Какие запчасти подойдут. Help Срочно!
Да, спасибо всем.
Уже нашел выход в виде роликов от лазерных принтеров. Подходящий диаметр и “зацепкость” (к-т трения) вполне устраивает. Будем их клеить непосредственно на роторы коптерных аутраннеров 1306, что сейчас лежат “в перемотке”. Итого мотор-колесо будет не тяжелее 20гр. при очень небольшом моменте инерции. При новом kV в районе 400-450, будем иметь 4-6м/сек по трассе, что примерно в 2 раза выше чем на видео и общий вес “самокатной тележки” можно попробовать уже уложить в 130-150гр.
Осталось запрограммировать bldc-контроллер для бездатчиковых аутраннеров на “автомобильное” применение.
Спасибо всем, тему можно закрыть.
P.S. Просто хотелось поставить “фирменные” колеса, чтобы было посимпатичнее … ну да ладно, обойдемся раз у них “параметров не бывает”.
P.P.S. Не могу удержаться, но этот форум рекомендуют много откуда, как форум именно специалистов, но так и не получил НИ РАЗУ ни одной внятной консультации. Увы мне. Ситуация всё больше напоминает древний анекдот про “новых русских”:
-“Слышь, Я паззл собрал! Большой, и всего за неделю, а тут написано от 3 до 6 лет!”
Замечательно. Ссылку можно получить на описание этих классов и массо-габаритно-весовых параметров? Где эти правила к классам почитать можно?
Ссылки на производителей с весами колес тоже был бы очень признателен.
Например: …rc4wd.com/Rok-Lox-10-Micro-Comp-Tires_p_739.html …rc4wd.com/Stamped-Steel-10-Stock-Beadlock-Wheels-…
Вес иногда указывается в магазинах, в описании товара. Раз Два пример. Некоторые магазины могут померить интересующие вас размеры и вес.
Повторюсь: Вес колес для большинства моделей не критичен. При полном весе модели 1400г и моторе мощностью 400Вт и более вес колеса что 30, что 33 грамма такой большой роли не играет. Гораздо более значит выбор мягкости/жесткости резины и её протектор. И настройки только резиной не ограничиваются.
У вас же совершенно другой вес, мощность и условия эксплуатации. И там где одна резина работала прекрасно у вас может показать совершенно не те результаты, что вы ожидаете.
P.P.S. Не могу удержаться, но этот форум рекомендуют много откуда, как форум именно специалистов, но так и не получил НИ РАЗУ ни одной внятной консультации.
Здесь можно найти много ответов на самые различные вопросы связанные со стандартными моделями или электроникой. Когда идет речь о самоделках, то многое надо искать самому или действовать методом тыка.
Спасибо за хороший ответ, кому-нибудь пригодится. Эти статьи читал ещё позавчера, и как отписался - вопрос для себя уже закрыл роликами от принтеров.
Дополню, хотя и закрыл для себя тему. В общем получил ответы от 4-х продавцов, в т.ч. и с “профессиональных” сайтов. Увы, но Вы правы. Итоговый ответ можно суммировать одной фразой:
“Мы продаем то, что поставляет производитель. Товар не распаковывается, интересующие вас параметры, как-то вес и размер колес нам неизвестен, ничем помочь не можем”.
То есть, это не более чем игрушки, что купил в то и играйся и соревнуйся на … игрушках. 😦
“Мы продаем то, что поставляет производитель. Товар не распаковывается, интересующие вас параметры, как-то вес и размер колес нам неизвестен, ничем помочь не можем”.
То есть, это не более чем игрушки, что купил в то и играйся и соревнуйся на … игрушках.
