Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Сообщение от slavatb тоже подвигло меня на переделку рулевого. Привожу здесь некоторые комментарии после испытания апдейта:
Рулевое:
На ходу люфтов не ощущается, прямую держит, на руль реагирует быстро и четко. На месте колеса шустро поворачивает даже с севшим аккумулятором.
Согласен, теперь, когда все люфты рулевого убраны, реакция на руль приятно радует.
…Отслеживает и четко выполняет даже малые углы поворота, даже стоя на месте. Радиус поворота уменьшился, точность возросла.
Не согласен. Радиус поворота (естесственно) УВЕЛИЧИЛСЯ . Например, если раньше у модели поворот на 360 укладывался в круге диаметром 40 см, то теперь - в круге диаметром 70 см. Жаль.
Подвеска:
…Стандартные пружины показались жесткими…
Да, их надо менять на мягкие или менять угол наклона самих стоек. Я раньше описывал мой эксперимент с уменьшением угла стоек до 30…40 градусов. Подвеска становилась магкой и регрессивной, и это было зрелищно!
…Переставил стойки под максимальный наклон, подвеска заработала лучше. Кузов опустился…
Не согласен, что это стало лучше. Уменьшился ход подвески и подвеска стала биться об шасси. При грубом подсчете: жесткость подвески улучшилась на 5% (с синуса 80 градусов до 70), зато ход ухудшился на 30% (с 10мм до 7).
Т.е. получается заднее управление отрубать?а если еще и дифф задний заблокировать угол поворота еще больше будет?
Не согласен. Радиус поворота (естесственно) УВЕЛИЧИЛСЯ . Например, если раньше у модели поворот на 360 укладывался в круге диаметром 40 см, то теперь - в круге диаметром 70 см. Жаль.
---------- Не мерял, но у меня точно меньше 70 см. Но с учетом того, что теперь колеса вертятся на месте, люфтов меньше и поворот начинается сразу, мне кажется как минимум не хуже стало. Если ездить по устоявшемся кругу, то хуже, если в реальных условиях, по мне так лучше.
Не согласен, что это стало лучше. Уменьшился ход подвески и подвеска стала биться об шасси. При грубом подсчете: жесткость подвески улучшилась на 5% (с синуса 80 градусов до 70), зато ход ухудшился на 30% (с 10мм до 7).
------- Странно, у меня не бьется. С трамплина правда не прыгал. Ход задней подвески можно увеличить, обрезав трубки на заднем мосту, на которые были одеты качалки рулевого. Передней, наверное, просто немного их подрезав. Я вообще думаю подрезать пружины, а в амортизаторы масло погуще, на случай прыжков
Т.е. получается заднее управление отрубать?а если еще и дифф задний заблокировать угол поворота еще больше будет?
-------- Заднее однозначно, но не только отрубать, а ликвидировать все его следы. Блокировать задний мост мне кажется, не стоит. Радиус на скользком точно увеличится, управляемтсь, наверное, тоже, а проходимость мне кажется, нет. У него и так повышенное трение в мостах, надо еще заставить сработать диф. Да и просто интереснее триалить, решая трудности, а не тупо ползти напролом:)
-------- Заднее однозначно, но не только отрубать, а ликвидировать все его следы.
А как его ликвидировать,с фотами можно?Что триалить интереснее это да иногда бывает просто не пролезть и я хочу сделать как выше писали “внутри дифференциальные большие шестерни одиваются на штыри как бы, и вот на этот штырь я просто налепил изоленты и надел (с небольшим усилием) шестеренку. Итог - при сильной нагрузке одно колесо вращается быстрее, другое медленнее но вращается а не стоит на месте как без блоков. Да и при поворотах оно получше. В целом даже разницы с полной блокировкой не заметил”.
А как его ликвидировать,с фотами можно?
--------- К сожалению, нечем зафоткать. Но все просто и без фоток: посмотри на серву, на ее качалку одета блестящая П-образная скоба, ходящая в пазу в раме. Через эту скобу приводятся тяги и петеднего и заднего моста. Эта зараза клинит и гнется. Скобу надо выкинуть, а качалку сервы соединить напрямую с продольной передней рулевой тягой. Прилив на нижней части качалки серы стачивается надфилем, чтоб не гнулся. Для соединения с тягой я брал подходящий гвоздик, выскочить ему с одной стороны не дает шляпка, с другой стороны я взял стопорную шайбу с задней части блестящей П-образной скобы, которая выкидывается. Потом регулируются все рулевые тяги, на качалки передней трапеции ставятся шайбы пошире и тщательно регулируется затяжка их болтов, чтоб не люфтили в вертикали, но и крутились свободно.
