Search in topic
E-Revo 1:16 (часть 2)

ARHANGEL_666

Спасибо) а как зазор отрегулировать ? тоже не увидел…
А что еще нужно на герметик посадить ? либо может жидким плстиком залить…?

ARHANGEL_666

Все понял) че то не получается подшшипники из кулаков достать…и так и сяк пробовал… можно поподробней ? там усилие надо большое прилагать что бы вытянуть подшипник ?) (я про те что по бокам) а по центру Шайба тоже почему то очень жестко закручена, боюсь повредить механизм… пробовал открутить, держа вал рукой, закручено намертво…(((

yurikvvs
ARHANGEL_666:

держа вал рукой, закручено намертво…(((

Ножом подденьте. Это хекс. Он не закручен, а посажен на пин, поддевается ножом и снимается. Подшипник вытаскивается изнутри (выдавливается наружу). Внутренний поддевается и вытаскивается.

Vitamin

Выдержит, только не стоит он таких безумных денег, особенно при учете, что 3S он не потянет (судя по описанию). Акумы тоже можно взять более емкие за меньшие деньги. Смотрите ассортимент ХК и читайте тему - все уже не раз обсуждали и практически все возможные варианты силовых здесь засветились. Не можете (по возрасту) покупать за бугром, научите родителей, в итоге все будут в плюсе.

yo-yo-97

Просто регуль мне достался за копейки(примерно 800р) так что я ничего не теряю,наверное))Спасибо!

gindos33
yo-yo-97:

А кстати зарядки на этом сайте хорошие?

Если вам не принципиально фирма, то они стоят своих денег на все 200%. Бывает редко попадается брак, но он 1 из 50 примерно. От себя могу только посоветовать брать TURNIGY или HK и не экономте на зарядке, больше потеряете чем сэкономите 50W -ные категорически не берите. Про блок питания не забудьте, минимум на 10А или смастерите из БП от компа.

kasp905:

Хорошие, но вот цена под вопросом, вот например зарядник за 40 баксов я такой купил на ebay за 29 баксов (доставка бесплатна)

Это впритык, для сейчас.
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
А если втянется, возьмет 10 масштаб, тогда ему ее не будет хватать. Время зарядки распространенных аккумуляторов ее будет в два раза дольше, даже встроенный блок питания того не стоит.

Dee-ma
kasp905:

Может лучше взять два нормальных аккума за ту же тыщу рублей?
Вот например с траксовским разъёмом…

Или вот еще отличный вариант, еще дешевле на 3 бакса, правда разъём XT60…

Сам недавно перешел со вторго на первый вариант - по токоотдаче особой разницы не заметил, плюс в том, что диагностический провод помещается в отсек для акка, силовой - через родное отверстие. В общем чисто эстетически немного приятней.

Sevs
Dee-ma:

Сам недавно перешел со вторго на первый вариант - по токоотдаче особой разницы не заметил, плюс в том, что диагностический провод помещается в отсек для акка, силовой - через родное отверстие. В общем чисто эстетически немного приятней.

Да! Первый вариант заметно меньше и входит в штатные места без доработок! По эксплуатации разницы не заметил.

EvgenUA

мне тут неделю назад досталась “тачка на прокачку” 😉
в не самом лучшем состоянии, но зато с несколькими хорошими апгрейдами типа титусов и алюминиевых булок

отличный экземпляр для примера почему я всегда советую всю сталь менять на нержавейку или титан.

клипс было всего две.
esc висел на одних лишь проводах, а выключатель от него заклинивший

серва довольно дорогая savox 0257, но она слишком маленькая и слабая и сюда не подходит. одного болта рокеров не было.

пружины непонятно для какой машинки такие делают. они короткие и очень мягкие. со стоковыми кулаками ни о каком нормальном развал/схождении и речи там не шло.

одной из задач была сохранить wheelie bar integy. нужно признать он действительно не плох - два подшипника, резина на самом колесе, надежная фиксация двумя гайками между алюминиевой вилки. но вот остальная часть просто из стали и сильно ржавеет.

