Помощь в ремонте БК регулятора
Доброго времени суток, всем!
Проблема с регулятором. После падения самолёта, у него стал плохой старт, с небольшим поддёргиванием. Но это не страшно, в принципе, хотя такого раньше не было. Но самое страшное, регулятор, через раз, пытается запуститься в обратную сторону. Делает пол борота в обратную сторону, с дёрганием, и встаёт. Повоторный запуск, возможен только если газ убрать на ноль.
Но если стартует нормально, в нужную сторону, то работает устойчиво, прекрастно отзывается ра ручку газа.
Подскажите, кто знает, где копать? Мне кажеться, что там, самое страшное. При падении где то, в цепях обратной связи, обрыв, или микротрещина на дорожке. Или я не прав? Какие ваши предположения? Хотя бы примерно.
Может быть у него тайминг неправильно стоит?
И вообще это что за фирма? Я не видел что бы таких продавали. Этот регулятор привезли из канады.
Заранее спасибо.
проверьте с другим мотором.
Это, скорее всего, короткозамкнутые витки в одной из обмоток.
Ну уж это я догадался сделать. С любым мотором одно и то же.
может чтото рядом с переключателями оборвалось или не контачет. Проверь тестером их работу.
В плате врятли будут микротрещины, скорее в больших навесных элементах появится неисправность, чем в плате.
Ну уж это я догадался сделать. С любым мотором одно и то же.
тогда проверьте выходные ключи (полевики) в каждом плече регулятора. Возможно, они частично выгорели.
Такого рода неисправность можно попросить починить Геннадия в Термике.
Спасибо за советы. Там возможно переключатели стоят не в том положении. Я просто не стал разбираться с ними, чётко подумал, что схематичная поломка, может быть программная неисправность, устраняемая переключателями.
Я бы проверил бы транзисторы, но что бы до них добраться там нужно плату отпаивать. Отсос припоя у меня есть, я завтра попробую, но всё ровно, геморно это. Там конструкция из двух плат, они так спаяны, как буд то бы на вечно, ломаться типа, не будет ни когда.
Да, до термика мне 3000 км примерно топать. Я уж сам попробую разобраться.
Платы действительно припаянны навечно, так что даже и не пытайся…
Сфотай обратную сторону, пожалуйста!
Болшие подозрения на переключалки,поиграйся с ними.
Это Shulze www.schulze-elektronik-gmbh.de, очень качественные. Инструкция тут www.schulze-elektronik-gmbh.de/…/gfutu10-d.pdf Попробуйте тайминг на мягкий поставить (переключатель 5 в ОN), может тайминг (переключатель 4) поменять нужно.
Проверил я переключатели - целые. Пробовал ими играться, менял тайминг - ничего, симптомы одни и теже, в каком бы положении не были бы переключатели. Плохой старт, и иногда попытка старта в обратную сторону. Дело тут в чём то другом.
Такое ощущение что, проблема с синхронизацией, как у самодельного регулятора. Я себе делал самодельный, от обсуждается на этом форуме, так вот он примерно так же плохо стартует, правда в обратную сторону не пытается заработать.
Rull, на обратной стороне ничего нет. Там просто маска для пайки ещё трёх драйверов, и 18-ти транзисторов в SO-8 корпусе.
Короче отпаял я вторую плату, что бы транзисторы проверить. Они все N-канальные.
И вопрос, как можно проверить каждый транзистор в отдельности, не выпаивая их. Возможно что какой то транзистор хондрит, и из-за этого плохой старт и проблемы с синхронизацией. Кто то выше писал что из за этого могут быть проблемы со стартом.
Смотрел осциллом все импульсы, и обратной связи. Всё есть, только я в них ничего не понимаю, какой они формой должны быть?
В общем не знаю что делать… Выкидывать его не охота, он стоит дорого, и очень качественно сделан.
Хелп…
я на своем самопале проверял так: минусовой щуп тестера на исток, а плюсовой - на сток, потом замыкаю затвор со стоком - сопротивление уменьшается(транзистор открывается), размыкаю - сопротивление увеличивается. Но если полевики стоят параллельно по несколько штук и один из спарки пробит - будет звониться постоянно.
