Не могу идентифицировать радиодеталь.
Бли, облажался на материнках -D2Pak - они здоровенные 😦
Через лампочку обязательно!! при испытаниях и налажке силовых шняжек! На холостых оборотах она не должна гореть ЯРКО. Шим то 8кГц, но важен СУММАРНЫЙ ток (или действ. значение), и если что не так лампочка выручит. Или если без лампочки, то запитывать нужно от слабенького по току источника, но не от МОДЕЛЬНОГО АККУМА.
Вот такие варианты гляньте:
http://www.chipdip.ru/catalog/1789.aspx?st…p;x=10&y=16
На сайте обычно цены выше чем в магазике (так у нас в Самаре было)
Через лампочку обязательно!! при испытаниях и налажке силовых шняжек! На холостых оборотах она не должна гореть ЯРКО. Шим то 8кГц, но важен СУММАРНЫЙ ток (или действ. значение), и если что не так лампочка выручит. Или если без лампочки, то запитывать нужно от слабенького по току источника, но не от МОДЕЛЬНОГО АККУМА.
Да я не пойму какая разница через лампочку питать или через длинный провод? И там и там сопротивление примерно одинаково, даже в лампочке меньше. Лампа к примеру 60Вт на 12В даст ток при сопротивлении 2,4 Ома даст ток в 5А, а галогенки на 100Вт будут иметь сопротивление порядка 1,44 Ома и дадут ток 8,3А. У меня же, если замкнуть провод накоротко, то БП не отрубается, значит ток получается меньше 8А в максимуме.
Вот такие варианты гляньте:
http://www.chipdip.ru/catalog/1789.aspx?st…p;x=10&y=16
Да проблема то в том, что не известен оригинал, а паять абы чего не хочется. Вариант же с перепайкой всех 12 ключей меня не вдохновляет.
Да я не пойму какая разница через лампочку питать или через длинный провод? И там и там сопротивление примерно одинаково, даже в лампочке меньше. Лампа к примеру 60Вт на 12В даст ток при сопротивлении 2,4 Ома даст ток в 5А, а галогенки на 100Вт будут иметь сопротивление порядка 1,44 Ома и дадут ток 8,3А. У меня же, если замкнуть провод накоротко, то БП не отрубается, значит ток получается меньше 8А в максимуме.
Да проблема то в том, что не известен оригинал, а паять абы чего не хочется. Вариант же с перепайкой всех 12 ключей меня не вдохновляет.
Здесь лампа является и предохранителем, и индикатором перегруза.
Тема поехала куда то в сторону. Мне бы всё таки хотелось бы определить что за ключи изначально впаяны в схеме регулятора?
Мне бы всё таки хотелось бы определить что за ключи изначально впаяны в схеме регулятора?
Не заморачивайся на них - это могли быть дешевые китайские транзюки выпущенные в нерабочее время на каком-нибудь желтом заводике , которых даже в прайсах никогда не было .
9 ампер и 20 с чем-то вольт - здесь даже без вариантов и голову не ломай , и скорее всего N-канальный , но это можно легко проверить - если сток звонится на массу коротко , то это и есть нижний по схеме N-канальный ключ .
Блин !
А ведь ты не написал маркировку верхних ключей , то есть тех , которые на другой плате стоят . Давай их названия в студию подробно . От них можно сплясать попробовать при подборе аналогов .
Бли, облажался на материнках -D2Pak - они здоровенные 😦
Ничего ты не облажался . Да , ты прав - основная масса силовых транзисторов в больших корпусах , но есть иногда на матплатах несколько транзисторов в маленьких корпусах . На моей мамке брэнда Гигабайт (сдохла 2 месяца назад) их всего два и стоят возле разъёма процессорного кулера . Их тип я писал выше где-то .
Вчера попробовал отпаять одну плату регулятора от другой. Ни хрена не вышло. Нужен паяльник с отсосом, поскольку там напаяно до фига перемычек и запаяно так, как будто вообще никогда гореть не должно и для разборки не предназначается. Теперь пока отсос не прикуплю ни фига не смогу сделать.
