Bellanca Decatlon - новый кит для мотора 45 - 50 см3.
Стабилизатор… Рисунок на его поверхности должен совпадать с рисунком на крыле. Несколько минут работы карандашем и линейкой и выкройка готова. Приклеить полученые из Орастика детали рисунка стабилизатора дело не сложное. Более утомительно нанести окантовку из плёнки чёрного цвета шириной всего 2 мм.
Соединив обе половинки на фюзеляже можно посмотреть на практически обтянутую модель.Я думаю, что не зря я выбрал именно этот вариант раскраски!
В теперешнем состоянии, вместе с полностью укомплектованным бортом и без мотора модель весит ровно 5 кг.
Мотор для модели… Испытанный многократно и на разных самолётах DA-50. Глушитель Питтс очень гармонично вписывется в нашу конструкцию. Впереди его установка…
Продолжение начатой работы по обтяжке. Теперь остался киль, руль поворота и конечно-же сам фюзеляж. Начинаем с киля. Основа - белый цвет, затем приклеиваю звёзды…
Механизм буксировки встал на своё место, точно туда, где ему и положено быть на этой модели.
Здравствуйте, много полезного почерпнул из этой темы.
Скажите а как реализован механизм буксировки? из фото не понятно, т.е. интересует не только как сделано но и как будет работать.
Спасибо.
Здравствуйте, много полезного почерпнул из этой темы.
Скажите а как реализован механизм буксировки? из фото не понятно, т.е. интересует не только как сделано но и как будет работать.
Спасибо.
Механизм буксировки самый стандартный. Конструкция его очень проста. Я думаю, что на картинке всё будет понятно. В случае с этим самолётом я применил механизм фирмы Robbe, мне он больше как-то нравится. Принцип любого механизма заключается в том, что он удерживает петлю буксировочного фала. В случае черезвычайной ситуации этот фал можно отцепить. Как правило отцепляется конец фала на планере, но всяко бывает в жизни… Существует вариант с электромотором, которые позволяют очень быстро убрать фал и сесть уже без него. Тут уж каждый решает для себя как ему удобней и лучше.
Можете, как вариант посмотреть различные механизмы на этом сайте:
Вообще принцип работы заключается в том, что серво вытягивает металлический штырь, который имеет свободный ход внутри металлической оболочки. Его ход расчитан на то, чтобы в своём крайнем положении он полностью освобождал пространство в которое вставляется петля буксировочного фала. В других вариантах этого устройства отцеп происходит путём перемещения буксировочного кронштейна, который поднимаясь также освобождает петлю.
Спасибо, теперь все понятно. Просто я как то предполагал, что фал отцепляется именно на буксируемом планере, но если делают по разному тогда понятно. Как то все же не думается что легкому безмоторному планеру будет хорошо от того что у него с носа свисает длинный трос, вот как раз моторному “тягачу” это как то думаю особо по боку, что сзади будет трос болтаться, в таком случае думаю лучше как раз предусмотреть механизм скручивания этого фала после отцепки планера.
Работа по обтяжке фюзеляжа продолжается… Я начал эту работу именно с верхней части не случайно. В этом очень большой смысл, или правило, если хотите. Дело в том, что начиная обтяжку таким образом вы полностью можете скрыть швы на боках. Плёнка верхней части фюзеляжа, которая оказалась приклеенной на боковую поверхность будет целиком закрыта плёнкой обтяжки бока. Затем надо обклеить нижнюю часть, в моём случае тёмно-синим цветом. И поступить таким-же образом с синим цветом боковой поверхности.Швов не будет заметно вообще!
После натяжения плёнки феном вырезаются окна и дверь. Обязательно аккуратно надо прогладить торцевые поверхности горячим утюгом не задевая краску внутренней отделки. Это закрепит плёнку “на смерть”.
Киль тоже получил свою звёздную раскраску. Теперь по отделке цветом остался только фюзеляж…
Низ фюзеляжа синий, работа не заняла много времени. Главное сделать правильно и точно раскрой плёнки. Тогда она ляжет сразу как надо. У этой модели имеется сложный переход в том месте, где фюзеляж переходит в конус хвостовой балки. Получение в этом месте складки неизбежно. Всё как я и написал ранее. Растягиваем плёнку немного перегретым утюгом на самой на окановочной рейке, а затем натягиваем феном плёнку. Подгиб плёнки на рейку я тоже рекомендую сделать. Это только упрочнит место соединения нижней и боковой поверхности обтяжки.