Это глубочайшее заблуждение. Ширина и максимальный диаметр колес определены техрегламентом IFMAR и региональных федераций . Когда покупаешь колеса, на которых написано для масштаба 1/12 , то они соответствуют этому регламенту. При этом он подходят ко всем спортивным шасси данного класса. Производитель обеспечивает стандартизацию не только наружного диаметра и ширины. Вылет колеса, посадочное отверстие под ступицу, отверстия под болты, посадки под подшипники (для передних колес). Все эти параметры уже соблюдены производителем. От того пилоты и не помнят этих параметров, что они уже заложены производителем в соответствии с техрегламентом класса. Отличаются колеса параметрами “зацепа”, которые выбирает пилот под нужную трассу. Какой состав-это секрет каждого производителя. Так что колеса совсем не игрушечные и подбирают их пилоты по параметрам, которых в игрушечных просто нет…
Об этих ВАЖНЫХ для покупателя парметрах и дает информацию производитель:
www.teamcrc.com/crc/modules.php?name=Shopping_Cart…
Тут выше дали уже ссылку на ИФМАР. В разделе rules в описании класса 1/12 в подразделе 4.0.4 указан конкретный диаметр покрышек, а именно: “Any tire diameter will be allowed”
Классное уточнение, ничего не скажешь! И чего там “не помнят пилоты” или “стандартно забывают указать производители” … фиг его знает. 😃
P.S. Но, впрочем, есть раздел 5.1. с допустимыми диапазонами размеров … и опять жеж производитель для своих колес конкретику указать забыл даже по вашей ссылке. 😃
P.P.S. Уже разобрался, такие колеса мне не подходят. Вес от 40гр, как уже ответил один продавец с Алиэкспресса - это очень много для колеса такого диаметра и ширины. Лего колеса - полегче будут, но их нам запрещено ставить.
Кто Вам переводил?Разрешен диаметр дисков от 29до38мм. ширина от 18до 38мм. БЕЗ резины. Это разрешение и на передние и на задние колеса. Поэтому такой диапазон. Передние уже задних почти вдвое. Резина протачивается до старта под нужный диаметр. И за один заезд еще стачивается . Оптимальная толщина резины 3-4мм. Больше не делают, потому, что не едет машинка с толстым слоем резины. Т.е. 6-8мм добавка диаметра. Поэтому общий диаметр правилами и “отпущен”. Срок годности резины-1год , не более. Потом она просто усыхает и теряют свои свойства. Продается с увеличенным диаметром еще и для того, чтобы можно было сточить “высохший” слой резины за время хранения. Диски очень легкие, основной вес в резине. Одно заднее колесо будет весить менее 20грамм. То, что они Вам не подходят-очевидно. Это из-за малой мощности моторов на ваших моделях, из-за скользкого покрытия ПВХ.
По ссылке на Коландру указана маркировка “Mounted 1:12th Blu Rears” на диске “CRC HR-38 rim”, что для тех, кто в теме означает:задние диски диаметром 38 мм с “голубой” резиной в сборе. Что определяет градацию ее цепкости. Пишу все только потому, что Вы не разобравшись причислили спортивные вещи к игрушкам. Тогда уж и колеса Формулы один причисляйте к игрушкам. Там тоже самое происходит. Командам сообщают, что колеса подходят для данной трассы и дают пару-тройку вариантов по зацепу, которые цветом ободка маркируются…
Почитайте:
www.teamcrc.com/crc/modules.php?name=Shopping_Cart…
Спасибо, но уже не суть важно.
Чтиал это: ifmar.org/…/2016 Ifmar_WC _ Electric ONROAD.pdf
В п.4.0.4 да, есть диапазон дисков от 29 до 38 мм., но также следующим предложением стоит моя цитата: “любой диаметр покрышки разрешен”. перечитайте. 😃
И точно также ниже есть п.5.1 для размеров колес для масштаба 1/10. 40грамм, я отписал за такие колеса (диаметром 63-67мм), ибо мелких для 1/12 с подходящими покрышками на али мне не попалось и спросить было не у кого на тот момент. Ответы от магазинов по ссылкам так и не пришли. Тоже запросил практически сразу же.
Мне казалось что HR=38 это “жесткость” … если диаметр, то признаюсь, был не прав. Колеса диаметром 38мм - очень даже подходящие, но вес 20гр - слишком тяжелые.
Для сравнения: www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=56… … диаметр 37мм с резиной, вес - 10.34 грамма!
или вот эти: www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=56… … 42.3мм весом 15.1гр.
на практике оба варианта (на них и катаемся в части мест) очень цепкие колеса из мягкой резины. Но, не микропорка. foam было бы ещё легче и лучше. 😃
Это как раз у них “цепкость” (измеренный динамометром лично коэффициент трения в поперечном направлении - удержание трассы) по ПВХ баннеру не хуже 0.72
Есть что-то подобное или лучше, но из микропористой резины? Буду признателен, потому как поиск колес вызван запретом применения колес от Лего.
