Bellanca Decatlon - новый кит для мотора 45 - 50 см3.
Насчёт утюжка. Есть и не один. Только вот большие плоскости мне проще моим Сименсом. Поверхность у него идеально отполирована, да и мощнее он своих модельных собратьев. Ни в коем случае не притендую на аксиому! Тут уж кому как удобней и привычней…
А почему собственно потеть с обтяжкой?? Работа только с виду кажется такой сложной. Ведь умение обтягивать полностью готовое крыло сводится главным образом к умению точно сделать раскрой плёнки. Можно и на компе раскрой нарисовать… Но, для меня не проблема сделать это при помощи линейки и карандаша. Никакой логики в этом, естественно нет. Есть только привычка и опыт так работать. Кстати обтяжка со всеми вырезами под кабанчики и тому подобное заняла всего один час…
Не спорю, можно вклеить всю “арматуру” и после обтяжки. Но, к примеру, конструкция этого самолёта не позволяет это делать. А Вы можете гарантировать, что всё точно вклеилось? В последующих вариантах этой модели мы упростим этот узел, но сборка его всё равно будет производится на стапеле.
Небольшое дополнение к фотографиям касательно обтяжки крыла… Меня просили дать коментарии. Пожалуйста!
Итак - крыло. Размечаю лист плёнки с запасом по контуру примерно по 2 см. Затем начинаю приклеивать плёнку в торцевые участки крыла. чтобы потом закрыть шов верхней плёнкой.
После этого накладываю плёнку на крыло. С одной стороны отрываю плёнку от бумаги на 8 - 10 см и отрезаю этот конец бумаги. Это позволит приклеить нашу плёнку к крылу и не позволит плёнке перемещаться в дальнейшем.
Укладываем плёнку на крыло назад и приклеиваем руками.
Теперь переворачиваем плёнку бумагой наверх и начинаем плавно вытягивать бумагу, отрывая её от плёнки. Ничего разглаживать в этот момент не надо! Плёнка сама займёт нужное ей место.
Теперь достаточно горячим утюжком по всем кромочкам. Аккуратно не нажимая сильно, чтоб не повредить бальзу,лучше, если Вы сможете сделать небольшой погиб внутрь и приклеить его сразу утюгом. При правильном раскрое плёнки этот подгиб получается автоматически.
Проглаживаем торцы. Со стороны корневой нервюры это не вызывает сложностей, это практически прямолинейная поверхность. А вот законцовка обязательно создаст складки на плёнке. Не стоит этого бояться! Это решается очень просто. Возьмите утюг и установите температуру немного выше обычной для вашей плёнки. Теперь самым кончиком перегретого утюга начинайте греть плёнку на торце, одновременно растягивая её. Вы увидите как быстро разойдутся абсолютно все складки, даже самые “глубокие”. Помните, если Вы смогли разгладить на торце складку, то на основной поверхности она исчезнет ещё быстрее. Обычный фен это сделает в считанные секунды.
Совет. После обрезки всех кромок “пройдитесь” по ним именно перегретым утюжком. Эта процедура позволит Вам практически сгладить все швы.
После завершения работ с торцами, можно надеть варежку ( лучше специальную из хлопка!) и растянуть при помощи фена всю плёнку на поверхности крыла.
Вот и всё!!
Вырезаю рисунок окраски крыла. Аккуратно приклеваю его на поверхность. Затем утюгом и феном окончательно натягиваю плёнку. Окантовка из полоски чёрного цвета. Нож ,ножницы и две руки…Полчаса работы и с окантовкой работа завершена. Вот и можно уже получить представление о том, что получается…
Вновь к вопросу обтяжки…
Было много вопросов относительно обтяжки нижней части крыла, именно в том месте, где кронштейны закрылка. КАК это сделать? Я делаю очень просто и быстро. Размечаю на выкройке эти места. Делаю надрез вдоль начерченного прямоугольника точно по середине и по краям. Это позволит без труда надеть отклеенную от подлoжки выкройку на кронштейны крыла.