Извините, а можно поподробнее сфотографировать место где образуется складка, непонятно, все же удалось сделать без складки или она есть? Если без складки то объсните пожалуйста поподробнее по шагам, как делать чтобы убрать складку в этом месте. Благодарю.
Нет проблем…Вот пара фоток того места. Именно здесь на перегибе и получается эта складка. Дело из-за перегиба в двух плоскостях плёнки, причём длина плоскости перегиба различна. Здесь надо поступать таким образом, если у кого-то тоже возникнет схожая ситуация. С точки или места с наименьшей длинной этой складки горячим утюгом начинаете подтягивать плёнку аккуратно проводя кончиком утюга поперёк этих складок. Материал начинает сжиматься, соответственно уменьшается и размер самой складки. Потом, когда плёнка сжалась до необходимых размеров Вы должны, натягивая её, приклеить к противоположной поверхности. Разгладить складку на кромке уже не составит труда! Но, помните - ни в коем случае не допускайте склеивания плёнки между собой в месте приклеиввания на кромке!!! Такие складки уже никогда не получится растянуть. Если такое всё-же произошло, то Вам придётся оторвать плёнку от кромки и вновь сильно растягивая её руками и грея одновременно утюгом попытаться уложить как надо. Обычно это удаётся сделать, но в этом случае неизбежно останется след от этой складки на материале. Он , увы, уже не разгладится ни чем.
Вообще очень интересная тема и для начинающих и думаю для профи.
Огромное спасибо , получено много нового по изготовлению и технологии.
Честно говоря мало таких тем подробных.
Меня как начинающего бензиныча интересует система реализации глушения двигла (заслонка или кил свич) и расположение машинки газа в вашем исполнении(тут многие пишут чем дальше тем лучше, а как дальше и ведь чем дальше тем больше проявляется фактор фибрации тяги) .
Если есть возможность и время отпишите попподробнее эти моменты.
Нужна ли обязательно карбоновая тяга и какое удаление машинок от движка в вашем варианте???
В данной модели, да и во всех остальных, которые у меня , предусмотрена двойная система глушения мотора. В первом варианте глушим используя кил свич, во втором - заслонку. В связи с тем, что модели за последнее время значительно выросли и потяжелели возросла и опасность их использования на площадках. Такая модель, потеряв управление может наделать много бед… Первоначально я глушу, отключая зажигание. Если возникли проблемы - заслонка. Вообще переливать двигатель не самое лучшее.
Про машинки. У меня используются две цифровые. Но, это не аксиома и каждый может ставить такие, какие считает необходимыми. Обе машинки внутри фюзеляжа за первым шпангоутом. Расстояние до мотора 180мм. Тяги я ещё не монтировал. У меня будет угольная трубка диаметром 4мм с шаровыми боуденами. Использована многократно и на разных моделях, ни разу не получал проблем.
На моём Ультимейте 185см с мотором ДА 50 длина тяги почти 300мм, т.к. серво находится почти по центру тяжести. И никакие вибрации не возникают…
Тогда было бы логично озвучить какую аппаратуру пользуете и какой приемник.
И вот по угольной трубке с шаровыми боуденами: если используется пластиковая качалка, то зачем обязательно боуден или совсем не обязательно?
Я вот например пока использую просто стальную тягу, но все же сомневаюсь постоянно. Когда выведу серву так чтобы тяга могла не изгибаться, думаю поменять тягу, но вот что использовать не знаю, например если ту же угольную трубку пусть даже с металическими законцовками но на пластиковую качалку это как? нормально? Собственно сейчас ведь работает железная пока проблем нет.