Да, там напаяно по три или четыре (не помню) штуки в спарке. Я мерил мультиметром в режиме проверки дидов (биполярных транзисторов), просто сравнивая показания с другими спарками транзисторов. Всё показывает одни и теже цифры. Если бы хотя бы один транзистор, в какой ни будь спарке пробит, то вся бы спарка отличалась бы от других спарок. Но они все звонятся одинаково. Можно полагать что все транзисторы целые.
Так что, не знаю что и думать.
Может я скажу глупость, (да и пост до концыа не читал) … по поводу “микро трещин” работали ?
Как это делается, надеюсь соображение есть ?
Простите за бональный ответ 😵
P.S. с заточенной спичкой прижимать контакты … (похоже, что фазы не хватает)
Вот, потому что не читал весь пост…
Если бы фазы не хватало, то бы он вообще не запускался бы. А он запускается, через раз, и когда раскрутиться то работает как часы, прекрастно отзывается на ручку газа.
Вот, потому что не читал весь пост…
Если бы фазы не хватало, то бы он вообще не запускался бы. А он запускается, через раз, и когда раскрутиться то работает как часы, прекрастно отзывается на ручку газа.
1Обратные связи работают тогда, когда двигатель УЖЭ раскручен. Так что ам не ищи. там все нормально.
2 Полевик если сгорел один - то он не даст работать контроллеру вообще. Так что в полевиках тоже не ищи.
3Силовую часть можно проверить посмотрев напряжения на фазах при подключенном и нагруженном двигателе. Там будут возможно непонятные импульсы различной длины, но главное эти импульсы должны быть одинаковой амплитуды.
4Тайминг - это такая хрень , которая имеет место быть на уже раскрученном двигателе. Так что дело тоже не в нем. Естественно это не проблема в тайминге если двигатель раскручивается не в ту сторону. Тут скорее чтото связанное с софт-старт.
зы. жалко чтоль фотки выложитть… всех плат?
Спасибо за разъяснение.
Тут скорее чтото связанное с софт-старт.
Вот это самое страшное. Там может быть ЕЕПРОМ слетел, по какой то причине.
Я сегодня узнал как дело было. Сомолёт с этим регулятором, упал куда то, и его искали 7 часов. Он был включен всё это время. А вообще этот самолёт не обычный. У него на борту GPS навигация и автопилот. Он сам летит на заданный квадрат и фотографирует его. По этим фоткам, карты рисуют.
Так вот он сел не туда, и возможно, когда он упал, автопилот его пытался увести на исходный квадрат. Может быть двигатель был застопорён и регулятор его пытался крутить. Этого я незнаю, т.к. мне рассказали через второе лицо, не точно. Говорят, вроде как, регулятор или мотор был горячий, когда его нашли.
Вот после этого, регулятор стал так работать.
Может ли слететь ЕЕПРОМ?
ЗЫ: Фотки сделаю в понедельник, т.к. регулятор на работе. В принципе там смотреть не чего. Там только три драйвера и соики. Я так понял Rull, тебе это нужно для твоих разработок… 😊 В понедельник вечером выложу фотки.
Здорово Сергей! Я бы попробывал так:
1.Сначала внешний осмотр через линзу или микроскоп.
2. Потом регулятор вкл. в блок автомат на 10А, осциллографом наблюдать импульсы с проца (на входе с драйверов! 2ая нога) при 5-10% ручки газа при первом пуске. Либо набор ШИМ либо нормальные прямоугольники, ir2104 хитрый драйверок для этого (я с этими дровами не разбирался, но вот цитата откуда-то "Драйвер имеет бутсропный конденсатор с помощью которого на затвор транзистора верхнего ключа подается более высокий потенциал управляющего импульса по отношению к истоку. Это дает способность верхнему транзистору полностью открываться при увеличении потенциала напряжения на истоке,но не допускает постоянного управляющего сигнала на входе драйвера,так как заряд бутсрепного конденсатора ограничен. Ещё там сказано, что ШИМ должен иметь скважность 50%, в противном случае возможна нестабильная работа драйвера.
