E-Revo 1:16 (часть 2)
Карданы полное “Г” также минут через 10 сломал два в месте где штифт под шестигранник вставляется , потом еще на одном штырек из крестовины потерялся ! Поставил штатные уже три месяца нет проблем !
Во блин,завтра собираюсь еще запчасти заказывать,какие посоветуете карданы брать?
Также думаю стальной центральный взять,но теперь даже не знаю какой…
какие посоветуете карданы брать?
Вот я тоже теперь в раздумьях… походу придется родные брать про запас. Состоят из двух частей: TRA7056 и TRA7057 - выходит на 8,18$ без доставки. Походу они самые живучие…
Или у вас там вообще вес зашкалил, либо на самом деле не задалось…
там вес да был большой ну доставка была 170 у.е. тока 😃
суть не в том 😃
жалко ие она вроде как удобная 😃
Sub Total: $49.99 Discount (New Member): $5.00 Shipping (Intl Priority w/tracking): $24.10 Overweight surcharge: $20.00 Tax: $0.00 Total: $ 89.09
ничего себе, на 400 баксов времени нет 😃
Vitamin, а колесные карданы у вас вроде траксас? есть смысл кроме эстетики?
Ефим, можно тоже на “ты” давнож вроде общаемся 😃
Колесные Траксовские, стальные. Работают исправно, чашки которые в дифы входят и конец на который колесо одевается из чернины, .т.е. ржавеет. Есть люфт в продольном направлении, т.е. если потянуть колесо от машинки, то оно немного ходит, но как я понял это конструктивная особенность. Больше никаких люфтов нет. Есть ли разница со стоком сказать не могу, т.к. на стоке не катался.
Есть ли разница со стоком сказать не могу, т.к. на стоке не катался.
ясно, жаба победила. 40 баксов за красоту отдавать не хочется
Товарищи, нафига ж вы карданы меняете?
Я родные еще ни разу не менял. Как только не молотился - ходят и ходят, а цена копеечная, тем более что можно менять только ту часть, которая сломается, а не брать целиком. К тому же не ржавеют 😃
Про “нано” люфты еще раз скажу - возьмите реву в руки и крутаните на всю. Увидите куда нужно деньги вливать, а не в карданы 😃
Товарищи, нафига ж вы карданы меняете? Я родные еще ни разу не менял.
Сальто от стены не разу не крутили?)))
Если один флип то норм, на двойном каждое второе приземление на одно колесо заканчивалось сломанным приводом колеса.
На стальные поменял сразу же.
возьмите реву в руки и крутаните на всю. Увидите куда нужно деньги вливать, а не в карданы
Ну мне только в гантели осталось деньги вложить, т.к. трудно удержать машинку 😃
Сальто от стены не разу не крутили?)))
До такого изголения еще не дошел, бампер т-бона мешает. Как нибудь сниму - попробую 😃
Однако, два раза бился так, что шаровые из кулака выскакивали и колесо только на тяге болталось.
Все живы и здоровы.
А в каком месте ломались? Что с рычагами при этом было?
Я, конечно, тоже люблю помолотиться, но все таки на околоземную орбиту стараюсь не запускать 😃
Vitamin, что за гантели?
Да и … с карданами. Тут каждый сам за/для себя 😃
Чего делать с сервосейвером? Хочется чтобы и серву охранял и не прогибался от малейшего усилия.
Я бы посоветовал родной оставить, но сильно не затягивать.
Ну можно покрутить, подобрать под себя.
Серва с пластиковыми шестернями при активном катании все равно будет расходным материалом.
Как будет со стальными - скоро узнаю 😃
Вчера писал - при запиле сейвера вылезла проблема с тримированием.
Все жду серву, новый сейвер уже пришел. Как все соберу и опробую - напишу.
А в каком месте ломались?
В основном ушки крестовины, чаще у колеса.
Я бы посоветовал родной оставить, но сильно не затягивать
Дык у меня родной и с тоит. Но даже при сильной затяжке серва его прогибает при возврате колеса (писал на перед. странице) - это не очень хорошо…
серва его прогибает при возврате колеса
серва возвращается а колесо нет? Тоесть хочется на сейвере услилие увеличить?
Можно шайбочек нарезать под пружину сейвера. Там где у родной пленчатая шайба стоит. Увеличится нагрузка пружины, возрастет усилие.
Ну сейвер дел такое - и рыбку съесть и кости сдать не выйдет 😃
Надо выбирать под стиль езды.