передняя защита тоже вся ржавая и к тому же помятая.

кольца бэдлоков были прилично покоцаны и болты в них ржавые (они хоть и серебристые, но не из нержавейки). колесные гайки также ржавые, а одна из них не родная.

одной дверцы не было, а вторая тоже была на грани.
что за мотор и esc стояли так и осталось загадкой
скорей всего либо на 60A либо вообще на 35A
а моторчик сильно похож на этот: hobbyking.com/…/__15190__S2858_2630_Brushless_Inru…

под крышкой приемника все чисто. еще зачем-то стоял внешний bec в режиме 6v. 6v это хорошо, но с такими маломощными мотором/esc и сервой смысла в нем особого не было, только лишние клубки проводов добавлял.
центральный кардан как обычно сточен камнями
качалка сервы видимо из комплекта от самой сервы, а серва болтами вроде вообще не прикручена была.

внутри не загерметизированных булкхэдов конечно же было полно песка.
однако явно сломанных зубьев или сильно изношенных шестеренок не было.

в коробке все чисто. ее даже герметизировать по-моему нет смысла.
кулаки в ужасном состоянии. куча трещин, защелок нескольких не было. шаровые все ржавые.
карданы со ржавчиной на стальных частях и с трудом двигающимися пластиковыми.

сейвер также весь ржавый и изношенный. “рожки” ограничителя поворота были спилены специально. это была еще одна из поставленных задач - сохранить максимальный угол поворота колес.
на булках были явные следы от самовольно открутившихся на ходу болтов от карданов.

в итоге из машинки получилось 2 коробки с запчастями.
внутри колес было полно песка.

итак, как в той песне - “я знаю точно невозможное возможно…”
я принялся превращать чудовище в красавицу 😎

первым делом колеса.
раньше для снятия анодирования я использовал средство для чистки духовок. но с кольцами титусов оно ну с очень большим трудом справлялось.
поэтому решил попробовать тяжелую артиллерию - средство для смытия старой краски.

покрытие отслоилось практически сразу.

дальше как обычно - коричневый, потом белый полировочный компаунд и в финале автомобильное средство для натирки хрома.
забегая вперед, скажу что насчет него я уже не уверен…

получилось вполне неплохо если не считать что черные тут всеже смотрятся по-лучше.

резину как обычно проклеил армированным скотчем

убрал всю ржавчину преобразователем ржавчины и вычистил все детали

сначала хотел оставить дифференциалы, но потом сравнил их с новыми и у тех зубья заметно по-выше. поэтому заменил оба. 50к масло в передний диф, 10к в задний залил.
подшипники также были заменены абсолютно все и добавлены в сейвер и рокеры.

куча новых запчастей:

поставил пыльнички, подсмотренные в теме про модернизацию.
тут главное не переборщить с размером, иначе будет тяжело вращаться.
держателем пружины оставляю след и дальше ножницами с небольшим запасом.
хотел еще подобные в кулаки поставить, но не получилось ничего путнего. либо мешают вращению, либо легко вылетят на ходу.

вилли бар отлично стал между tbone и алюминиевой защитами.
заодно получились наглядные фото как tbone держит вместе все днище машинки.


еще на последнем фото видны трубки от tbone, которые вставляются в защиты булкхэдов. в strc и gpm защиты они очень туго или вообще не влазят. нужно их самую малость подточить по кругу с внешней стороны

сейвер был еще нормальный, если не считать раздолбанного одного из отверстий на коромысле. я его просто развернул в другую сторону, чтоб тяга от сервы вставлялась в целое отверстие.
также вырезал прокладки для лучшего скольжения из пакета от колес.

выставил зазор шестерней дифференциалов шайбами. в основном подложил под маленькую по 2 по-моему шайбы, чтоб приблизить ее к большой и если не ошибаюсь по одной шайбе под большую чтоб приблизить ее к маленькой.
также, фото не сделал, но из-за этого центральные карданы получились сильнее втянуты в булкхэды и терлись об них. поэтому пришлось малость подточить на булках то место и сточить выступ на карданах. карданы кстати центральные новые поставил.
потом прошелся силиконовым герметиком по периметру булкхэдов и соединил их вместе.
потом смазал шестерни и еще раз герметиком со стороны нижних защит и шасси с верху.