Рулевые тяги заднего моста притягиваются стяжками к вилли бару, по хорошему мост надо переделать на жесткий. Я для этого купил в строймаге анкер М12 с разрезной обоймой Д12 мм, чтобы срастить чулки моста и поворотные кулаки, отпилив с них все лишнее. Но пока ничего не делал, запарно это достаточно, ведь надо оставить возможность разборки заднего дифференциала.
По поводу блокировки, изолента это бред. С таким же успехом можно положить подшипники полуосей или колес в воду и поставить клинящие ржавые:) Если я правильно понял, о чем речь. Можно попробовать набить густую смазку в диф, но мне кажется, не в этом направлении надо идти, если хочешь еще ездить быстро и четко.
Диф срабатывает, когда вывешивается одно колесо. Колеса вывешивается из-за жесткой подвески и ограничителей ее хода. Избавившись от заднего управления, можно спилить с заднего моста штырьки под рулевые качалки, они ограничивают ход сжатия. Второе, штатные пружины слишком жесткие и ограничивают перекрещивание осей, плюс ход амортизатора маловат. Надо мутить с другими стойками, пружинами (в пилотаже нет в наличии), возможно, хотя бы подрезать штатные. Для компенсации кренов при быстрой езде залить в амортизаторы масло погуще. Плюс снизить внутреннее трение в шарнирах подвески. Думаю, после этого никакие блокировки не понадобятся:)
Потом, есть супер идея - сделать бортовые редукторы, в пилотаже есть по фоткам подходящие детали. Колхозить придется, но вроде все возможно. Кто первый сделает - станет чемпионом:)
Тоже собираюсь помудрить с аммортизаторами: загустить масло, сделать пружины мягче, поиграть с углом наклона стоек. Еще есть идея приделать спереди упругий бампер, ибо при уже ломал и кенгурину, и передний мост.
А вот никто не озадачивался слегка увеличить массу шасси? По идее, модель должна меньше подпрыгивать на кочках, плавнее входить в повороты, т.е. должна быть более копийной по поведению, а?
Тоже собираюсь помудрить с аммортизаторами: загустить масло, сделать пружины мягче, поиграть с углом наклона стоек. Еще есть идея приделать спереди упругий бампер, ибо при уже ломал и кенгурину, и передний мост.
А вот никто не озадачивался слегка увеличить массу шасси? По идее, модель должна меньше подпрыгивать на кочках, плавнее входить в повороты, т.е. должна быть более копийной по поведению, а?
------------ да, в ней велико трение в подвеске и неподресоренные массы по сравнению с общей массой. Если нельзя уменьшить трение, надо увеличить массу, но тогда возрастет вероятность поломок при ударах. Мне кажется, надо сначала пружины послабее найти, амортизаторы максимально длинноходые, чтобы появился ход на отбой, найти более легкие колеса, тогда уже грузить балласт. Но, наверное, ниче не выйдет, копийность это все-таки от 1 к 8 😃
амортизаторы максимально длинноходые
Не переусердствуйте: длина хода подвески кроме всего прочего ограничивается и углом в карданном приводе. По хорошему машинка должна стоять с прямым карданом и тогда при сжатии угол кардана в одном направлении меняется, а при отбое - в противоположном. Кардан хуже работает при большем угле + просто может начать подклинивать и даже вылетать.
И более мягкие пружины - тогда не прыгать. У мм и мм2 пружины расчитаны на приличные прыжки (поэтому и хода отбоя практически нет) и к триалу совсем не подходят. И наоборот - если ставить мягкие триальные пружины - прыжки исключать полностью.
Не переусердствуйте: длина хода подвески кроме всего прочего ограничивается и углом в карданном приводе. По хорошему машинка должна стоять с прямым карданом и тогда при сжатии угол кардана в одном направлении меняется, а при отбое - в противоположном. Кардан хуже работает при большем угле + просто может начать подклинивать и даже вылетать.
И более мягкие пружины - тогда не прыгать. У мм и мм2 пружины расчитаны на приличные прыжки (поэтому и хода отбоя практически нет) и к триалу совсем не подходят. И наоборот - если ставить мягкие триальные пружины - прыжки исключать полностью.
------------- я писал, что опустил машину. Когда она стоит на колесах, оба кардана параллельны земле. Ход сжатия можно увеличить подпиливанием штырьков на мостах, на которые одеваются качалкт рулевой трапеции. Ход отбоя - заменой амортизаторов, на какие - не знаю.
А где их взять то, эти триальные пружины?
А где их взять то, эти триальные пружины?
А намотать самому 😁
Только проволоку подходящую найти… И можно экпериментировать: с шагом намотки и чуть-чуть - с диаметром.