Далее укладываем выкройку на крыло. Приглаживаем и приклеиваем, не забывая, что в начале места около кронштейнов. Плёнка Орастик позволит вытянуть практически любые получившиеся складки. На фото это хорошо видно…
Помните, если Вам удалось растянуть складку на кромках, то феном Вам удастся вытянуть без труда на плоскости. Проверено!
Стабилизатор… Рисунок на его поверхности должен совпадать с рисунком на крыле. Несколько минут работы карандашем и линейкой и выкройка готова. Приклеить полученые из Орастика детали рисунка стабилизатора дело не сложное. Более утомительно нанести окантовку из плёнки чёрного цвета шириной всего 2 мм.
Соединив обе половинки на фюзеляже можно посмотреть на практически обтянутую модель.Я думаю, что не зря я выбрал именно этот вариант раскраски!
В теперешнем состоянии, вместе с полностью укомплектованным бортом и без мотора модель весит ровно 5 кг.
Мотор для модели… Испытанный многократно и на разных самолётах DA-50. Глушитель Питтс очень гармонично вписывется в нашу конструкцию. Впереди его установка…
Продолжение начатой работы по обтяжке. Теперь остался киль, руль поворота и конечно-же сам фюзеляж. Начинаем с киля. Основа - белый цвет, затем приклеиваю звёзды…
Механизм буксировки встал на своё место, точно туда, где ему и положено быть на этой модели.
Здравствуйте, много полезного почерпнул из этой темы.
Скажите а как реализован механизм буксировки? из фото не понятно, т.е. интересует не только как сделано но и как будет работать.
Спасибо.
Здравствуйте, много полезного почерпнул из этой темы.
Скажите а как реализован механизм буксировки? из фото не понятно, т.е. интересует не только как сделано но и как будет работать.
Спасибо.
Механизм буксировки самый стандартный. Конструкция его очень проста. Я думаю, что на картинке всё будет понятно. В случае с этим самолётом я применил механизм фирмы Robbe, мне он больше как-то нравится. Принцип любого механизма заключается в том, что он удерживает петлю буксировочного фала. В случае черезвычайной ситуации этот фал можно отцепить. Как правило отцепляется конец фала на планере, но всяко бывает в жизни… Существует вариант с электромотором, которые позволяют очень быстро убрать фал и сесть уже без него. Тут уж каждый решает для себя как ему удобней и лучше.
Можете, как вариант посмотреть различные механизмы на этом сайте:
Вообще принцип работы заключается в том, что серво вытягивает металлический штырь, который имеет свободный ход внутри металлической оболочки. Его ход расчитан на то, чтобы в своём крайнем положении он полностью освобождал пространство в которое вставляется петля буксировочного фала. В других вариантах этого устройства отцеп происходит путём перемещения буксировочного кронштейна, который поднимаясь также освобождает петлю.
Спасибо, теперь все понятно. Просто я как то предполагал, что фал отцепляется именно на буксируемом планере, но если делают по разному тогда понятно. Как то все же не думается что легкому безмоторному планеру будет хорошо от того что у него с носа свисает длинный трос, вот как раз моторному “тягачу” это как то думаю особо по боку, что сзади будет трос болтаться, в таком случае думаю лучше как раз предусмотреть механизм скручивания этого фала после отцепки планера.
Работа по обтяжке фюзеляжа продолжается… Я начал эту работу именно с верхней части не случайно. В этом очень большой смысл, или правило, если хотите. Дело в том, что начиная обтяжку таким образом вы полностью можете скрыть швы на боках. Плёнка верхней части фюзеляжа, которая оказалась приклеенной на боковую поверхность будет целиком закрыта плёнкой обтяжки бока. Затем надо обклеить нижнюю часть, в моём случае тёмно-синим цветом. И поступить таким-же образом с синим цветом боковой поверхности.Швов не будет заметно вообще!