“любой диаметр покрышки разрешен”. перечитайте
Читайте ответ:
Резина протачивается до старта под нужный диаметр. И за один заезд еще стачивается . Оптимальная толщина резины 3-4мм. Больше не делают, потому, что не едет машинка с толстым слоем резины. Т.е. 6-8мм добавка диаметра. Поэтому общий диаметр правилами и “отпущен”.
Мне кажется, что лучше будет в Вашем случае такая резина (в ссылке). Учитывая ровную поверхность хватит толщины в пару миллиметров. Заодно и в весе съэкономите. Диски лучше выточить самому или прессформу сделать. Лить или точить из обычного полистирола. Он легкий и достаточно прочный. Либо попробывать использовать разрезанный барабан из набора:
ru.aliexpress.com/…/sticky-roller-washable.html
P.S.: смотрел видео про Ваш класс. Похоже такую резину используют:
И, если плозволите, совет: не заморачивайтесь с БК моторами. Они Вам ничего не дадут. Лучше коллекторные в Вашем случае.
Интересное видео, тоже отслеживаем, ибо это наш главный “заклятый партнер”, переписываемся, общаемся, делимся опытом. 😃
Что они используют мне известно: моторы и колеса от Polulu, как и комплект датчиков тоже. Надо - лучше. На видео несколько иное соревнование, на нем мы катаем Лего-колеса и они себя оправдывают полностью. Лучшие (домашние) времена у них 6.4-6.5сек на ту трассу, что в первом видео (9.6м), наши домашние времена на Лего 6.2-7.2сек.
К сожалению на соревнованиях сверху, Лего - с прошлого года запрещено полностью - “запрещены любые детали Лего”, вот и мечемся.
У нас есть принципиальная разница в подходах: там использовано Polulu и пр. чисто фирменные детальки + мошный процессор Teensy 3.2 (тактовая около 160Мгц + встроенная вещ. арифметика, скорость АЦП около 2Мгц), а у нас “сделай сам” - улучшенные китайские детальки или вовсе самоделки (блок датчиков к примеру) + мелкая Ардуино НАНО со своими 16Мгц, которая даже делить нацело не умеет аппаратно и скорость АЦП - 15кГц …
Интерес к БК моторам есть, по простой причине: ни китайские ни фирменные ни полу-самодельные (перемотанные, улучшенные и т.п из стандартных якорных пластин) коллекторные моторы не позволяют разгонять тележку весом около 200гр до теоретически предельных скоростей на трассе согласно к-ту трения колес - мощи недостаточно. Их приходится форсировать и значительно. Всё это уже давно “считано на моделях” (ну … как умеем).
Вчера таки получилось надежно определять положение стоящего ротора мелкого бесколлекторника, так что думаю можно успеть к началу марта собрать к нему автомобильный ESC. Нет - значит поедем на коллекторниках, их много разных.
Грубо, “на пальцах”: вес тележки около 200гр. Во внешнем большом повороте (первое видео), кроме повышения момента от радиуса, на внешнее колесо действует центробежная сила сопоставимая с весом тележки + разворачивающее трение передней опоры, также примерно в четверть от веса с учетом своего плеча момента. Итого к моще мотора предъявляется примерно в 3 раза больше требований по крутящему моменту чем по прямой.
Вот этот “запас” имеющиеся в продажах коллекторники и не обеспечивают, ну или я таких не знаю. N20-N30 от Mabuchi с их штатным редуктором 11:1 - слабы откровенно. Мои попытки как-то перемотать, нарастить якорь и улучшить магнитную подсистему типовому 130-у мотору, в т.ч и постановка “фирменных” магнитов - тоже сильно недостаточно для решения задачи.
Или надо брать “мошный мотор” (280-й, 370-й и т.п.) и уходить в больший вес, с ростом сил инерции или надо облегчаться до 100-120грамм … а это тоже “проблематично”.