Еще есть идея приделать спереди упругий бампер, ибо при уже ломал и кенгурину, и передний мост.
И у меня на 3 день левая сторона корпуса редуктора отломилась,не вписался в поворот.я из дерева вырезал и спереди прикрутил получилось нормально только для проходимости плохо, в препятствия упирается а если выше поднимать то колеса уязвимыми будут.
Это вообще интересная тема - про передний бампер. На реальном авто его предназначение - плавно “убираться” внутрь корпуса, сминаясь в гармошку и смягчая удар о препятствие. И спасая кому-то жизнь ценой всего авто.
У нас же задача совсем иная - спасти авто, ценой бампера, например, пусть он треснет (лопнет, погнётся), но сама моделька при этом не пострадает. Отсюда вывод 1: бампер д.б. дешев и быстро заменяем (восстановим).
Вопрос второй, куда (или как) его крепить, чтобы удар не перешел по креплению на корпус модели, а полностью погасился где-то в конструкции бампера?
Вывод 2: конструкция, видимо, будет состоять из 3 частей:
ДЕК + /\/\/\/\ + ОСН
, т.е. между декой (ДЕК) и основанием (ОСН) есть некий демпфирующий элемент (/\/\/\/\). Краэш принимается декой и гасится д.элементом. А само основание жестко и надежно крепится к корпусу модели.
Это пока всё в теории… 😎 В практике еще не придумал…
С бампером все просто. При лобовых ударах страдает только мост, сама морда кирпичная, вмятины оставляет по квартире:) При ударе в колесо получается рычаг на крепления чулка моста в корпусе редуктора, он и ломается. Приложиться надо сильно и точно.
Поскольку кенгурин защищать не надо, бампер из упругой полосы крепим к нему. Оклеиваем мягким материалом. Чтобы не страдала проходимость, бампер должен быть над колесом и не совсем чуть чуть не выступать за его радиус. Примерно так: при ударе передним колесом начинает сжиматься покрышка. Далее удар принимает на себя бампер. Без бампера это будет чулок моста.
Но я бы лучше положил запасной мост, и все. Сломать его можно только при отчаянном управлении без должного навыка.
Половинки моста я крепко стянул нейлоновыми стяжками, должно усилить. Можно черные винтовые хомуты нацепить вместо стяжек, еще надежнее
У нас же задача совсем иная - спасти авто, ценой бампера,
Ничего подобного - на модели задача таже самая - смягчить удар - поглотить энергию удара бампером, а не жизненно важной деталью конструкции. Т.е. задача абсолютно аналогичнаа задаче подвески. И как вывод - лучший бампер будет на амортизаторе с пружиной - и энергию поглотит в амортизаторе и ускорение удара понизит пружиной. Как более простой и практичный вариант - на всех шоссейных моделях используют что-то типа плотного поролона или вспененого полистирола.
Купил в Пилотаже
- Аккумулятор Nova Power 7.2В 1600мАч
- Корпус редуктора передений/задний.
Пружин нет, аммортизаторов нет, кенгурины в данный момент не было. Корпус редуктора - только корпус: ни тебе шестеренок, ни карданов, ни даже саморезов в комплекте нет 😃
Цена вопроса: соответственно 950р и 400р.
Я тож такой корпус покупал, а насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет потому что дольше ездить, а стандартной “1100” как раз садится и двиг не успеет перегреться?
Купил в Пилотаже
- Аккумулятор Nova Power 7.2В 1600мАч
- Корпус редуктора передений/задний.
Пружин нет, аммортизаторов нет, кенгурины в данный момент не было. Корпус редуктора - только корпус: ни тебе шестеренок, ни карданов, ни даже саморезов в комплекте нет 😃
----------------- а у них ничего нет, и заказы не принимают. Абсурд. Я просил мне позвонить, как будут пружины и опционные шестерни в главный редуктор - не звонят. Это повод задуматься о покупках у них. К мосту даются хексы, это хорошо. Они проминаются, потому что дебильно придуманы.
Батарейка 1600 - тяжелее/больше штатной?
Я тож такой корпус покупал, а насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет потому что дольше ездить, а стандартной “1100” как раз садится и двиг не успеет перегреться?