болты карданов (как и большинство других) посажены на фиксатор.

рычаги rpm нужно малость подрезать и рассверливать отверстия чтоб они двигались свободно, но при этом не люфтили.
задние рычаги так и остались стоковые.

шаровые были заменены на титановые lunsford
в амортизаторах были заменены лишь штоки на их TiN версии. масло залил 120w. пружины назад золотые gpm и черные на перед. серебристые показались жестковаты для переда (отдал их тоже, может всеже пригодятся). сзади самые жесткие золотые как-то не очень уверенно держат ее полностью поднятой даже без батареи. возможно сказывается довольно тяжелый “хвост”. но можно их поджать если надо будет.
новые дверцы сразу подрезал под самые мощные батареи, которые туда можно воткнуть. 2200 40c с которыми дверцы подрезать не нужно я тоже предлагал. но возможно так оно и лучше, потому как мотор и esc тоже решено было ставить одни из самых мощных - сенсорные castle mamba max pro и tekin pro4 4600kv (уже не мало народу с моей подачи ездит на этом комбо 😒)
серву поставил blue bird 393 с алюминиевой качалкой. выступы на серве конечно спилил для идеальной установки на место.
и конечно же все болты rcscrewz из нержавейки.
бампер я предлагал заменить передний на черный или хотя бы красный, но добавили только задний синий.
и начало вырисовываться уже что-то похожее на машинку

на фото видно что кольца бэдлоков помутнели.
я взял свои кольца, которые давно уже полировал и те тоже были очень мутные. поэтому решил попробовать пройтись другим средством, которое якобы должно отполировать и создать защитную пленку. но не знаю пока помогло или нет. через недельку гляну на свои кольца опять.

как уже говорил, нужно было сделать максимально большой угол поворота колес. поэтому пришлось повозиться с рулевым.
раньше на своей машинке я замечал что в одну сторону она вроде чуть лучше поворачивает, чем в другую, но не вникал почему так.
оказывается это видимо из-за того что наружняя шестерня у этих (390 и 393) серв находится чуть ближе к батарейному отсеку и из-за этого с родной тягой от качалки вот что получается:

в одну сторону действительно чуть сильней повернуться может чем в другую.
нужно либо более длинную качалку сервы, либо более длинную тягу.
я взял регулируемую тягу из набора gpm тяг

а чтоб совсем уж добиться экстрима, вставил более длинный соединяющий болт, обрезав шляпку у обычного болта.
подпилил также шасси и защиту сервы чтоб та смогла двигаться на полные свои 180 градусов.

регулируемой тягой добился более-менее одинакового угла поворота.
и как видно на фото эти углы получились по-больше чем с родной тягой.

но в итоге оказалось что только зря подпиливал шасси и защиту.
полностью серве ходить не дали поворотные кулаки.
причем оказалось, что синие GH, которые прислали вместе с машинкой, имеют меньший вырез под шаровую, чем Integy. и шаровая просто упирается в них и не дает сильно поворачиваться колесам.

также сравнил с HR кулаками - у тех тоже вырез по-больше.
еще были GPM и RPM кулаки, но мне уже было в лом и их сравнивать.
поставил integy.
тем более что с GH были еще и другие, более серьезные проблемы. подшипники очень очень туго вставлялись в них. а один из них я просто молотком забил и он там так и остался слегка помятый 😉
расстояние между подшипниками либо так высверлено, либо из-за того что возможно не полностью вошли подшипники, но было чуть больше чем надо. поэтому пин под колесный шестигранник еле вставлялся. а когда одевал колесо и закручивал гайку - колеса вообще прекращали свободно вращаться.
и к тому же в один из них шаровые не хотели влазить полностью. внутри были какие-то остатки металла, которые я конечно высверлил, но кулаки всеже заменил на integy.

