Не могу идентифицировать радиодеталь.
Спалил на выходных регулятор б/к мотора на 25А. При вскрытии обнаружилось, что выгорел один из ключей. Маркировку на нём прочесть нереально, а на соседних нацарапано также очень неразборчиво, но кое-что прочитал. Пишу так, как на микрухе:
D9N0
2L
GKNT2629
Логотип выбитый на микрухе выглядел примерно так: “ST” и сверху ещё был значёк типа “е3” в кружочке. Микруха в корпусе DPAK (если я правильно определил тип корпуса), корпусов таких по 4 шт на канал с двух сторон платы. Сам регулятор называется XP-25A, посмотреть внешний вид можно здесь: www.efly.ru/products/Radio Equipment/…/XP-25A.
Поможайте, други, кто смогет. Фотки попробую выложить позднее.
Мужики! Ну чего молчите то? Поможайте пожалуйста!
начать стоит с этого
начать стоит с этого
Да ничего найти не удалось похожего на мосфет. Всё ерунда какая то.
на микрухе:
D9N0
2L
GKNT2629
Логотип выбитый на микрухе выглядел примерно так: “ST” и сверху ещё был значёк типа “е3” в кружочке.
Да, поиск на сайте ST Microelectronics части под номером STD9N02L ничего не дал. Но обычная система маркировки ключей - Ток&Тип&Напряжение/10 приведёт нас к 9 ампер ключику N типа 20 вольт, L - открывается от 5 вольт, что совпадает с максимумом и минимумом для рега - 5-17 вольт.
Так что ищите ключик с близкими не худшими параметрами, а на различную от производителя емкость затвора/быстродействие можно пробовать забить.
Вот к примеру поиск транзисторов в Платане, надо ввести ток менее 15 ампер напряжение менее 30 вольт и получим с4астье - IRF7413 по 19 рублей, 13 Ампер 30 вольт, корпус соик-8, который обычно паяется в маленькие реги. Вы уверены что у вас корпус D-Pak ?
Спасибо большое за первый внятный ответ.
Но обычная система маркировки ключей - Ток&Тип&Напряжение/10 приведёт нас к 9 ампер ключику N типа 20 вольт, L - открывается от 5 вольт, что совпадает с максимумом и минимумом для рега - 5-17 вольт.
Так что это за ключ? И где посмотреть даташит нанего?
Так что ищите ключик с близкими не худшими параметрами, а на различную от производителя емкость затвора/быстродействие можно пробовать забить.
Забить может не получиться. У меня был опыт замены ключей в регах на ключи другого производителя. И несмотря на лучшие характиристики новых ключей, регулятор стал работать крайне нестабильно - то пускаеттся, то нет.
Вот к примеру поиск транзисторов в Платане, надо ввести ток менее 15 ампер напряжение менее 30 вольт и получим с4астье - IRF7413 по 19 рублей, 13 Ампер 30 вольт, корпус соик-8, который обычно паяется в маленькие реги. Вы уверены что у вас корпус D-Pak ?
IRF7413 у меня есть, но они в корпусе SO8, а в регуляторе именно корпус D-Pak
Мне не даёт покоя вопрос: на фига использовали ключи с таким маленьким током в корпусе D-Pak, когда есть SO8 с большими токами комутации?
Нашёл вот такой мосфет: www.st.com/stonline/products/…/std9n10.pdf
Маркируется как D9N10, вроде похоже, но уж очень неказистые характеристики: 9А при 25гр.С и 6А при 100гр.С; сопротивление открытого ключа 0,23Ом (а при нагреве до 100гр. вообще до 0,52Ом) Единственное достоинство - 100 вольт напряжение сток-исток, но нафиг оно надо при таком RdsOn? Ведь это получается кипятильник натуральный!
Я вот думаю не заменить ли целиком платку с ключами на другую платку с IRF микрухами в корпусе SO8? Или хотя бы попробовать горелую микруху на ентот корпус махнуть?
Нашёл вот такой мосфет: www.st.com/stonline/products/…/std9n10.pdf
Единственное достоинство - 100 вольт напряжение сток-исток, но нафиг оно надо при таком RdsOn?
Раз на 100 вольт - значит это не он. Высоковольтные полевики имеют сильно большее сопротивление открытого канала по сравнению с низковольтными.
Фотографию бы, да макросъемкой…
Раз на 100 вольт - значит это не он. Высоковольтные полевики имеют сильно большее сопротивление открытого канала по сравнению с низковольтными.
Фотографию бы, да макросъемкой…
Других более-менее близких по маркировке не нашёл. Какие-то загадочные ключики, не найдёшь их ни фига!
Фотика нет к сожалению, был бы - давно бы выложил фото!
А что скажете по поводу замены мосфета в D-PAK на мосфет в SO8? У меня контроллер есть с перепаяными ключиками на 18А, так он зараза пускает мотор один раз из десяти. Не хочется так же попасть и с этим “погорельцем”. Я так и не пойму в чём дело? Может в делителе обратной связи в контроллере, который подбирается довольно точно, а другой тип ключей с другим сопротивлением открытого канала сбивает работу обратной связи?
Что-нибудь скажите. Ответьте пожалуйста на мой последний вопрос.