--------- это как-то антинаучно. Если только у них ниже внутреннее сопротивление, и отдается больший ток. Именно от долгой работы вряд ли что-то перегреется
Новые мысли для коллективного разума:
- Ход подвески монстра ограничен ходами амортизаторов, даже если установить их под максимальным наклоном. На отбой хода нет. Геометрия рамы, подвески и карданов, позволяет ходить мостам больше, особенно если подшаманить. Но все упирается в малую длину амортизаторов и соотв. их малые хода. Пружины подобрать можно, а амортизаторы надо искать более длинные. Чтобы они полноценно работали при штатном расстоянии между мостом и рамой в статике есть предложение перенести нижние крепления амортизатором вниз моста, как это и делается на взрослых автомобилях. Крепления переделать несложно, нужны подходящие амортизаторы, жду совета:)
- Колеса на штатных хексах болтаются, хексы продвливаются колесной гайкой и колесо виляет. От какой ходели подойдут хабы с нормальным крепежом хексов?
- Для краулинга: примерил большие колеса от пилотаж циклона 1 к 10. Встают. Переделать хексы под монстра вроде вполне возможно, напильник+эпоксидка+фантазия. Но без пониженного редуктора ставить их нельзя. Для небольших скоростей интересно придумать бортовые редуктора, повысящие дорожный просвет (кто придумал эти огромные мостовые редукторы для монстра?!). Что-нибудь вроде этого:www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_40/RC1780/ . Машина поедет назад вместо вперед, но это лечится.
Жду идей:)
перенести нижние крепления амортизатором вниз моста, как это и делается на взрослых автомобилях
На взрослых авто встретить такую подвеску - надо постараться - у нашей рычаг только как ограничитель продольного смещения работает. Схема подвески довольно хитрая и ход рычага повторяет ход колеса только в самом простейшем случае - когда оба колеса без перекоса ходят вверх-вниз. Все остальные случаи - одно колесо вверх, другое вниз - рычагом, а значит и амортизатором, не отрабатываются почти никак: получится машина без нормальной подвески. Ещё проблема будет в том, что будет подпружинен рычаг, не расчитаный на изгибающие усилия - сломается или будет гнуться.
Но без пониженного редуктора ставить их нельзя.
Не только на мотор вырастут нагрузки, но и на всю цепочку карданов-шестерёнок-шексов, а они ПОСЛЕ редуктора стоят и накроются мгновенно. Тут надо колёсные редукторы будет ставить.
Я тож такой корпус покупал, а насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет потому что дольше ездить, а стандартной “1100” как раз садится и двиг не успеет перегреться?
что за бред вообще ???
ты хоть понимаешь, что это тупизм просто.
судя по данной фразе, получается, что модель можно катать только до тех пор, пока мотор не нагреется?! получится,что время покатушки будет занимать где то от 2 до 5 минут, а потом надо джать, пока мотор остынет ?!
я в своё время, своего ММ2 катал на 2х липольках 1600мА, при чём один за другим акки высаживал сразу. хватило их на час, час с лишним непрерывного катания и по траке, и по земле с неровностями и по прямому асфальту. да, мотор грелся, но без этого ни как не получится
На взрослых авто встретить такую подвеску - надо постараться - у нашей рычаг только как ограничитель продольного смещения работает. Схема подвески довольно хитрая и ход рычага повторяет ход колеса только в самом простейшем случае - когда оба колеса без перекоса ходят вверх-вниз. Все остальные случаи - одно колесо вверх, другое вниз - рычагом, а значит и амортизатором, не отрабатываются почти никак: получится машина без нормальной подвески. Ещё проблема будет в том, что будет подпружинен рычаг, не расчитаный на изгибающие усилия - сломается или будет гнуться.
------------ Давай разжуем, не могу уловить никак. Уточни конкретно, пожалуйста, А-образный рычаг ты имеешь в виду, или продольные боковые?
Проблема в качании моста вокруг соединения с А-рычагом? Почему не должно быть ход на отбой?
Не только на мотор вырастут нагрузки, но и на всю цепочку карданов-шестерёнок-шексов, а они ПОСЛЕ редуктора стоят и накроются мгновенно. Тут надо колёсные редукторы будет ставить.
---------- про бортовые редуктора я тоже писал. Давайте подумаем, как их сделать:)
что за бред вообще ???
ты хоть понимаешь, что это тупизм просто.
судя по данной фразе, получается, что модель можно катать только до тех пор, пока мотор не нагреется?! получится,что время покатушки будет занимать где то от 2 до 5 минут, а потом надо джать, пока мотор остынет ?!я в своё время, своего ММ2 катал на 2х липольках 1600мА, при чём один за другим акки высаживал сразу. хватило их на час, час с лишним непрерывного катания и по траке, и по земле с неровностями и по прямому асфальту. да, мотор грелся, но без этого ни как не получится
я понимаю что это не очень логично просто написал то что мне сказали в пилотаже при моем желании купить аккум большей емкости.В след раз как буду там куплю и не буду их слушать.