После натяжения плёнки феном вырезаются окна и дверь. Обязательно аккуратно надо прогладить торцевые поверхности горячим утюгом не задевая краску внутренней отделки. Это закрепит плёнку “на смерть”.
Киль тоже получил свою звёздную раскраску. Теперь по отделке цветом остался только фюзеляж…
Низ фюзеляжа синий, работа не заняла много времени. Главное сделать правильно и точно раскрой плёнки. Тогда она ляжет сразу как надо. У этой модели имеется сложный переход в том месте, где фюзеляж переходит в конус хвостовой балки. Получение в этом месте складки неизбежно. Всё как я и написал ранее. Растягиваем плёнку немного перегретым утюгом на самой на окановочной рейке, а затем натягиваем феном плёнку. Подгиб плёнки на рейку я тоже рекомендую сделать. Это только упрочнит место соединения нижней и боковой поверхности обтяжки.
Извините, а можно поподробнее сфотографировать место где образуется складка, непонятно, все же удалось сделать без складки или она есть? Если без складки то объсните пожалуйста поподробнее по шагам, как делать чтобы убрать складку в этом месте. Благодарю.
Нет проблем…Вот пара фоток того места. Именно здесь на перегибе и получается эта складка. Дело из-за перегиба в двух плоскостях плёнки, причём длина плоскости перегиба различна. Здесь надо поступать таким образом, если у кого-то тоже возникнет схожая ситуация. С точки или места с наименьшей длинной этой складки горячим утюгом начинаете подтягивать плёнку аккуратно проводя кончиком утюга поперёк этих складок. Материал начинает сжиматься, соответственно уменьшается и размер самой складки. Потом, когда плёнка сжалась до необходимых размеров Вы должны, натягивая её, приклеить к противоположной поверхности. Разгладить складку на кромке уже не составит труда! Но, помните - ни в коем случае не допускайте склеивания плёнки между собой в месте приклеиввания на кромке!!! Такие складки уже никогда не получится растянуть. Если такое всё-же произошло, то Вам придётся оторвать плёнку от кромки и вновь сильно растягивая её руками и грея одновременно утюгом попытаться уложить как надо. Обычно это удаётся сделать, но в этом случае неизбежно останется след от этой складки на материале. Он , увы, уже не разгладится ни чем.
Вообще очень интересная тема и для начинающих и думаю для профи.
Огромное спасибо , получено много нового по изготовлению и технологии.
Честно говоря мало таких тем подробных.
Меня как начинающего бензиныча интересует система реализации глушения двигла (заслонка или кил свич) и расположение машинки газа в вашем исполнении(тут многие пишут чем дальше тем лучше, а как дальше и ведь чем дальше тем больше проявляется фактор фибрации тяги) .
Если есть возможность и время отпишите попподробнее эти моменты.
Нужна ли обязательно карбоновая тяга и какое удаление машинок от движка в вашем варианте???
В данной модели, да и во всех остальных, которые у меня , предусмотрена двойная система глушения мотора. В первом варианте глушим используя кил свич, во втором - заслонку. В связи с тем, что модели за последнее время значительно выросли и потяжелели возросла и опасность их использования на площадках. Такая модель, потеряв управление может наделать много бед… Первоначально я глушу, отключая зажигание. Если возникли проблемы - заслонка. Вообще переливать двигатель не самое лучшее.
Про машинки. У меня используются две цифровые. Но, это не аксиома и каждый может ставить такие, какие считает необходимыми. Обе машинки внутри фюзеляжа за первым шпангоутом. Расстояние до мотора 180мм. Тяги я ещё не монтировал. У меня будет угольная трубка диаметром 4мм с шаровыми боуденами. Использована многократно и на разных моделях, ни разу не получал проблем.
На моём Ультимейте 185см с мотором ДА 50 длина тяги почти 300мм, т.к. серво находится почти по центру тяжести. И никакие вибрации не возникают…
Тогда было бы логично озвучить какую аппаратуру пользуете и какой приемник.