Подскажите, какие АКБ используете? У Вас на каждое колесо свой мотор? Передаточное отношение можете увеличить? Эти вопросы к тому, что очень сомневаюсь, что не хватает мощность на моторах. Посмотрите еще раз ссылку на моторы на сайте Тамии. Едут на одном моторе с тяжелой трансмиссией и быстро. Ограничены 4-мя банками гидрида при этом. Самое узкое место-АКБ. Если начнете ставить их помощнее, то вес поползет. Для примера: при внешнем питании (нет на борту батареи) маленькие моторы на трассовых моделях, практически не ограниченные по току (мощности) на 12 Вольтах (или 16В, не помню точно) едут очень быстро. Посмотрите на видео. Думаю, что Вы согласитесь, что мощные моторы можно подобрать без перехода в бОльщий типоразмер. Главный вопрос чем их кормить. Т.е. в АКБ:
"заглядывайте к “смежникам”. У них есть что перенять.
Вот моторчик, например. Его одного хватит, если АКБ ставить на 12-16В и по току ампер 20 хотя бы:
…shptron.com/…/slot-car-racing_slot-motors?pp=25
И АКБ собирать два последовательно (Чтобы вышло 4 S). Например, такие:
hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-350mah-2s1p-7-4v…
😃 Используем Li-po 2S 1200мач. весом 2х35гр.
По мотору без указания параметров (опять!) гадать не берусь. Нужны: напряжение ХХ + оборотыХХ + токХХ + моментКлина + токКлина + вес. Это если “авто”. Судя по фото (вангую по фотографии) - мотор из серии “130-й” с облегченным каркасом. Для хороших ферритовых магнитов (0.35тл) по опыту на 60 витках 28 провода выжмет достаточно мощи (около 100гр*см на 8в), но коллектор сгорит “быстро”. Это в лучшем случае 1.5 вольтовый 130-й мотор. 70 витков такого провода у меня мотал дитенок “для опыта и понимания что такое мотор” ещё в свои лет 8-9 … угольные щетки горят “на раз” на питании даже 8в.
Но, опять же - это только гадание по “фото”.
Собственно мы такие так и жгем регулярно… 😦
АКБ в 350мач … извините это “на сколько”? На один круг? 😃 У дитенка только отладочное время около получаса … а поставил на карантин и забыл сменить батарейку? Подсказать некому!
Ну и по видео. Достаточно шустро, но там радиусы поворотов большие и это трековые машинки - не сложно. Carera-Go дома летает похоже … но это все же игрушки. Лежит мертвым грузом штук 6 машинок и метров 20 трассы… уже лет так 5…
У нас (первое видео) минимальный радиус около 120 миллиметров. А как на нижнем - там регламент: минимальный радиус поворота 75мм! И … попробуйте со скорости 3-4 метра в секунду войти в “разворот на месте”. Потому что ширина тележки в среднем 150мм. 😃
Да и ещё есть большая разница: р/у покатушки - Вы все-таки видите трассу и можете убрать газ заранее. Трековые машинки - едут по желобу и у той же Carera используется магнитный прижим к трассе, что сильно влияет на устойчивость в поворотах. У нас же - только датчики. Вынос которых вперед ограничен габаритом - 130…160мм … ФСЁ! На скорости 3-5м/сек это продвижение вперед на 3-5мм за миллисекунду. Средние 150мм тележка пролетит за 50-30мсек! При средней постоянной мотор-колесо из-за инерции ваших (38мм х 20гр) колес в районе 30мсек … она даже “дернуться” не успеет! На таких скоростях это ни разу не управляемые тележки…
P.S. на последнем соревновании на Робофинисте-2017 уже видели машинки с импеллерами, прижимающие их к трассе … хорошо идут, 14 метровая трасса за 5 сек! Но там вес выдержан в 120гр - максимум! И да, АКБ ровно на пару заездов, что для нас (Робофест) практически недопустимо регламентом. Вторая квалификация (количество кругов назначается судьей онлайн) + следом финальные заезды. Модифицировать (заменять АКБ или как ещё) в перерыве - запрещено: машинка после квалификации ставится на карантин до финала.
В прошлом году, на квалификации у нас дома было по 2 круга + по 5(!) кругов финала…
плюсом к проблемам есть “препятствия”: горка и балка, что накладывает свои ограничения на габарит тележки, в частности на дорожный просвет.
P.P.S.
Нашел параметры на вашу парму. Фиговый мотор. всего 65гр*см и 22krpm на 12в. Наши самоделки лучше в 1.5 раза. И жрут в 2 раза меньше. 😃
Обязательно два ведущих колеса?
Дифференциалы можно?
