Авиамодель с нуля
Ну, как бы и не совсем тренер, а что-то переходное между Сalmato Sports 40 и пилотажным самолётом. Вот такая задача.
Сегодня начал собирать фюзеляж, завтра скину фотки. Фюзеляж из реек (ель 3х4 и 3х10 мм.), шпангоутов (фанера 3 мм.) бальзы 3 мм на боковины и 2 мм на гаргрот и низ.
поставьте крыло на ось двигателя 😃
поставьте крыло на ось двигателя 😃
Так и выйдет.
Как и обещал, продолжаю отчёт.
Фюзеляж я решил сделать другой формы, не такой, как в чертеже. То есть это будет нормальный объёмный фюзеляж с фонарём, капотом, и т. п., но просто другого, более нравящегося мне дизайна. Чертежа у меня не было, и я просто набросал на бумаге рисунок, задал размеры, пропорции (перемерял с “полноценной” полутораметровой пилотажки) и стал собирать “на коленке”, держа идею конструкции в голове. Никоим образом не претендую на то, что конструкция должна быть именно такой.
Итак, сначала заготавливаем (наращиваем до нужной длинны) пластины боковин. На них пошла бальза 3 мм. Затем приклеиваем на всю длинну несущие рейки: ель 3х10 на верх, и 3х4 на низ. Затем между ними вклеиваем усиление из 1 мм. фанеры. В этой детали нужно нарезать облегчений - не столько для того, чтобы сэкономить какие-то граммы на вырезанной фанере, а для того, чтобы сэкономить 40-50 г. на отсутствии в этих местах смолы, так как оказалось, что миллиметровая фанера напитывает смолу, как промокашка.
Не забываем, что вторая боковина делается “зеркально”, т. е. рейки наоборот. А то я сдуру чуть не сделал 2 одинаковые правые боковины, вовремя догадался, смола не успела схватить, удалось переделать правильно.
На этом первый этап завершён, оставляем сохнуть.
На следующий день делаем разметку для крыла: основное отверстие под соединительную трубу и по 2 отверстия для дополнительных винтов крепления крыла. Отверстия пока делаем сверлом 1,5 мм, и только в одной боковине, потом поймёте почему. На то место, где будет труба, наклеиваем усилители - круги из фанеры 3 мм.
Складываем обе боковины вместе наружными поверхностями и вставляем в центр будущего отверстия для трубы сверло 1,5 мм, центрируем боковины и скалываем по всей длинне булавками. После этого шкурим всё лишнее сразу на 2-х боковинах, как нервюры в пачке. Таким образом получаем 2 одинаковые детали. Не достаём булавки, и сверлим в намеченном месте уже насквозь отверстие 16 мм. под трубу. Сверлить лучше перьевым сверлом и на больших оборотах, чтобы не порвало бальзу. После этого половинки рассоединяем.
Шпангоуты делаем из фанеры 3 мм., мотошпангоут - переклей из двух таких фанер. Обрабатываем в пачке, а облегчения и вырезы под рейки будут делаться потом. Также нужно заложить площадку под шасси. Площадка делается также из переклея 2 слоёв 3-миллиметровой фанеры. На фото видно, чтобы площадку не вырвало при грубой посадке, она крепится к боковинам и опирается на нижнюю рейку.
Перед сборкой нужно подготовить все шпангоуты: прорезать облегчения, сделать отверстия для боуденов, в мотошпангоуте разметить и просверлить отверстия под мотораму и вклеить “грибки”, выпилить отверстие под горловину бака. Выкос мотошпангоута 1,5 град. вниз и 1,5 град. вправо закладывал изначально. Второй шпангоут нужно подогнать под площадку шасси, и прорезать облегчение в соответствии с размерами бака. В остальных шпангоутах всё просто.
