подобрать опытным путём, под нагрузкой в 100…150мА (ток потребления самого передатчика).
Таким макаром можно усадить лишнее напряжение на этих диодах, причём останется родная индикация напряжения пульта.
Ставили на старые Футабы, которые с питанием от 4-х АА?
Да.
Помогите, люди добрые! Дети отломали случайно антенну на HK300. Есть у кого нибудь фото платы антенны?
NEU 1115 - заклинил ротор, сломан магнит, требуется другое кв. Мотор хороший, реставрируем:)
Клеим обратно отлетевший кусок:
Заматываем кевларом от “dupont”:
Было 1D 5200kv, стало 1.5D 3800kv. Попутно плотнее забил паз медью:
Done:
Ну и попутно Теншок перемотался😁
Есть какие либо тонкости при заливке статора аутранера вместе с обмотками в герметичный монолит?
КПТД или все же эпоксидка?
Для мотор-колеса?
Даж не знаю насчёт КПТД, не пользовался. Этож обычный силикон жеш наверное, просто разрекламирован?)
Смолой пользовался, но не заливал, а скорее пропитывал однорядные обмотки из толстого провода, ф1.6мм. Но, это для перефорсированного вертолетного Скорпиона, под пару-тройку кВт на валу. Там тепло от обмотки уходит и в железо, и в окружающий воздух, активно прокачиваемый ротором через мотор.
А если для авто, да при умеренных токах/мощностях, то думаю без разницы, хотя тут нужен наверное эксперимент. При полностью залитой в “кирпич” обмотке, тепло она будет отдавать в основном в железо статора и станину мотора, ну и далее в мотораму.
Для мотор-колеса?.
Не совсем, но суть та же и то же 2-3кВт
Даж не знаю насчёт КПТД, не пользовался. Этож обычный силикон жеш наверное, просто разрекламирован?)
.
Теплопроводность у него лучше всего остального. Но не будет ли задирать при вращении…и не разопрет ли обмотками
пропитывал однорядные обмотки из толстого провода
Тут скорее для улучшение гидродинамических свойств в грязи и невозможности ее накапливаня в щелях и упрощению вымывания)))), ну и охлаждения и т.п.разумеется
Там тепло от обмотки уходит и в железо, и в окружающий воздух, активно прокачиваемый ротором через мотор.
Ну а тут пойдет через заливку в мотораму для начала в виде радиатора, если недостаточно, то просто водянка будет залита по торцу.
А если для авто, да при умеренных токах/мощностях…
Запредельные…и полный газ на трассе с тяжелым кузовом на максималке и ворочать огромные колеса в грязи на низах…
и стенд у Сереги не готов
а мой далековато, есть с чем сравнить сейчас
Роман, а что там у тебя за новый спортивный мотор, со сменным вынимаемым модулем статора и супер-аккуратной укладкой толстого провода?)
пс. Инфы по статору с толстой моножилой по прежнему нет, владелец молчит, да плюс логгера у него нет.
Надо на твоем стенде крутить, смотреть плюсы-минусы.
Роман, а что там у тебя за новый спортивный мотор, со сменным вынимаемым модулем статора и супер-аккуратной укладкой толстого провода?)
уточни, я не понял о чем речь?
по моножиле ответ таков, намотаны оутраннеры, моножилой и многожильным, существенной разницы не обнаружено, она в пределах погрешности, но окончательных выводов нет пока,
а вот что важно, так это материал статора! новые моторы Теншок ЭВО имеют сталь из японии толщиной 0.1 мм и невроятной магнитной проницаемостью, ПОСЛЕ перемотки и отжига, ТОК ХХ на таких моторах, при равной физической величине и кв меньше на 30-50%, что просто непонятно))) но главный тестер ЕГ, просерает соревы по разного рода непонятным причинам, не связанным с моторами, и поэтому сказать об их Эффективности пока нечего.
но все учебники подтверждают, больше меди-больше пользы, меньше меди, меньше пользы.
Инфы по статору с толстой моножилой по прежнему нет, владелец молчит, да плюс логгера у него нет. Надо на твоем стенде крутить, смотреть плюсы-минусы.
на зиму выслать, когда сезон отдыхает и сравнить
Есть какие либо тонкости при заливке статора аутранера вместе с обмотками в герметичный монолит?
КПТД или все же эпоксидка?
кптд или силагермом конечно, хотя castle 1406 2280кв был с завода залит эпоксидкой - дешманско/подручный подход …
тонкость- а) чтобы не выступала за статор, б) подслой использовать чтобы не отслоилось… 5065 залил и кучу инраннеров …
в) пожиже компаунд - затечет везде, как начнет полимеризоваться то можно и погуще намазать где нужно.
д) подши снять или укрыть или маслом густым покрыть.
чтобы не выступала за статор.
А может его наоборот залить, потом обточить заливку? Зазор там вроде есть и обмотки можно полностью скрыть…или обмотка сильно расширяется при нагреве?
А может его наоборот залить, потом обточить заливку? Зазор там вроде есть и обмотки можно полностью скрыть…или обмотка сильно расширяется при нагреве?
обмотка расширится несущественно максимум ~0,15%. зазор конечно есть. обтачивать - это дело возможностей и вкуса. интересно фотки посмотреть)
уточни, я не понял о чем речь?
У Громова не твой мотор, с аккуратнейшей намоткой пучком из толстого провода? Судомодельный народ статор от него углядел, стало интересно глянуть)
что важно, так это материал статора! новые моторы Теншок ЭВО имеют сталь из японии толщиной 0.1 мм и невроятной магнитной проницаемостью, ПОСЛЕ перемотки и отжига, ТОК ХХ на таких моторах, при равной физической величине и кв меньше на 30-50%, что просто непонятно)))
Такой?
Я намерял толщину пластины 0.20мм.
Сколько получилось затолкать в паз провода?
пс. По какой методе “мю” измерялась? Пробной обмоткой осциллом по току насыщения?