3.Посмотри попутно управление на запирающем входе драйвера SD 3ья нога. Оно должно быть одинаково на всех 3-ёх либо там не должно быть ничего, т.е “земля”. Если на одном из них хандрит, значит задержка в драйвере работает неправильно.
4.Теперь на 7ой и 5ой ноге драйвера должны быть импульсы равные напряжению питания регулятора. Фронты должны быть ровные одного уровня на всех 3-ёх драйверах. Проверь на макс. и минимальных оборотах двигла. Не должны идти импульсные помехи на выходе драйверов вплоть до минимального напряжения работы выходного каскада драйвера. !!! на 7-ой ноге импульсы смотри относительно 6-ой (выход Vs драйвера).
5. Теперь по поводу ключей, их можно убить и так, что и не заметишь нестабильной работы регулятора сразу, такое обычно бывает при временном перегреве кристалла более 20сек. После перегрева кристалла транзистор например с логическим входом перестаёт нормально реагировать на тестер при подведении плюсового щупа к затвору, и сразу последующей прозвонке стока - истока, он может не показать КЗ, но если присоединить батарею на 4.8В плюсом к затвору, а минусом к истоку и тестером проверить сопротивление сток-исток он покажет КЗ. 😵 Такое частенько наблюдается когда пытаются распилить корпус ТО-220 и превратив его в d2pak припаять к плате. Режим работы транзюков меняется. Вполне могло и здесь случиться если самолёт и вправду на автопилоте рухнув, автопилотом же пытался запустить мотор и сразу срывал запуск, постепенно нагреваясь. Соики по своей структуре валят аж 40-50гр. на ватт, так что припалить их явно могло.
6. Теперь ещё немаловажный фактор. Подключи осциллограф на питание. Включи контроллер, и запусти. Если уровень слегка подсаживает, появляется лёгкая “пилка” на уровне 100мВ, ЭТО НОРМАЛЬНО, но если поджарен например один из верхних ключей, то при полностью раскрученном двигателе возможно сильное повышение питающего напряжения, т.е одна из обмоток работает как генератор и её уровень напряжения может превышать на больших оборотах общее напряжение питания регулятора. 😉 На практике у меня такое встречалось.
7. Далее проверь обратные связи с выхода фаз, как Rull писал, сигналы с них ч…рт знает какой формы но они должны быть одного уровня, лучше это посмотреть на цифровике 4-ёх канальном, там сразу ястно видно будет, а вообще напоминает и трапецию и треугольник в зависимости от оборотов, смотри на входе операционника TLC, 5-6, 9-10, 12-13 ые ноги (5,10,12 прямые входа, соответственно 6,9,13 инверсные), потом на выходе операционника 7,14 и 8-ой выводы, Где сигналы уже представляют собой 0 либо 1 (операционник работает в режиме компаратора), ну и уровень 1-цы соответственно должен быть одинаков. Если и тут всё хорошо, то вполне мог и епром слететь, такое у меня наблюдалось всего один раз при работе меги с low drop стабилизатора и на длительности с 9.00 утра до 4-ёх часов вечера с прошивкой BLboost_st1n1p, виной могло стать сильно приниженное напряжение проца (аккумулятор у меня сдох раньше чем полагалось 😃 ), да и забыл я про него, вследствии чего он (проц) самопроизвольно переходил в режим программирования. Но зарядив аккумулятор и пройдя все манипуляции ручкой газа перед вкл. всё стало нормально.
p.s Ещё опиши как плата контроллера была закреплена к корпусу самолёта, жёстко либо в паралоне? И ещё ничего в этом смешного нет, но попробуй подогреть плату до 60-70гр. и слегка её повибрировать в разных плоскостях и поиграй ручкой газа, как отразится это на режиме старта. Попробуй нажать на район проца и драйверов при пуске чем нибуть твёрдым…
Удачи! , я ещё покумекаю, может что ещё придумаю. С уважением Влад.