можно что угодно, регламентом ограничен только общий габарит и вес что-то “до” 3 килограмм 😃
Оба видео содержат примерно устаканенные компоновки. На верхнем - тележка о двух ведущих и моторах с редукторами. Передние колеса - свободные, подпружиненные для упрощения прохода “балки”. Вынесены вперед для защиты датчиков на “горке”. Большой просвет для той же цели.
На нижнем (у конкурентов) тележка на 38-х foam колесах от Polulu + моторы от Mabuchi, типа N30 с редуктором 11:1. Пиковая скорость по прямой около 3м/сек, вес под 250гр. И тоже катать её шустрее 6.5сек - не получается.
Компоновка - “классика”: два ведущих колеса + передняя скользящая опора у датчиков. Конструкция - жесткая, недостаточно хорошо держит балку: передняя опора заходя на балку под углом легко способна развернуть тележку повдоль, что и случалось.
Бывают ещё компоновки с 4 ведущими “близко друг к другу” без передней опоры вовсе, обыкновенные 4WD и с вращающимся колесом как передним, так и задним по типу “мебельной ножки”. Но, всё это - извращение, поскольку микропроцессору проще управлять 2-я моторами напрямую чем разные дифференциалы, поворотные колеса и пр. экзотика.
P.S.
Да, ещё замечу. На первом видео нет балки (палка высотой 8мм поперек трассы) и горка примерно вдвое положе чем может быть по регламенту. Наша тележка на полноценной горке уходит в свободный полет на 10-15 сантиметров. 😃
Нашел параметры на вашу парму. Фиговый мотор. всего 65гр*см и 22krpm на 12в. Наши самоделки лучше в 1.5 раза. И жрут в 2 раза меньше
Уверены, что именно на эту Парму нашли параметры? Насколько я ее в руках держал, то это мотор начального уровня, крутит более 30000об/мин. Рассчитан на напряжение до 16В. Коллектор и щетки у него НЕ горят. И жрет он больше потому, что больше мощности выделяет. Ваши Мабуши N30 изначально проигрывают в конструкции щеточного узла. Пружинная пластина со щеткой, через которую подается напряжение, уже ОГРАНИЧИТЕЛЬ по току и напряжению. Как не перематывай якорь-она слабое место и обязательно выгорит.
Ну и по видео. Достаточно шустро, но там радиусы поворотов большие и это трековые машинки - не сложно. Carera-Go дома летает похоже … но это все же игрушки.
Знаете. Обидно за трассовиков. У Вас все занимаются игрушками… Хотя оно ровно наоборот. Домашняя Карерра-это игрушка, она и близко не стоит со спортивными трассовыми моделями. Я давно к ним не приближался и не могу назвать сегодняшних характеристик, Но, достаточно давно моторы на них выкручивали более 150 000 об/мин. Не похоже на игрушку как-то. Вы уж будьте покорректнее в высказываниях. И прежде чем решать, что это или то не сложно, попробуйте это несложно порулить хотя бы.
Да, ещё замечу. На первом видео нет балки (палка высотой 8мм поперек трассы) и горка примерно вдвое положе чем может быть по регламенту. Наша тележка на полноценной горке уходит в свободный полет на 10-15 сантиметров.
Ваш регламент отрезает Вам все пути к повышению скорости:
- Для высокой скорости в поворотах нужен низкий клиренс. А у Вас горка.
- Высокая скорость -длинные прыжки. Опять же горка.
- Высокая динамика разгона -минимальный диаметр колес. А тут опять горка.
- Высокая скорость в поворотах с малым радиусом-быстрая реакция на рулевом колесе. А у Вас процессор медленный.
Задача похоже на не очень то выполнимую. Исходные данные больно противоречивые.
Используем Li-po 2S 1200мач. весом 2х35гр
А токоотдача у них какая? Они по току моторы не “душат”?
70 витков такого провода у меня мотал дитенок “для опыта и понимания что такое мотор” ещё в свои лет 8-9 … угольные щетки горят “на раз” на питании даже 8в.
А давление на щетки насколько увеличивали? Коллектор (сам изолятор) из какого материала стоял? А сами щетки в стакане с водой притирали?