еще хотел повторить пыльники на соединения карданов из шариков, также подсмотренные в теме модернизации.
но то ли у меня руки не из того места, то ли шарики слишком маленькие. но я не представляю как их туда можно одеть чтоб они там держались.
они очень туго натягиваются и о том чтоб их приклеить к карданам и речи не шло. а без этого они смещались постоянно.

но тут мне на глаза попались лодочные “ботинки”, которые я когда-то брал в надежде поставить их на cvd карданы.
на cvd подошли эти: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а вот эти валялись без дела: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и тут… вот они! вот они пыльники моей мечты! 😒

подрезав их с одной стороны, получились практически идеальные пыльники для стоковых карданов в стиле 1/10 ревы, только черные.
они сами по себе прекрасно сидят, легко одеваются и никуда сползать не хотят.
большой минус лишь в том, что их нет больше в наличии на HK и поддержка без понятия когда появятся и появятся ли 😦

так что на этой машинке будет эксклюзив - “такая только у меня и у майкла джексона” 😎

кстати на фото выше видно что рычаги rpm в районе шаровых тоже подпилить пришлось чтоб увеличить поворот колес.

вместо bec’а решил опять поставить просто конденсатор - проверенное решение от просадки напряжения в пиках.

т.к. castle link человек брать не захотел (может оно и к лучшему, чтоб не понастраивать там чего-то что не надо), то провод от esc я пустил прямо в приемник, а из приемника провод к конденсатору (ранее я делал коннектор под мотором, чтоб можно было не снимая крышки приемника подключить castle link и на него же вешал конденсатор)
конденсатор тоже взял один из самых больших, который только поместится в подмоторном пространстве (с 45t спуром и 33t пинионом) - 22000uF 6.3v
а т.к. 6v как-то уж опасно мало отличается от 6.3v, то bec установил на 5.5v, а не 6v
крепление esc как обычно вырезал из карбона

кстати видел как делают подобное и гайку цепляют за 3,4й ряд ребер и т.п. - так нельзя делать! только за первый ряд. иначе ребра могут согнуться и крепление уже не будет таким надежным.

провода конечно все минимальной длинны, что усложняет сборку/разборку, но значительно улучшает внешний вид. да и клубки проводов всегда могут попасть куда-то не туда, например в колесо.
сенсорный провод, который идет с мотором, слишком длинный и был заменен на короткий и более гибкий 100mm
кстати такой же у меня стоит даже на большой реве.
для кого нужны те длинные провода я не очень понимаю.

и на последок еще фоток что же получилось в итоге:


с кузовом не фотал, т.к. по-моему тут более подошел бы синий. 😌

сегодня машинка уже поехала к своему хозяину.
надеюсь все будет в порядке, ничего не открутится. хотя с таким “дурным” мотором и без центрального дифференциала… 😃

список потребовавшихся запчастей для “преображения” 😎

  1. центральные карданы 7056 + 7057
  2. клипсы 1834
  3. 4 гайки 3647
  4. болты рокеров 7155
  5. подшипники 4x8x3mm - 6(коробка)+1(спур)+4(дифы)+4(колеса)=15шт
  6. подшипники 5x8x2.5mm - 2(сейвер)шт
  7. подшипники 4x7x2.5mm - 8(рокеры)шт
  8. подшипники 8x12x3.5mm - 4(дифы)+4(колеса)=8шт
  9. mamba max pro
  10. tekin pro4 4600kv
  11. пинион 33t hotracing nsg833
  12. болты rcscrewz tra037
  13. задний бампер rpm 73985
  14. крепление мотора 7360
  15. моторная плата 7380
  16. крышка шестерней 7379r
  17. серва bluebird 393
  18. алюминиевая качалка thetoyz toyz58
  19. tin штоки амортизаторов 7063t
  20. пружины gpm erv348sp черные + серебро + золото
  21. 2x шестерни дифов 7079
  22. тяги 7118 + 7138
  23. 2x титановые шаровые lunsford lns7610
  24. 2x крышки батарей 7026
  25. алюминиевые защиты булкхэдов strc st7037fms + st7037rs
  26. tbone защита днища 62027
  27. 2x кулаки integy t3414
  28. короткий сенсорный кабель 819310
  29. 2x липо 2250mah 2s 65c
gtblack1988