После всех подготовительных работ можно приступать к сборке. Я собирал на большом столе, пооложив на него кусок стекла. Важно наличие очень ровной поверхности. Сначала шпангоуты клеились к одной боковине. 2-й шпангоут мерялся по баку, устанавливается на расстоянии ~15 мм. до его торца. Третий - примерно после 15 мм. от передней кромки крыла, четвёртый - столько же не доходя до задней, пятый - по месту, от него уже начнётся сужение фюзеляжа. Чтобы конструкция как-то держалась, пока сохнет смола, нужно заранее заготовить бальзовые уголки, и выставив очередной шпангоут строго на 90 град. к плоскости, с другой стороны прихватываем уголком на циакрине. Это позволит сразу на этом этапе сборки положить наверх противоположную боковую пластину и прижать хорошим грузом. За первый заход клеим только прямоугольную коробку, остальные шпангоуты будут клеиться потом.
Не всё, к сожалению, пошло гладко. Неправильно пропилил пазы под в некоторых шпангоутах, получились зазоры в 1 мм., которые пришлось закладывать кусочками миллиметровой фанеры. Также не совсем угадал с длинной площадки под шасси, также зазоры закладывал кусочками фанеры на смоле.
Завтра буду “сводить” и заклеивать заднюю часть и вклеивать остальные шпангоуты.
Пока всё.
Вот что имеем на сегодня.
Хвост сведён, шпангоуты вклеены. На силовой элемент шасси приклеена опорная площадка пол стойку, её уровень должен быть +2 мм. от рейки, чтобы было заподлицо с бальзовой зашивкой низа. В хвост вклеен треугольник из 3 мм. фанеры для крепления хвостового колеса.
А вы все это взвешивали? и еще вопрос, вы клеите чем, смолой? На мой взгляд, вы закладываете излишний запас прочности, тем самым утяжеляя конструкцию.
Зачем на боковинах фанера, рейки, да еще и бальза?
А вы все это взвешивали? и еще вопрос, вы клеите чем, смолой? На мой взгляд, вы закладываете излишний запас прочности, тем самым утяжеляя конструкцию
Вес того, что на фото - 270 г. Склейка на смоле.
Зачем на боковинах фанера, рейки, да еще и бальза
А из чего делать боковины?
Рейки и шпангоуты = силовой каркас. Бальза - обшивка. Фанера - усиление передней части фюзеляжа, там мотоустановка, крыло, в общем нагрузки.
Я все время делаю первые 2 шпангоута и мотораму из фанеры, боковины фюзеляжа от 1Шп до хвоста либо легкая фанера, либо бальза (3мм за глаза), обшивка - пленка.
Я клею на циакрин либо на нитроцелулоидный (сам мешаю), они в разы легче эпоксидки. По поводу прочности, жесткие посадки держат отлично, т.к. конструкция в этот момент сыграет а от морковки никакой силовой набор не спасет, чем жестче конструкция тем хуже придется двигателю при аварии…
Понятно. Ну, а я выводы буду делать после завершения постройки и окончательного взвешивания. Если вес выйдет больше ~ 2300 г. готового к полёту самолёта - значит, на будущее учту, нужно будет осваивать культуру веса. Но вроде и тут стараюсь не перетяжелять, но - выходит как выходит.
Работа продолжается…
Эх, и намучился я с гаргротом! В первый раз делаю, напортил кучу материалов, ну да ладно, вроде как победил.
Гаргрот делал наборный с обшивкой из бальзы 2 мм. Сначала нужно сделать из пенопласта болванку для загиба бальзовой пластины. Болванку режем струной по двум контрольным шпангоутам, которые нужно разметить на сектора, чтобы проходить их одновременно (резать нужно с помощником). Затем болванку нужно обернуть бумагой и из неё сделать выкройку обшивки гаргрота, по которой затем будем готовить бальзовую пластину. По высоте гаргрота лучше сделать запас в 1 см - если что, потом срежем, а завершение изгиба получится аккуратнее. Для обшивки гаргрота нужно выбирать самую мягкую бальзу, которая хорошо гнётся. Лучше было бы взять 1,5 мм., но я не нашёл и гнул из 2 мм. Подготовленную обшивку нужно распарить в горячей воде. Я просто кинул в ванну с горячей водой, через каждые полчаса сливал воду и подливал горячей, так заготовка “отмокала” 2 часа. Затем нужно быстро, пока дерево тёплое, плотно примотать его к пенопластовой болванке обычным медицинским бинтом, и оставить сушить на сутки. Потом срезаем бинт и получаем выгнутую обшивку гаргрота.