Если оборотов под 30к, то явно другой мотор. Если можете, скиньте ссылку на его ТТХ, согласно перечню выше. Интересно, потому как мотор имеет “дырявый” корпус, что должно негативно сказываться на общем магнитном сопротивлении статора. ИМХО, не может такой мотор быть “крутым”.
Да, согласен, конструкция щеточного узла - слабое место не только у Мабучи, у наших точно такая же беда. Угольные щетки брались от подобных же, как наши 130-х моторов, выгорают на второй день тренировок больше чем на 50%. Проверено не единожды. Но, тут не настаиваю - у Вас свой опыт. Возможно наши щетки были некачественные. Наилучший “щеточный узел” у нас пока что из … пружинок от мелких пружинных детских машинок рублей за 30-40. 😃 Служат достаточно долго, и сам коллектор пропиливается не так быстро. Стоят на машинке сверху на моторах класса R260 с токами под 3-5А.
Давление щеток не регулируется у наших образцов. Там можно подгибать пластинку с держателем но и только. Не менял ни разу. Сам коллектор - типовой от 130-х моторов. Его проще отпаять и заменить чем разбираться из чего он.
Аккумуляторы вроде бы заявлены на 4С, типа 4.8А макс. токи + с защитой. Внутреннее сопротивление около 70мОм, едут вполне нормально. Но это для “легкой” тележки. Там моторы больше 1.5а не жрут.
На той что на видео стоят 3S Li-ion Samsung 2400мач или LG 2200мач, весом по 50гр каждая и токоотдачей около 20С. Были ещё Sanyo 3400, 10C, но они приказали долго жить без них - при зарядке на 4-й круг возник коротыш под плюсом у двух из 3-х. Хорошо сработала тепловая защита у зарядника - только обтяжка облезла и почернела.
А что Вам за них обидно-то? Ну тоже было время, катал по юности … не соревнования конечно. В мое время трассу приходилось тоже ручками в КЮТе выпиливать лобзиком … 😃 Знакомо там всё. Согласен, что сейчас и моторы иные и трассы.
Но я хорошо понимаю, что и у них, также как и у Вас, самостоятельно моторы никто не разрабатывает, и даже не мотает и не собирает “свой” мотор из десятка от разных изготовителей. Точно также никто модели движения по трассе именно этого чуда никто не считает, да и как считать - даже вопрос из области фантастики…
В чем там “сложность”? Купить готовую машинку, оттюнинговать её и поставить в паз? Полноценных моделистов, кто способен скажем из спичек сделать ходовую модель к примеру “Катти Сарк” - много осталось? Хотя бы одного - знаете? А то что “купил-склеил-покрасил-оттюнинговал-готовым” … извините, это не моделизм. Это сложные, интересные, дорогие но … все равно ИГРУШКИ. Как бы обидно оно не звучало. И оттого что там моторы 150кrpm крутят это ничего не меняет: пошел и купил.
P.S. И в целом, чего обидного-то? Они и у нас ровно такие же игрушки для детишек для их обучения … ни панимайт. 😃
извините за вид текста. по сути. ттх получены устно . при осмотре мною этого мотора несколько лет назад у трассовиков. они их мальчишкам ставят. поэтому ссылки у меня нет. дырявые моторы потому. что версии в 150000оборотов еще дырявее. и делаются они вручную кстати. щетки у вас выгорают из за конструкции. для удешвления она такая. моделистов которые делают руками сейчас знаю лично. поэтому обидно за них. на ваших моторах не материал щеток плохой а их подвес. прижать можно поставив дополнительную пластину например. про разницу в моторах вы сами ответили. если ваши едят не более1.5 а. то и мощность у них при 12в составит 36 вт минус потери. трассовые моторы начального уровня кушают от 3а и более. т.е. в 2 раза мощнее изначально. и пиковый ток у них выше.
Кстати о весе колес. Нашел передний диск от 12-ки. Делал его еще в 80-х. Из полиамида. По меркам сегодняшних нейлоновых он супертяжелый. Размер 38Х20 мм. вес 6 гр.
Уважаю тех, кто делает что-то руками, таким гтов принести свои извинения, не проблема. Просто тот, кто делает руками, всегда может легко ответить на неудобные вопросы за ТТХ или какие нюансы, в отличии от тех кто покупает. Количество таких грамотных ответов тут - апроксимически стремится к нулю, что наводит на мысли… увы.