Распаяли мне мужики платы контроллера друг от друга. Внутри оказались те же ключи, что и снаружи. Два из них горелые. Удалось сделать фотку более-менее “читабельную”, может теперь легче будет определить что за ключи там напаяны. Вот фото:
Распаяли мне мужики платы контроллера друг от друга. Внутри оказались те же ключи, что и снаружи. Два из них горелые. Удалось сделать фотку более-менее “читабельную”, может теперь легче будет определить что за ключи там напаяны. Вот фото:
_http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D90N02L&q=D90N02L
N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
_http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D90N02L&q=D90N02L
N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
Ура! Спасибо за помощь! Наконец то можно подыскивать детальки на замену.
Непонятно отчего контроллер позиционируется как на 25А, когда ток одного ключа 60А и их там стоит аж по четыре штуки на канал? Я подозреваю, что из-за предельной мощности рассеивания одного корпуса ключа. Поскольку “внутренние” ключики стоят между платками без радиаторов и теплоотвода никакого не имеют, думаю китаёзы решили, что при увеличении количества корпусов пропорционально возрастёт максимальная мощность рассеивания. Однако, вероятнее всего имел место тепловой пробой из-за разности RdsON у ключиков.
В связи с вышеизложенным, хочу спросить уважаемую публику: коллеги, а что если уменьшить наполовину количество ключей на канал вдвое и оставить по паре ключиков на канал вместо четырёх, но снабдить оставшиеся ключи нормальными радиаторами.
Может поставить вообще D2PAK c материнских плат?
А отчего никто не выскажется?
Лучше оставить как есть. Замени сгоревшие ключи новыми и забудь, будет работать как новый. С D2PACK, может быть запуск кривой. Конечно если не жалко, то по экспериментировать можно. А 60 ампер на ключ это кратковременный ток, длительный ток меньше.
25А у регулятора это длительный ток.
Лучше оставить как есть. Замени сгоревшие ключи новыми и забудь, будет работать как новый. С D2PACK, может быть запуск кривой. Конечно если не жалко, то по экспериментировать можно. А 60 ампер на ключ это кратковременный ток, длительный ток меньше.
25А у регулятора это длительный ток.
Как новый работать уже не будет, поскольку неизвестно ещё как остальные ключи перенесли эту аварию. Я конечно поставлю те ключи, что стояли, но платку наверное сделаю на разъёме с проводками, чтобы была возможность поставить нормальные радиаторы и ремотнопригодность опять же повысить.
А отчего с D2PACK должен быть “кривой запуск”? А впрочем, ничего не мешает попробовать на другой отдельной платке. Только лень платку делать.
60А - это как раз продолжительный ток, импульсный ток… 240А!!! Поэтому то я и удивляюсь, что эти ключи вообще сгорели. На мой взгляд объяснить это можно только тепловым пробоем из-за недостаточного отвода тепла.
неизвестно ещё как остальные ключи перенесли эту аварию
Поэтому то я и удивляюсь, что эти ключи вообще сгорели.
Ну так узнай! муоьтиметр в реж. измерения диодов - черный щуп на левую ногу, звонишь верхнюю железочку, потом правую ножку - ничего не должно быть.
Дальше черн. щуп также на л.ножке, красным касаемся левой ноги и бустренько на верх. железочку - д.б. 0 или увеличивающ. до бесконечности сопротивление.
А сжигнаются полевички вообще удивительно - гребаная импульсная техника.
Вот так:
www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Я посоветовал бы не лениться, а сделать всё таки плату и провести эксперимент.
И плюс ко всему, эту отремонтировать.
Вот наконец смог реализовать свой эксперимент с контроллером.
Отпаял три горелых ключа. Один, собака, так приварился ножкой к печатной дорожке, что пришлось откусывать ногу, а дорожка отгорела от текстолита.