Честно сказать, у меня вышло только с третьего раза. То болванка кривая раз за разом выходит, то бальза не гнётся и лопается - в общем, намучался и подпортил порядком материала. Но кто сказал, что всё просто? А вообще, если бы гнуть из бальзы 1,5 мм - было бы проще.
Затем нужно сделать шпангоуты. Их контур получается просто: пилим в нужном месте пенопластовую болванку и обрисовываем контур распила. Вырезанные шпангоуты подгоняем вручную шкурилкой под изгиб корки гаргрота. Работа трудоёмкая, противная, но без неё никак.
Итак, шпангоуты готовы, вклеиваем их по месту. Я вклеивал на циакрине. Дальше конструкцию нужно усилить стрингерами. На заднюю часть я делал один стрингер, не переднюю - три, так как там больше придётся брать самолёт руками, сжимать, и т. п. В принципе, обшивка из бальзы 2 мм. сама по себе достаточно крепкая и является несущей. Если зашивать 1,5 мм. то лучше пустить по три стрингера спереди и сзади.
После сборки каркаса гаргрота на циакрине приклеивал корки на ПВА. Примотать можно малярным скотчем, бинтом, но не резинкой - останутся следы. Если боковины корок не доходят до коробки фюзеляжа 1-2 мм., - не беда, весь этот зазор можно заполнить бальзовыми щепками, а затем этот шов пролить жидким циакрином, всё прихватит намертво.
Дальше я вклеил трубку для крыла…
… и на следующий день понял, что совершил большую глупость! Бак-то я не вставил! В принципе, решить проблему удалось, сделав аккуратный вырез в шпангоуте, и кое-как затолкав бак. Шпангоут сильно ослабился, и я его усиливал приклейкой стеклопластиковой пластинки 1 мм. Но лучше всё предусмотреть заранее! Мотошпангоут нужно покрыть смолой для защиты от топлива.
Вот что имеем на сегодня. В таком виде фюзеляж весит 385 грамм.
На очереди - изготовление фонаря и капота.
Приветствую всех!
Решил тоже сделать тренер, но немного “продвинутый”. За исходник и общую концепцию взял, Sky Limbo MAX от Hirobo. Статья:http://http://www.rcdesign.ru/reviews/avia/hirobo_sky_limbo_max
Но с некоторыми изменениями. Получилось так: Верхнеплан. Длина (фюзеляжа без двигателя)-1230мм. Размах-1580мм. Профиль симметричный: Е-474(14.9%), 300мм у корня
250мм на конце. Крыло имеет среловидность, по передней кромке. V-отсутсвует ( хотя можно сделать по нижней плоскости крыла, за счет разницы толщины профилей)
угол установки крыла и стабилизатора-0. Шасси трехстоичное с управляемым задним колесиком. Двигатель 40. На сегодня фюзеляж, практически готов.
В отношении крыла, пока не решил вопрос насчет элеронов. делать их узкими на всю длинну и с одной машинкой в центроплане, или на 2/3 длины продолжая конфигурацию
нервюр и на две машинки. Наверное принципиальной разницы здесь нет. Первый просто проще. Может кот что посоветует?
Герман!
Вопрос принципиальный.
Это будет тренер или пилотажка-высокоплан?
На очереди - изготовление фонаря и капота.
Что-то не получается пока с этими делами… Опять перепортил материала, ну да ладно, иначе никак не научишься… Никуда оно не денется, всё сделаем…
А пока пришёл утюг с хоббей и дело подошло к обтяжке. Вот что вышло на данный момент. Дизайн безжалостно слизан с увиденного прототипа (что поделать, дизайнер во мне не то умер в детстве, не то не родился вообще…), и переделан на размер этого самолёта в кореле. Этот файл был отнесён в контору, где делают рекламу, и там мне вырезали на фрезере из 1 мм. оргстекла лекала, по которым канцелярским ножом легко были вырезаны декали из плёнки (не Oracal, а обычная, для обклейки моделей).
