Помогите с sakura d3
Даааа, а цены на али не радостные. Сама сакура d3 в тюне стоит уж больно недорого, а вот всё остальное в два раза дороже, сайта где я покупаю
Ну вот вывод по самой сакуре: моё мнение подделка на 95%. Судя по фото это не сакура - верней не она (сразу видно по бабочкам)
Даааа, а цены на али не радостные. Сама сакура d3 в тюне стоит уж больно недорого, а вот всё остальное в два раза дороже, сайта где я покупаю
Ну вот вывод по самой сакуре: моё мнение подделка на 95%. Судя по фото это не сакура - верней не она (сразу видно по бабочкам)
Вот для сравнения оригинальные детали от сакуры d3, обрати внимание на отличие по форме. Набор для тюнинга D3 в карбон стоит 100$?, в него входят четыре рычага, шасси, две бабочки и верхняя дека.
Вы лучше помогите с моей проблемой по ненужной блокировки колёс при затягивании гайки. Я уже понял что у меня клон. Не обращали внимание может ли перекашивать подшипники в корпусе рычагов при затяжки.
Нет их не перекашивает, всё из-за прижатия хекса к нему. Плоскость хекса прижимается не к внутренней обойме подшипника, а к крышке закрывающей шарики и тем самым зажимает их и чем сильней притягиваешь тем сильней зажимает работу подшипника. решается просто: заменой хекса, созданием зазора между двумя этими деталями.
Есть пример?
Вы лучше помогите с моей проблемой по ненужной блокировки колёс при затягивании гайки…
ответ
…подкладываю специальные шайбы под подшипники … нужны аллюминевые хексы и как минимум 5-6мм, меньне не прижимают. Пин не утапливается полностью в хекс.
У меня на тамии та 05 при затяжке той самой гайки, приклинивали колеса, поставил алюминиевые хексы, между пином и подшибкниом регулировачную шайбу, чтоб убрать люфт и всё ок стало.
PS размер хекса не имеет значения.
Имеет, у меня есть 4 мм хексы и канавка под пин естественно не глубокая. Если положить туда пин то немного он торчит из хекса, а если пин длиннее и его длина совпадает с наружной обоймой подшипника, то при затяжке опять зажимает подшипник (обе обоймы что приводит к его блокировке).
Главное конечно чтоб не не болтались колёса
Для дрифта не так это важно, люфт или нет его. А вот на шасси для туринга я борюсь с люфтом постоянно. На туринге скорости большие и люфты мешают точно маневрировать.
Имеет, у меня есть 4 мм хексы и канавка под пин естественно не глубокая. Если положить туда пин то немного он торчит из хекса, а если пин длиннее и его длина совпадает с наружной обоймой подшипника, то при затяжке опять зажимает подшипник (обе обоймы что приводит к его блокировке).
ну не знаю по поводу 4мм хекса. У меня из 5мм хекса пин торчит. а от пина до подшибника целый “километр”, который и убираю шайбами. Вот и написал, что не имеет значения какой ширины хекс, т.к. он и не может касаться подшибника ни каким образом. У меня колеса клинил стандартный хекс, который при затяжке прижимался к подшибнику. Возможно дело в конструкции, у каждой модели своя или хексы разные
И есть у меня 7-ми мм хексы и покупал их в китае, вот у них конавка глубокая и они притягиваются к подшипнику.
С колёсами разобрался, помогите с настройкой самой шаськи
Я собрал по мануалу, пока всё устраивает, единственное обгонку спереди поставил, а остальное пока в стоке
Так то это туринговая шасси и настройки у неё совсем другие. Настройки кардинально разные.
К модели у вас должен быть мануал - инструкция по сборке, там должна быть вся сборка именно модели для дрифта.
Вот мануал на сакуру d3 CS: competitionx.com/…/3racing-sakura-d3-cs-drift-manu…
В этом мануале расписан принцип работы той или иной настройки. На всех машинах он одинаков, только в дрифте надо практически всё настраивать наоборот, отосительно туринга.
Нет, нельзя взять принцип настройки туренговой шасси и применить этот принцип к дрифту, только наоборот.
Вообще нужно тогда вам сделать как и всем начинающим (я так же поступил), ездить на настройках модели в заводском варианте. Заводские настройки для моделей как правило средние и приспособлены для начинающего моделиста. С такими настройками легче научится управлять моделью и со временем, чем больше практики начнёт складываться мнение о том что и как стоит изменить для улучшения управления. При чём не забываем что дрифтовые модели как и туренговые очень могут быть разные по поведению - от разных производителей.
А что вас не устроило в заводских настройках. Как я понимаю вы только начинаете и опыта дрифтового нет и если сразу заняться настройками то как их вообще определить - лучше едет модель или нет.
Сакура в стоке идёт с CS 2.14. До сакуры я дрифтовал на обычной модели, правильно сказать универсальной, купленной в магазине. Там всё по другому. Просто заблокировал задний диф и тренировался. Стало получатся тут я и решил что пора брать конкретно дрифтовую шасси. Я был очень удивлён что после обычной машинке на сакуре я вообще не могу дрифтовать, а причина в CS. Через месяц тренировок я понял что без CS не дрифт, а борьба.
Так что советую покататься и понять как она дрифтует, а уж потом и настраивать если увидите что это нужно конкретно для вас или для ваших условий.
Настройка тяг в начале бала такая, что колёса смотрели в разные стороны то есть ни какая.
Настройка тяг в начале бала такая, что колёса смотрели в разные стороны то есть ни какая.
А они и не должны стоять идеально ровно. Сзади схождение. Спереди развал от 0 до -4, схождение то-же от 0 и выше но уже это индивидуально.
Вот в мануале как раз есть размер тяг всех, но я дал мануал на свою сакуру, а на карбоновой наконечники могут по длине отличаться. В комплекте у вас должен быть мануал со схемой сборки. Переберите модель по схеме, если она пришла к вам собранной то погрешностей там может быть масса, китайцы не очень проявляют мастерство в сборке.
Нет, нельзя взять принцип настройки туренговой шасси и применить этот принцип к дрифту, только наоборот.
Где написано, что настройки работают только в туринге? Эффект от того же развала или схождения одинаков, как на дрифтовой шасси, так на туринговой и офф-роад. Только цель настройки в туринге и дрифте разная.
Я не говорю, что там в мануале готовый рецепт настройки. Там информация для размышления и понимания, что для чего нужно крутить.
Там информация для размышления и понимания, что для чего нужно крутить.
В мануале как раз точно написано куда и сколько нужно крутить при сборке модели это и есть “сток”. Всё остальное читаем литературу и пробуем.
Смотрю у вас твёрдая точка зрения и убеждённая. Тогда вам сюда: www.rc-auto.ru/articles/, rc-auto.ru/forum/index.php?showforum=126
К чему это? Статьи на рс авто я все читал в своё время.
Ладно, моё дело посоветовать.