Если скорость, то можно делать слабже - на асфальте усилие не нужно, а удары на скорости опасны.
Если трофи и триалы, то лучше посильнее. Сильных ударов минимум, зато необходимо на месте ворочать колесами в грязи.
Туда же можно и затяжку кулаков отнести.
На скоросты люфты не желательны, а усилием поворота колеса можно пожертвовать - значит затягиваем туже.
Если пересеченка - чуть распускаем. Пусть люфтит, нам же не лупить на всю, нам же колесами надо шурфовать.
Конечно, все в разумных пределах 😃 И это все касаемо родной сервы, которй не хватает усилия и у которой хрупкие пластиковые шестерни.
Под более мощную и со стальнмы шестернями можно настраивать более универсально и добиваться лучших показателей, меньше обращая внимание на стиль езды.
Сальто от стены не разу не крутили?)))
крутил, прикольно получается 😃 карданы ни разу не ломал, хотя иногда кувырки с трамплинов получаются гораздо жестче чем при флипе.
кто то сомневался в крепкости бампера от саммита. в стенку на максималке пока не влетал, но приземление мордой в землю пережил. диоды правда погибли, ну это мой косяк
разобрал коробку, подши целые, смазки нуль. набил немного графитовой, рукой чувствуется что нужно больше усилия. не отразится ли это на температуре двигла и регуля?
смазки нуль. набил немного графитовой
чота не пойму чего вы там все мажите? это?
зачем?
мануал, страница 21:
Transmission: Remove, disassemble,
and clean the transmission
components. No grease is required
for the nylon gears. Refer to your
exploded view diagrams for help with
disassembly and reassembly.
из переведенной инструкции:
Коробка передач: Снимите,
разберите, очистите и смажьте
компоненты коробки передач.
Используйте тонкий слой смазки для подшипников (из
магазина автозапчастей) на зубьях металлических
шестерней. Для нейлоновых шестерней смазка не
требуется. Обратитесь к сборочной диаграмме для
помощи в разборке и сборке.
Что то сейчас не могу отыскать, но точно было, что смазка требуется только там, где металл по металлу. Например, тут:
(но в гораздо меньших количествах, чем на первой картинке)
Там, где металл-пластик или пластик-пластик смазки не требуется.
Коробка (именно шестерни, не дифференциал) должна прокручиваться легко.
Ктонить себе ставил центральный стальной кардан? Вот думаю как бы он не развалился как обычный кардан после 20 минут катания… А стоковые карданы живы уже на протяжении 2 месяцев жесткого катания(катаю на детской площадке,а там дети… Отказывать не всегда удается,а они уж очень любят забор на прочность испытывать).
чота не пойму чего вы там все мажите? это?
зачем?
мануал, страница 21:
из переведенной инструкции:
Что то сейчас не могу отыскать, но точно было, что смазка требуется только там, где металл по металлу. Например, тут:
(но в гораздо меньших количествах, чем на первой картинке)Там, где металл-пластик или пластик-пластик смазки не требуется.
Коробка (именно шестерни, не дифференциал) должна прокручиваться легко.
Ошибочка, я мажу все, выработок нет, лишняя смазка после первой прогазовки остаётся на стенках коробки и половинок дифов, потом напряга нет не какого, эта смазка специально для сильно нагруженных деталей, она делает налёт графита на зубьях шестерён тем самым лучше скольжение и предотвращает износ, единственный недостаток, после от катанного сезона когда делаешь ТО и меняешь смазку жутко воняет, хер поймешь чем, но износа ноль и коробка всегда еле тёплая, единственное её двигло греет, на шестрнях дифов до сих пор воронение осталось на местах трения зубьев делайте выводы господа, хотя где то и писали, что графитовую нельзя использовать для пластика, но чего то я минусов не заметил, кроме запошка через пол годика дрифта и изнасилований трансмиссии. То что пишут в манулале это для пиндосов написанно, в россии мажут все и густо.😉 Кстати еще не один подшипник в коробке не расыпался, даже на ступицах но их я смазывал другой смазкой, короче до селе в стоке.😛
ну нет, так много я не набил. чисто на шестерни. вечерком все соберу полностью, выставлю все что надо, посмотрю.
ну нет, так много я не набил. чисто на шестерни. вечерком все соберу полностью, выставлю все что надо, посмотрю.
Можно и на зубцы, я просто навалил много, типа кашу маслом не испортишь.