Евгений да вы маньяк.Интересно во сколько вышел такой тюн ?

gindos33
EvgenUA:

“тачка на прокачку”

Отчет супер! Спасибо! Но судя в каком виде изначально была ревка, ваши старания не оценит пользователь. Уверен, как только вы ему её отдадите, ближайшая лужа его, очень жаль.

gtblack1988:

Интересно во сколько вышел такой тюн ?

Хобби дешевым не бывает!
Основная сумма там в силовой установке и булках.

EvgenUA

ну булки-то изначально на ней стояли.
самое грустное что вроде как сильно заметных изменений кроме мотора/esc ведь и нет. просто кучу денег потянула замена одних родных деталей на другие новые.
от износа же никуда не деться. многие ведь тоже меняли и шаровые и шасси и корпуса со спойлерами и так далее, тоже ведь суммарно наверняка если посчитать, то выйдет под цену новой. особенно если все это в разное время брать и каждый раз за доставку платить.

gtblack1988:

во сколько вышел такой тюн ?

чуть больше чем в 2 стоковые машинки 😃
при чем это запчасти по ценам как “там”. если их самостоятельно покупать, то пришлось бы еще кучу денег отдать за доставки из разных магазинов, т.к. в одном всего этого нет. не говоря уж об ожидании и о возможности что что-то бы не подошло (как вышло с Golden Horizons).
а так, за неделю все было сделано. при том что я не мог конечно же только ею все время заниматься. плюс фотографирование на каждом шагу отнимает кучу времени.
если просто взяться и сделать, то можно за день управиться.

gindos33:

Уверен, как только вы ему её отдадите, ближайшая лужа его, очень жаль.

да, надо было предложить хотя бы чехольчик, есть красные и черные (фотки по-позже будут)
но подсчитав общую сумму, мне уже тоже было неловко что-либо еще предлагать добавить 😃

я если честно, больше всего в этой машинке прусь от пыльничков на карданах.
надо будет еще когда-нибудь попробовать шаровые подобными прикрыть.

пришли на днях еще вот такие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCCMS
но какие-то они тонкие, вялые. те лодочные более жесткие, упругие и более надежные на ощупь.

kasp905
EvgenUA:

на HK - genuine, оригинальная то есть.
а на ebay явно подделка судя по коробке и инструкции.

Да, у меня такой же поддельный, работает отлично… Не спорю, если брать хорошую мощную зарядку, лучше наверно выбрать оригинал, но когда макс ток зарядки 5А, то наверно нет смысла переплачивать за наклеечку на обратной стороне…

EvgenUA

да дело не в наклеечке.
у меня тоже неоригинальный b6 был. работал отлично.
на видео видно как он внутри сделан. чисто по-китайски вручную спаяно все.
брак может попасться, или коротнет что-нибудь однажды.
не агитирую брать только оригинал, но просто надо осознавать, стоят ли того $10 экономии.
многие просто не знают что они разные бывают, думают что отхватили тоже самое, но дешевле 😉 не тоже самое.

а вообще эти skyrc даже для traxxas на сколько я понимаю делают зарядки
найдите отличия (кроме наклеечки 😉 )

  1. traxxas.com/products/parts/…/2935lipo2s3scharger
  2. i.notatoy.com.ua/skyrc/e3/

хотя кто их разберет кто у кого копирует и кто на самом деле для кого делает 😕

Vitamin

Оригинал еще балансирует точнее, в подделках стоят элементы для более грубой точности - батареи подольше дольше должны жить. Найдите тему по В6 на форуме, там все описано и даже (насколько помню) что перепаять, чтобы нормально работал.