Запаял вместо четырёх ключей на канал по два. Платы между собой соедигил проводками МГТФ на расстоянии примерно 3см между платками. Подключил рег к мотору и подал на него питание от компьютерного БП через амперметр. Вкоючил, повернул сервотестер… ура, крутиться! На ХХ припочти полном газе ток 3-3,5А, под нагрузкой удалось, тормозя мотор, получить 7-7,3А. Больше рукой не смог удержать - пальцам горячо, уж очень мотор, сука, мощный! Ключики конечно греються, но не больше, чем 45-50гр. рукой спокойно держишь и пальцы не припекает. В итоге я считаю, что эксперимент удался и по две пары ключей с рабочим током в 60А на канал - это излишество. С нормальными радиаторами, приклеенными на термоклей или просто прижатыми с термопастой, работать должен на ять.
Хочу спросить: то, что мне показывал амперметр - это средний ток, так я понимаю? А как оценить реальную величину импульсного тока через ключи? Осциллографом не предлагать, поскольку у меня его нету.
И вообще, выскажитесь.
Ау! Люди, ну скажите что-нибудь то!
Ну, эт типа… КЛЕВО РЕГУЛЬ ПОЧИНИЛ!
Не трогай его больше, пусть работает.
Ну, эт типа… КЛЕВО РЕГУЛЬ ПОЧИНИЛ!
Не трогай его больше, пусть работает.
Ну, брат, это не ответ! И потом я его не собрал, а только в виде макета опробовал. Надо радиаторы пристраивать и неизвестно как будут даже с радиатором работать ключи, оказавшиеся внутри бутерброда из двух плат.
А всё таки как померять импульсный ток через ключи? И реально ли это сделать без осциллографа? Единственное средство отображения, что у меня есть - это WINscope, на котором можно смотреть сигналы до 20 кГц через вход звуковой карты компа.
Без осциллографа можно. К измерительному резистору подключаемся ка нить так…
А винскопом можно спалить компуцкер.
Без осциллографа можно. К измерительному резистору подключаемся ка нить так…
А винскопом можно спалить компуцкер.
К какому измерительному резистору? Куда ентот резистор мостырится? Если между одним из трёх выходов контроллера и мотором, то изменятся параметры обратной связи и мотор не запустится. А вообще, со схемой однополупериудного выпрямителя с фильтром я знаком.
Ну тогда поменьше резистор чтоб запустился.
Дело наверное даже не столько в резисторе, сколько в самой измерительной схеме. При однополупериодном выпрямлении, конечно можно поймать пиковое значение тока, но показания вольтметра-тестера будут сильно различаться в зависимости от величины ёмкости, частоты импульсов и самого входного сопротивления тестера. При этом, если у тестера достаточно большое сопротивление, то максимальная зависимость будет от величины фильтрующей ёмкости - она может накапливать заряд и не отражать истинного значения величины тока. С этим правда тоже можно бороться - впаять параллельно ёмкости резистор-разрядник.
Короче, чем проще кажется схема, тем она критичнее к подбору элементов. Однако, попробовать можно. В конце концов - это обычный АМ детектор.
Согласен АМ пиковым детектором мона намерить все что нужно, подбирая номиналы деталек! А нужно ли тогда мерить?
Импульсная техника - шаманская наука, меряй, немерий…
Единственное что я бы посмотрел осциллом - фронты и спады на затворах полевиков - если они не крутые (не круче тех яйц)
будет грется и реч уже пойдет не импульсном токе а о длительном. Но тут опять нахрен не нужен осцилл - если греется на х.х. значит не тянет выход устройсва спараллеленный баян ключиков.
Собирай железку уже, хватит играться.
А всё таки как померять импульсный ток через ключи?
Зачем ?
Надо радиаторы пристраивать и неизвестно как будут даже с радиатором работать ключи, оказавшиеся внутри бутерброда из двух плат.
Ты думаешь , что знание импульсного тока (я его даже осциллографом никогда не мерял) даст ответ на этот вопрос ?
Собирай железку уже, хватит играться.
Вот именно .
Ладно, уболтали. Посоветуйте тогда каким образом радиаторы примостырить как и чем их прижать/приклеить к ключикам? Какой толщины люминьку выбрать? Ну и вообще, по поводу вариантов теплоотвода выскажетесь.