Cessna 152 размах 2,7м бензин 55CC
Склеил заготовки под штанги соединяющие поплавки.
Для разметки технологических отверстий использовал шаблон.
Нарезал стойки, алюминиевая труба диаметром 18 мм.
Наконечники стоек, дюраль 2мм + фанера.
По идее все это вклеивается на смолу, а потом втулится клепкой.
Длина штанг и отверстия крепления размечаются по шаблону.
Основной проблемой является точность.
Для этого я старался предпринять все меры.
Разметка оси по всей длине трубки.
Пока смола встает, я прикрутил стойки на ровные параллельные плоскости.
Разметка штанг по шаблону не подвела, все ровно, схождение 0 😃
Заготовки для узлов крепления стоек, алюминиевый швеллер 12Х15 мм. стенка 1,5 мм.
Узлы крепления установлены.
На скорую руку обработал стойки, уж больно хотелось поскорей примерять.
Имея довольно большой опыт “глупых” ошибок я до последнего момента боялся не стыковок.
Какова же была моя радость и удивление, все встало как родное, как будто так и задумано 😃
Конечно возни еще не мало, но думаю это экватор.
На душе полегчало, энтузиазму прибавилось, мечты взлетели с воды.
Возня продолжается.
Загрунтовал стойки.
Для того чтоб профиль на штангах получился одинаковый и ровный, сначала обрабатываю ровные грани, их проще контролировать.
Рычаги управления на рули.
Кронштейны крепления рулей.
Фрезерованные вкусняшки, дюраль 1,5мм. 😃
Кили и брызгоотталкиватели, текстолит 1мм.
Собрал механизм рулей.
Описывать особо нечего, не стану все фото выкладывать.
Добавил 25 фотографий в альбом Cessna 150.
Крепление боуденов к стойкам.
Для трубочек боудена я распотрошил два гидрокорректора от ВАЗ 2114.
Для крепления боуденов отлично подошли клеммники из электротоваров.
Плата под серво, устанавливается на место передней стойки.
Закладные под пробки, пластиковые гайки 1\2 дюйма, от штуцеров для емкостей.
Просверлил отверстия под весь крепеж и вклеил изнутри фанерные бобышки.
Трос управления 1,5мм на кончик припаял латунную трубочки с резьбой М3.
Присобрал первый руль, вроде все получилось.
Вот думаю, а какие серво ставить? По сути там HS325 по усилию хватит, но не знаю выдержут ли вибрацию, может с металлом надо?
325 и надо пробовать ИМХО
Сантехнические заглушки 1\2 дюйма отлично вписались в конструкцию, даже цвет нужный.
Это был последний штрих перед приклеиванием днища поплавка.
Я вышкурил внутреннюю часть корочки, чтоб сбить глянец на смоле, дабы лучше приклеилось 😃
Так же добавил “мяса” в месте редана, чтоб смоле было на что опереться.
Ну и намазюкал все смолой с загустителем.
Зафиксировал корочки между собой молярным скотчем.
Ну посмотрим, насколько герметично получится 😃
P.S.
Думаю теперь понятно почему я отказался от склеивания в матрице.
Лично мне не представлялось как все это провернуть с корочками которые сидят в матрице.😵
Андрей, вы уж простите что я тогда вспылил, расписывание задуманного могло привести к ненужным дискуссиям на 2-3 страницы, а я этого не люблю, вы знаете.
Лучше один раз сделать чем сто раз написать 😃
Надеюсь вы на меня не обиделись.
Опять не обошлось без переделок.
Как оказалось, гнуть дюраль на 90 градусов была не самая лучшая идея.
А все почему? Просто было лень пилить уголок вручную.
В итоге один из крепежей дал трещину и конечно лопнул.
Дабы не испытывать судьбу, изготовил новый крепеж боуденов, теперь как надо, вручную из уголка 😃
Все загрунтовал.
Чтобы согнуть дюраль его надо предварительно еще раз закалить. Да,да именно закалить.Дюраль поставляется либо закаленный (твердый) Д16Тлибо мягкий Д16М. Мягкий можно гнуть сразу, а потом закалить. Дело в том что у дюраля есть эффект- старения. Помнится, на лекциях по металловедению профессор рассказывал такую байку. Мол благодаря гавнюку -фюреру был открыт секрет закалки дюраля. В довоенной Хермании как и в других странах тоже пытались получить более прочный сплав алюминия. А именно после очередного нового режима термообработки установили образец в испытательную машину и хотели уже его рвать, как вдруг по радио передали истерическое😍 выступление фюрера.😈 А затем приказали всем жрать шнапс, в честь ёйного днюхи. Короче испытали образец аж через 4 дня и офигели. Стали повторять этот термо режим – не фига. Потом сообразили, что был перерывчик небольшой, повторили с перерывом и нашли секрет. Правда это или нет – не могу точно свазать. Прапад тоже этого точно не знал. Во всемирной помойке, т.е в интерда, я что-то такого тоже не вычитал…
Так вот люмень, точнее сплав люменя и меди под названием Д16 Т надо нагреть до 490-500 градусов, перегрев на каких-то 5 градусов – уже ж…. Контролировать хорошо- намазав люмишку местами темным хозяйским мылом. Мыло говорят плавиться как раз при 490 градусах. Сам пробовал - получается. Надо выдержать этот режим в течении 10 минут, т.е. как только мыло потекло - поднимаю с огня, стало застывать на огонь и так много раз туды- сюды- потом резко в воду. И в течении пары дней- можно издеваться над дюралем только без пристрастия. Радиус изгиба не менее 1,5 толщины листа. А через недельку – уже опять фиг согнешь без трещин.
