Sbach 342 2200 мм
Ну Вам два виключателя. Что они делает? Их можна включать в электро цеп по разному . На пример - самий распрастанёный вариант - одним ВКЛ. включаем борт , Вторим зажигание.(там опять варианты - сколька акб на борту.) Втарой вариант - обе ВКЛ включены паралельна - включаем любой и он подаёт питание на зажигалку и на борт - втарой проста дублирует, если один откажет - втарой поддержит, похоже как на настояших с двумя зажиганиям.
Один на зажигание.
Другой на борт.
С отказом выключателей футаба и хайтек не сталкивался.
Увы, отказы бывают… И у футабы, и у хайтека… А вот два выкл. от двух аккумуляторов, да ПАРАЛЛЕЛЬНО - этта что-то новенькое… Тут кто кого переборет…
Я не до конца понял смысл, так же и один можно поставить.
Лишь бы скотч на морозе не трескался.
Зимняя эксплуатация мне на руку, слабые и плохо продуманные узлы и решения вылезут быстрее, если будут, думаю что нет.
Увы, отказы бывают… И у футабы, и у хайтека… А вот два выкл. от двух аккумуляторов, да ПАРАЛЛЕЛЬНО - этта что-то новенькое… Тут кто кого переборет…
Ничево новинькова обе цепи некогда за полёт неоткажет - они всё время в разряде и заряде будет в паралель - а это получаетса тoже самое что Ви би пользували батарею 2P а не 1P, толька между банками виключатель а в 2P акб они по жизненна запарелены.
Да, откази действительна били , про китаицев вобше молчу , Futaba сам менял на свои перви БУ 50сс , про Hitec незнаю.
не нашел такой краски
Возмите кусочек плёнки и cxодите k автопокрашикам - на 100г краски они многа нездерёт.
и cxодите k автопокрашикам
не нашел на полке с красками 😃 ходить дальше нет желания , времени и денег 😃
получаетса тoже самое что Ви би пользували батарею 2P а не 1P, толька между банками виключатель а в 2P акб они по жизненна запарелены
на брот LiFe 6,6V 2600mA
на зажигание LiPo 7,2V 1200mA через балансир 6V
как их паралелить?
60 гр свинца на задней стойке поставили центровку на место 😁
надо было серво РН ставить в конце хвоста без тросов… ктоб знал блин…
на брот LiFe 6,6V 2600mA
на зажигание LiPo 7,2V 1200mA через балансир 6V
как их паралелить?
их конешна незапаралелить.
До клеил наклейки, завтра настройка аппаратуры.
МОДЕРАТОР
из темы удалил 2,5 страницы, все подряд, ибо мусора больше дела.
если я раздам медали за все подвиги в этой теме, меня упрекнут в геноциде.
тописктартеру - следующие сообщения, я очень надеюсь, будут о сборке и облете (!) самолета, иначе снесу тему целиком к чертовой матери.
Новые стойки шасси, дюраль 4 мм. Стекловолокно буду ломать для проверки.
Для вычисления центра тяжести используются вот такие линейки, шкала по САХ.
Линейки одеваются вместе с крылом
После всех внесенных изменений ценровка 31,5% (без топлива), видимо при полном баке уйдет немного вперед.
Под шкалу подложены сосновые рейки 3Х3 мм. Такой способ позволяет очень точно определить центр тяжести.
Контрольное взвешивание, на этот раз было проведено точнее.
В прошлый раз мне пришлось одному держать модель на вытянутой руке, показания весов колебались из-за трясущейся руки 😁
6700 гр. я взял по среднему, видимо было меньше. Теперь вес известен точно.
Веселый ракурс 😁
шасси, дюраль 4 мм
как гнули? на холодную, горячую? пжста поподробнее.
На горячую.
А какие тут подробности, зажал в тиски, нагрел горелкой, согнул.
Пробовал гнуть свою дюраль. Нагреваю примерно до 400 градусов, затем в воду. После гну. Лопается…
Вы гнули без остужения?
Нагреваю примерно до 400 градусов, затем в воду
Вы делаете закалку металла. Попробуйте закаливать после сгибания
Вы делаете закалку металла.
Иван, прочитайте о разнице закалки металлов и дюраля…
Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360° С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.
Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.
Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.
Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400° С, выдерживают некоторое время, .затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.
Ссылка
сами собой остыли и все нормально с прочностью.
раньше имел положительный опыт гибки д16. только толщина была до 2,5мм
сейчас 4мм. лопается…
пробовал на обрезках. без нагрева лопается сразу. нагрев с медленным остыванием или нагрев без остывания - гнется легче но все равно лопается. самое лучшее нагрев и в воду. гнется почти как нужно. но бывает, появляется трещина…
контроль температуры вел спичкой и мылом.
в наставлении “по печному” сказано о точном соблюдении температуры. я не могу соблюсти точность. к тому же радиус гиба нечем выставить… все на коленке, блин… 😦
на финальной стадии обработку “на возврат” тоже не смогу выполнить… остается только естественное старение… 😃
может вы ВТ какой нибудь гнете?
я прогревал только место гиба, никакого контроля температуры, просто не гнется пока не нагреется до нужного состояния, когда температура нужная гиб легкий, радиус сам получается.
надо гнуть пока горячий.
Гну только горячий,до 6мм. никаких проблем.Контроль нагрева мылом,грею только место изгиба.С уважением.