С обклейкой лучше не спешить, а делать под настроение. Я обтягивал дней десять, по часику -двум по вечерам, надоедало - откладывал на завтра, и т. д. Но зато почти не напорол, обтягивал-то первый раз.
Вес самолёта в таком виде с мотором O.S. Max 46 AX, коком, винтом, подкалом с отдельным питанием, с машинками и борт. аккумом 6V - 2060 г. С капотом, шасси и фонарём, т. е. готовый самоль - должно быть в пределах 2300 г.
Ну, что ж, Андрей!
Строительство почти полностью закончено, и надо признать, труд стоит похвалы.
Очень приятный самолет, Очень хорошо оклеен.
Красивый, достаточно сложный в оклейке рисунок.
А по сему, мои искренние поздравления.
Вы их заслуживаете.
А в чем у Вас сложность?
Не получается капот и фонарь?
Расскажите, как их делали Вы?
Я ещё их не делал, болванки всё никак хорошо сделать не могу… Капот планирую клеить из стеклоткани, фонарь - усаживать из пэт-бутылки.
Болван капота можно сделать из пенопласта, Потом оклейка стеклотканью. Залить ацетоном. Ацетон пенопласт съест.
Фонарь, так же из пенопласта, оклеить шторным капроном или стеклом. Бутылку осадить феном или над газом, но не в духовке.
Пенопласт не выдержит температуру. Если фонарь осаживать в духовке, то болван надо делать из дерева.
На разрыв, капрон дает прочность большую, чем стеклоткань, но обрабатывается наждачкой трудней, чем стеклоткань.
И по весу получается чуть больше. Капрона тонкого, как стеклоткань, не бывает. Если из него делать капот, то его, количество слоев, надо меньше.
Из пенопласта болван легче делать, чем из дерева.
Вот такая “хитрая формула”.
Спасибо. Болванку на капот сделаю из пенопласта. А под фонарь - наверное, из дерева придётся делать? Планирую усаживать бутылку “строительным” феном.
Это будет тренер или пилотажка-высокоплан?
Передумал! Это будет обычный классический тренер, как по учебнику! Изначально фюзеляж под него и делался, это потом пошли различные вариации насчет пилотажки высокоплана.
“Скрещиване” наверное не стоит делать. т.е. тренер должен быть тренером, а пилотажный несколько другой компоновки.
По порядку.
Андрей!
В Вашем случае. Болванку на фонарь, можно делать, так же, из пенопласта.
Легче подгонять и обрабатывать, т.е., снижается трудоемкость.
После придания формы, все как писал выше. Смола, температуру бутылки при усаживании феном выдержит нормально.
Особо сильно не перегревайте и все.
Но, это, только лишь, мой взгляд. Так как, делать Вам, то и выбор технологии и материалов остается за Вами.
Герман!
На мой взгляд, действительно не стоит “скрещивать”.
Гермафродит получится.
Если Вы автомобилист, вспомните, при социализме делали универсальные шины на автомобили.
Ни зимой ни летом толком не работали. Зимой была хорошая пробуксовка и без шипов катилась как по мылу, летом разбивала подвеску.
На мой взгляд, действительно не стоит “скрещивать”. Гермафродит получится. Если Вы автомобилист, вспомните, при социализме делали универсальные шины на автомобили. Ни зимой ни летом толком не работали. Зимой была хорошая пробуксовка и без шипов катилась как по мылу, летом разбивала подвеску.
Вот после раздумий пришел к такому выводу, спасибо за совет!
Насчет резины, правильно сказали!
Привет можно я влезу со своим вопросом.
Доделал я фюз. и решил прикинуть как будет мотор сидеть и вот:
можно мотор сместить на пару сантиметров правее? (Сверлить новые отверстия не хотелось бы.)
Эдик!
Это что?
Вы что создали?
Что значит “можно”?
Для чего смещать?
Почему “можно”?
Что значит “можно”?