Друзья, пока идут лакокрасочные работы, меня измучил вопрос - надо ли проверить поплавки на герметичность до спуска на воду, и если да, то как?
По идее, видимых дырок нет, технологические отверстия вроде герметичные, но в целом ведь может быть и щелочка незаметная где нибудь:-/
Я пока что придумал два варианта:
- утопить в ванной (но тогда, при протечке, он наберет воды)
- Нагнать давление и провести опрессовку по манометру (но тогда давление будет действовать изнутри а не снаружи)
Да и вообще, надо ли это?😵
У кого какие мысли?
Нагнать давление и мыльным раствором с кисточкой пройти по всем швам.
Сергей, промажь стыки мыльным раствором и дай небольшое давление.
Вот правильно говорят, одна голова хорошо - а три лучше 😃
Надо утопить их в ванной и нагнать давление, если где пузырьки пойдут, значит есть утечка.
И давление большое как я понял нельзя делать, 0,1-0,2 атмосферы не больше, чтоб не полопались 😁
Осталось найти чувствительный манометр, сантехнические до 6-8 Атмосфер обычно, цена деления 0,5 😦
Надуть воздушный шар и соединить с поплавком,в затем погрузить поплавок в воду и смотреть пузыри.
Все гениальное просто! Спасибо Любомир!
Значит решено, будем опрессовывать в ванной с шариками.
На пробках у меня полдюймовая резьба, придумаю какие нибудь штуцеры для шариков.
Герметичных отсека три, так что и шариков три штуки сразу надо будет.
Все гениальное просто! Спасибо Любомир!
Значит решено, будем опрессовывать в ванной с шариками.
… так что и шариков три штуки сразу надо будет.
Шарики, шарики, шарики… . Да здравствует Первое Мая - или сокращенно- Даздраперма. Между прочим в тридцатые годы - было модно такое женское имя. Так же как Ленмар (Ленин, Маркс), Вилор (В.И. Ленин, октябрьская революция)…
Малярные работы завершены.
Начал сборку, остался один недодуманный узел, тросовые крестообразные раскосы на стойках.
В своем масштабе решил отказаться от троса, трос все таки тянется, поэтому буду использовать стальную проволоку 1,7мм.
Ну а пока что присобрал, полюбовался.
Грамотно и красиво! Сергей, очень нравится твой подход к проектированию и постройке.
Полюбоваться есть чем!😃
Спасибо Алексей, стараюсь 😉
Наконец то изготовил раскосы на стойках.
Есть еще фото процесса изготовления, но на другом фото, выложу позже.
Расплющил шляпку шестигранника М4Х20, просверлил отверстие 1,7 мм. ,обработал на наждаке.
Проволоку использовал от полуавтомата, диаметр 1,6 мм. Трубочка латунная, внешний диаметр 4мм.
Со стороны фюзеляжа проволока крепиться к винту М4, винт крепит стойку.
Со стороны поплавка проволока заканчивается ушком и зажимается между двумя пластинками жести толщиной 0,6 мм.
Трубочки фиксирующие проволоку запаяны.
Конечно же примерял перед покраской.
Покрасил акрилом 2-х компонентным, прям кисточкой, для эстетики и чтоб не ржавели.
С раскосами короб стоек стал просто каменный, распорки очень важны в этой конструкции.
Следующий этап, сборка системы управления.
Крепление всех деталей системы управления к поплавку производится с использованием силикона.
Перед покраской я закрыл молярной лентой места трения деталей,
чтоб износ лакокрасочного покрытия не привел к появлению люфтов и прочих проблем.
Ось вращения рулей, латунная трубка диаметром 6мм.
В отверстие под тросик я впаял латунную трубочку 3мм, чтоб тросик не протирал стенку осевой трубочки.
Вытяжная заклепка разобрана и заклепана в месте крепления тросика.
Внутри пружинки стопор, кусочек трубочки, ограничивает движение руля вниз.
Все боудены подключены, сервы установил цифровые, на руление HS7955TG, на поднятие HS5645MG.
Пришлось сделать дополнительное крепление боудена, болтанка трубочки приводила к болтанке всей системы.
В верхнем положении руля (в поднятом положении) ограничителем хода является ось вращения,
Пружинка упирается и не перескакивает через ось вращения, иначе, если пружинка пересечет ось вращения,
руль уже не опустить, пружинка начнет работать на поднятие а не на опуск.
В капоте, в нижней части, имеется немаленький вырез под переднюю стойку,
чтоб брызги не попадали на сервы, плата прикрывается защитным козырьком.
Брызгоотталкиватели так же прикручены с силиконом для герметичности отверстий под шурупы.
Ну и для полноты ощущений, маленькая видюшка как все работает.
Это самые тяжелые роды на моей памяти, но в итоге, система управления готова.
В данный момент Цессначка уже на шассях, ждет выходных, открою сезон на поле.
Пока вода еще холодная, надо собрать дополнительное ГО на хвостовую балку.