Мужики, извините, что встреваю в разговор, но чтобы не плодить лишних тем решил спросить здесью Да и народ компетентный вроде тут.
Спалил ключи в маленьком(вес 5гр.) контроллере б/к моторчика. Ключи в корпусах, напоминающих транзисторы для поверхностного монтажа (по-моему SO-23 называется). На них маркировка, которую я не понимаю. На одних No1P, a на других A1AA. Что сие означает?
Я так понимаю, сто одни ключи с N-каналом, а другие с Р-каналом, но вот что искать на замену и какие с N-каналом, а какие с Р-каналом?
Серёга привет! Если свыше ничего не помогло, посмотри какой формы канальный импульс с оптопары, если он нарушен, либо меньше милисекунды, то попытка запустить мотор в обратную сторону сильным подёргиванием имеет место 😉… это тоже встречалось с использованием сервотестера на 555 таймере, как на мегу 8 перешёл, всё стало в порядке… 😃 и ещё посмотри питание с ёмкостного преобразователя на фотке твоей сверху в центре, он как раз для питания верхнего ключа каждого драйвера работает. Да и на драйверах посмотри между стоком нижнего транзистора и 8-ой ногой драйвера и так для всех… Удачи! Если вообще ничего не помогло придётся этот бутерброт распаивать, мож и правда ключи пожгло… 😃
Спалил ключи в маленьком(вес 5гр.) контроллере б/к моторчика. Ключи в корпусах, напоминающих транзисторы для поверхностного монтажа (по-моему SO-23 называется). На них маркировка, которую я не понимаю. На одних No1P, a на других A1AA. Что сие означает?
Я так понимаю, сто одни ключи с N-каналом, а другие с Р-каналом, но вот что искать на замену и какие с N-каналом, а какие с Р-каналом?
Здравствуйте Михаил, а Вы не могли бы отсканировать плату и выложить фотку сюда (ту сторону где транзюки погорели), тогда сразу видно будет, может там и IR какой-нибудь запихать удасться.
Спалил ключи в маленьком(вес 5гр.) контроллере б/к моторчика. Ключи в корпусах, напоминающих транзисторы для поверхностного монтажа…
Посмотрите ещё вот этот ресурс по маркировке www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeN.php
маркировка “N0” тип TN0200T N-канал, 20В, ТОК стокам 0.71А, 350мВт, 4мОм больше по току в sot23 корпусе не попадалось
“P0” TP0101T P-канал -20В, ТОК стока 0.6А, 350мВТ , 0.65Ом больше по току в sot23 корпусе не попадалось
Только описанку найти надобно, и чтоб цоколёвка совпадала, а вообще я бы туда IR-овскую пару P-N поставил, может даже на 0.25мм текстолите сверху прилепил, главное чтобы по ёмкости затвора подошли, а то проц подгрузить можно, а вообще фотку выложите, там сразу видно будет.
… а вообще фотку выложите, там сразу видно будет.
Да у меня фотик - гуано, на нём сфотаешь так ни фига не видно!
В общем не стали заморачиваться с этим регулятором, т.к. ребята торопятся. Решили купить новый, правда не такой крутой. Но я думаю Markus, будет работать, так же. Я его назад в модель поставил, он вроде бы начал стартовать нормально, но обороты набирает как то рывками, не плавно. Решили не рисковать и купить новый. А этот потом позже поковыряю. Наверное просто тупо заменю все транзисторы и три драйвера.
И вопрос? Как так на 18 транзисторах в SO-8 корпусе, удалось получить ток 60А? Самодельный регулятор делаешь, больше чем 15 А выдавить не удаётся?
Дали приличную камеру. Вот снял как мог:
А ты уверен что ключи сгорели?
2udb Вчера отписал подобную проблему.
После замены пары ключей двиг заводился через раз, правда еще и не выдавал всей мощи под нагрузкой.
Спасли проводки…