И вот по угольной трубке с шаровыми боуденами: если используется пластиковая качалка, то зачем обязательно боуден или совсем не обязательно?
Я вот например пока использую просто стальную тягу, но все же сомневаюсь постоянно. Когда выведу серву так чтобы тяга могла не изгибаться, думаю поменять тягу, но вот что использовать не знаю, например если ту же угольную трубку пусть даже с металическими законцовками но на пластиковую качалку это как? нормально? Собственно сейчас ведь работает железная пока проблем нет.
Я имею многолетнюю практику с Футабой “девяткой”… Знаю, что пора-бы поменять. Но у меня их две и все мои модели имеют несколько приёмников DPS 319S, т.к. я не имею привычки переставлять аппаратуру с модели на модель… Успокоится рынок с 2,4 ггц тогда и поменяю. Цены ведь всё равно упадут…
Вообще тyги гнуть не рекомендуется. Она всегда должна быть прямой! Потом на конце любой, практически, тяги имеется резьба. Изменить длину не сложно. Далее можно и на передатчике немного подкорретировать. Поэтому постановка вопроса : “…выведу серву так чтобы тяга могла не изгибаться” в корне не правильная. О том где и как должна стоять серва надо, как мне думается, решать заранее, а не в процессе , когда модель готова и начинаешь ломать голову куда её впихнуть… Или я не прав??
…"угольную трубку пусть даже с металическими законцовками но на пластиковую качалку это как? нормально? "
Нормально,главное, чтоб металл на металл не совмещался. Мне эту истину как-то давно разок разъяснили и показали как не надо делать… С тех пор всегда угольная трубочка или буковая палочка( кстати очень даже бюджетный вариант!!). На концах резьба и шаровые наконечники, чтоб ,без люфтов. Больше никаких примудростей.
Обтяжка боковин синим цветом… Для точного расположения выкройки я использую обычную метровую линейку. Можно конечно и без этого, но плёнка при укладке немного растягивается и пророй бывает можно потерять точность и прямолинейность. А так - шаблон всегда под рукой, в прямом смысле этого слова. Уложенной уже плёнке требуется только пригладить утюгом кромки и вытянуть феном. Обе стороны соответственно одинаково. Только на правой стороне вырезаем с обязательным подгибом внутрь дверного проёма плёнку. Это надо сделать, иначе рано или поздно в месте сопряжения двери с фюзеляжем произойдёт отлипание плёнки и она некрасиво начнёт задираться. Если , к тому-же туда попадёт немного масла - то забудьте о возможности вернуть плёнку в первоначальное место!!
Чёрные полоски придают законченность отделке. Теперь только вырежу и приклею бортовой номер, как у выбранного оригинала…
Окантовку стёкол я тоже сделаю чёрной плёнкой. Причин тому несколько. Во-первых это придаст контрастность контуру окон, во-вторых после закручивания крепёжных шурупов, крепящих стёкла, абсолютно скроет место стыка и в-третьих - полированная головка самореза будет прекрасно смотреться на чёрном фоне.
Про серву газа вы конечно правы, но так уж вышло после ремонта что серва стояла несколько сбоку от окна моторамы, использовал длинную качалку чтобы не изгибалась тяга, но в этом случае шаг сервы приходилось ставить всего лишь 40%, это полный ход заслонки карбюратора, в результате, газ был чрезвычайно неинформативен если так можно выразится, поймать желаемые обороты близкок холостому ходу было практически нельзя. Сейчас хоть тяга и изогнута, но хотя бы можно выставить обороты так как надо, а не так как повезет, но опять же конечно же надо переделать серву так чтобы тяга не изгибалась.
Кстати вы не уточнили на какой частоте используете аппаратуру, хотя наверное большой разницы в этом нет, главное что не 2,4.
У меня аппаратура 35 MHz. Канал мой в клубе 64, хотя синтези позволяет его изменить на счёт раз…