Вес 6гр - это уже очень интересно. 😃
P.S. У нас несколько самокатных тележек. Те что на Li-po, имеют моторы типа N20, N30 весом около 5-7гр с редуктором. Токи там не превышают 1.5а, щетки угольные горят точно также.
Моторы на верхнем видео - из класса R260 и с 12в отжирают больше 3А с тягой на валу около 150гр*см. Там редуктор ещё 5:1, ежели вчё. 😃 вот они не только жгут щетки, но и коллекторные пластины в придачу.
Проблема в том, что для легкой тележки моторы классов N20, N30 - однозначно недостаточно по моще при весах около 150-200гр. Ставить на них варианты 130-х моторов = утяжеление тележки до 230-250гр с учетом редукторов с ростом инерции.
То, что Вы показали из этого ряда моторов. Но озадачили. bldc моторы меня заинтересовали тем, что в них вовсе нет коллекторного узла, а стало быть “жечь” нечего, если не перегревать. Но, сложности с контроллерами пока являются проблемой: так и не смог найти готовый контроллер для бездатчиковых авиационных моторов способный работать в “авто” применениях, а сделать самому - в процессе и уже явно не успею к соревнованиям. Выпускаются ли датчиковые мелкие моторы весом 10-15гр - так ничего и не нашел пока тоже.
По сложности и противоречивости задачи:
У нас своя специфика и она вот такая. В отличии от гонок с оператором, наши тележки - “самокатные” и в общем-то главное “но-хау” - это программа управления, а не механика. Почему и совместно обсуждаем механику с конкурентами - легко. Программа - это в первую очередь мат. модель поведения тележки на трассе (для нас, тренеров).
Гироскоп - вполне решает задачу распознавания препятствий, но пока не видел чтобы использовался, кроме взрослого Robochallenge мирового класса.
Спец. подпрограммы анализа трассы, с запоминанием особенностей позволяют проходить последующие круги значительно лучше первого. Организаторы Робофиниста например, борятся с этим выставляя разные трассы: тренировочные, квалификационные (1круг) и финальные поля. 😃
Есть решения по “предсказателям” трассы, в т.ч. и роботы с видеокамерами … но это решения не для детских соревнований.
Важным условием является самостоятельное написание программы управления самим дитенком. Собственно это и есть главный критерий побед.
Видел уже не раз, как то что написано взрослым, вело себя совсем не так как “дома”, а дитенок получивший готовое тупо терялся и даже истерил…
Из моего:
-“Ха! Ты не видел, а там мальчик сидит на тренировочном поле, лупит его кулаком и говорит: ну что же ты не едешь зараза, у папы же получалось!” 😃
Нам самим на городских соревнованиях ставили в вину больше года назад, что дескать я ему сделал программу. Из-за чего? А просто:
Было сделано 2 программы “моя” и “его”, не смог ему объяснить “как правильно” … был добавлен переключатель, который выбирал программу. Вот, когда он на тренировке включил “мою” - она поехала хуже (а дома было тоже … лучше!) и сын в голос с места выкрикнул: “вот видишь! Твоя программа НЕ едет!” … нам это потом долго вспоминали “ну все же слышали!” … 😃
К сожалению, занять первое место (как нам хочется) по России … нужна грамотная мат. база, не только хорошая программа. С запретом части наших приблуд … все стало проблематичней, а времени закупаться практически уже нет … мало кто возит в нашу деревню…
Но, сложности с контроллерами пока являются проблемой: так и не смог найти готовый контроллер для бездатчиковых авиационных моторов способный работать в “авто” применениях, а сделать самому - в процессе и уже явно не успею к соревнованиям. Выпускаются ли датчиковые мелкие моторы весом 10-15гр - так ничего и не нашел пока тоже.
На аутранерах не видел ни разу датчиков. За ненадобностью. Знаю, что Atomic выпускает мелкие инранеры Бк для мини Z. Но и они без датчиков и вес 25гр.
www.rcatomic.com/atomic/index.php?main_page=produc…
И регулятор (к аутранерам он не должен подойти из-за разницы в количестве полюсов) с поддержкой сенсорных моторов:
www.rcatomic.com/atomic/index.php?main_page=produc…
В инструкции к регулятору указан сенсорный мотор. Поищите его. Может это поможет Вам.