Я имею многолетнюю практику с Футабой “девяткой”… Знаю, что пора-бы поменять. Но у меня их две и все мои модели имеют несколько приёмников DPS 319S, т.к. я не имею привычки переставлять аппаратуру с модели на модель… Успокоится рынок с 2,4 ггц тогда и поменяю. Цены ведь всё равно упадут…
Вообще тyги гнуть не рекомендуется. Она всегда должна быть прямой! Потом на конце любой, практически, тяги имеется резьба. Изменить длину не сложно. Далее можно и на передатчике немного подкорретировать. Поэтому постановка вопроса : “…выведу серву так чтобы тяга могла не изгибаться” в корне не правильная. О том где и как должна стоять серва надо, как мне думается, решать заранее, а не в процессе , когда модель готова и начинаешь ломать голову куда её впихнуть… Или я не прав??
…"угольную трубку пусть даже с металическими законцовками но на пластиковую качалку это как? нормально? "
Нормально,главное, чтоб металл на металл не совмещался. Мне эту истину как-то давно разок разъяснили и показали как не надо делать… С тех пор всегда угольная трубочка или буковая палочка( кстати очень даже бюджетный вариант!!). На концах резьба и шаровые наконечники, чтоб ,без люфтов. Больше никаких примудростей.
Обтяжка боковин синим цветом… Для точного расположения выкройки я использую обычную метровую линейку. Можно конечно и без этого, но плёнка при укладке немного растягивается и пророй бывает можно потерять точность и прямолинейность. А так - шаблон всегда под рукой, в прямом смысле этого слова. Уложенной уже плёнке требуется только пригладить утюгом кромки и вытянуть феном. Обе стороны соответственно одинаково. Только на правой стороне вырезаем с обязательным подгибом внутрь дверного проёма плёнку. Это надо сделать, иначе рано или поздно в месте сопряжения двери с фюзеляжем произойдёт отлипание плёнки и она некрасиво начнёт задираться. Если , к тому-же туда попадёт немного масла - то забудьте о возможности вернуть плёнку в первоначальное место!!
Чёрные полоски придают законченность отделке. Теперь только вырежу и приклею бортовой номер, как у выбранного оригинала…
Окантовку стёкол я тоже сделаю чёрной плёнкой. Причин тому несколько. Во-первых это придаст контрастность контуру окон, во-вторых после закручивания крепёжных шурупов, крепящих стёкла, абсолютно скроет место стыка и в-третьих - полированная головка самореза будет прекрасно смотреться на чёрном фоне.
Про серву газа вы конечно правы, но так уж вышло после ремонта что серва стояла несколько сбоку от окна моторамы, использовал длинную качалку чтобы не изгибалась тяга, но в этом случае шаг сервы приходилось ставить всего лишь 40%, это полный ход заслонки карбюратора, в результате, газ был чрезвычайно неинформативен если так можно выразится, поймать желаемые обороты близкок холостому ходу было практически нельзя. Сейчас хоть тяга и изогнута, но хотя бы можно выставить обороты так как надо, а не так как повезет, но опять же конечно же надо переделать серву так чтобы тяга не изгибалась.
Кстати вы не уточнили на какой частоте используете аппаратуру, хотя наверное большой разницы в этом нет, главное что не 2,4.
У меня аппаратура 35 MHz. Канал мой в клубе 64, хотя синтези позволяет его изменить на счёт раз…
Продолжение обтяжки…Приклеенные буквы и цифры придают законченность фюзеляжу. Ещё немного и с этой работой будет закончено.
После работы требуется отдых. Для меня лучший - полетать пару часов с планером. Моя “Альпина” всегда мне в этом помогает!
Чудный планер. Аж самому захотелось. 😃
Скажите какой вы Ultracote/Oracover исползуете: Просто белый
www.modellbaufolien.de/xml/frames.xml?onav=onav.xm…
или Supreme (Scale) www.modellbaufolien.de/xml/frames.xml?onav=onav.xm…
Хотел купить Supreme но здесь его нет нигде, в Horizon Hobby сказали, что поставки отменили из за отсутствия спроса. Купил просто белый, но он просвечивает.
Я всегда пользуюсь плёнкой ORASTIK. Это разновидность Ораковера, но только с самоклеющейся основой. Очень удобно ей работать!
Эта плёнка прекрасно тянется и выдерживает кратковременные перегревы достаточно высокой температуры, усаживаясь на значительную величину. Плотность краски достаточно высокая, чтобы даже белый цвет не давал просвечивания.