Сгорел только один ключ? Почему бы и не рискнуть с заменой на SO8 😃
Сопротивление открытого канала по-моему может использоваться для токовой защиты регулятора, более подробно в тонкости работы не вникал.
Сгорел только один ключ? Почему бы и не рискнуть с заменой на SO8 😃
Сопротивление открытого канала по-моему может использоваться для токовой защиты регулятора, более подробно в тонкости работы не вникал.
Сгорел только один ключ. Токовой защиты в регуляторе нет.
А что по поводу моего вопросика? Не хочется делать зряшную работу (даже такую несложную, но муторную).
Вопрос: “Есть неизвестный транзистор, что будет если поменять его на другой?”
Ответ: “Результат разумеется непредсказуем” 😒
На материнских платах от пня4 (которые в последнее время нередко дохнут) есть N канальные полевики в корпусе д-пак. Называются что то типа 15N03, их та штук по 6 на “мать”. Я такие мучал, 10 А выдерживали, но грелись (использ. в инвентере).
Что-нибудь скажите. Ответьте пожалуйста на мой последний вопрос.
Я так понимаю , что вопрос был "если просто заменить один ключ на экземпляр в корпусе SO8 " ?
Ну так меняй . Результаты в студию . Электричество до конца не изучено )) , так что прогнозировать результат никто не будет .
Хотя я бы поменял все (2, 3, 4)транзисторы , которые стоят в параллели в одном плече , кстати , их там сколько запараллелено ?
На материнских платах от пня4 (которые в последнее время нередко дохнут) есть N канальные полевики в корпусе д-пак…
Дело человек говорит - у меня на сдохшей матплате вот такие стоят . Д-пак_50 ампер_24 вольта_сопротивление 0.014 .
есть мнение, что результат вполне предсказуем
корпус SO8 более высокое тепловое сопративление=> прегрев и смерть.
по темже причинам будет плохая термостабилизация паралельных ключей, отличия в напряжении “плато миллера” тоже ни к чему хорошему не приведут, в то время когда ключ с боле низким плато миллера будет в одиночку тянуть мотор паралельные ключи еще даже не приоткроются… итог см выше
смысл поменять всю пачку есть, но при этом без фанатизма, ставить более быстрые и с радикально более низким сопративлением канала тоже плохо, неуспеет обратная связь по току. ключи надо подобирать по следующим признакам
суммарная емкость затворов должна быть как можно ближе,
напряжение затвора при котором ключ полностью открыт может варьироваться от 5 до 15 вольт
открытое сопративление канала,
время отпирания,
время запирания,
задержка отпирания/ запирания,
время восстановления паразитного диода
про предельное напряжение и ток вы сами вспомните:)
если что забыл AlexN поправит 😉
вас ждет масса удовольствия главное когда пойдет дым не отчаивайтесь УСПЕХА.
… ключи надо подобирать по следующим признакам…
А вот и облом - оригинал-то до сих пор неизвестен 😉
Пока нет фотографии с места событий )) - можно только гадать , что за чудные полевики там стоят . Я бы не парился и поставил что есть под рукой - помрёт , так помрёт .
А вот и облом - оригинал-то до сих пор неизвестен 😉
Вот именно! И никто пока не смог идентифицировать к сожалению. И по каким исходным параметрам ориентироваться непонятно.
Пока нет фотографии с места событий )) - можно только гадать , что за чудные полевики там стоят . Я бы не парился и поставил что есть под рукой - помрёт , так помрёт .
Фотографии нормальной предоставить не смогу, поскольку в наличии только дохлая камера с отсутствием нормальной фокусировки при макросъёмке. Попробовал ею заснять - получилась полная фигня и ни одной буквы прочесть нельзя. Однако, если нужно простовзглянуть как выглядит контроллер, то могу выложить и эту “слепую” фотку.
смысл поменять всю пачку есть, но при этом без фанатизма, ставить более быстрые и с радикально более низким сопративлением канала тоже плохо, неуспеет обратная связь по току.
О какой “обратной связи по току” идёт речь?
Менять все ключи - это радикально, но не так уж просто, поскольку плата с ключами имеет две стороны и жёстко припаяна к плате контроллера. На внутренней стороне также есть напаяные ключи, для перепайки которых нужно распаивать весь бутерброд. Причём меня поразил тот факт, что “внутренние” ключи не имеют теплоотвода, а “наружные” имеют. И хотя сгорел один из “наружных”, мне кажется, что внутренние тоже пострадали. Сверху видно шесть одинаковых ключей, думаю снизу припаяно ещё шесть. Итого: двенадцать ключей, по четыре ключа на канал. Выходит каждый ключ тянет всего 6,25А в продолжительном режиме и 7,5А в пиковом режиме (не больше 10 сек по описанию). Не понимаю на фига использовать Д-ПАКовские корпуса на таких мизерных токах?
О какой “обратной связи по току” идёт речь?
Речь идет о стандартном технологическом решении, применяемом в регуляторах БК - ОС по току там присутствует даже в самодельных конструкциях 😉
А D-Pak по определению более живуч, чем SOIC (кроме предельного тока, есть еще допустимая рассеиваемая мощность - она сильно выше), особенно с такими псевдо-радиаторами, как в БК регуляторах, не вижу ничего удивительного.
Сверху видно шесть одинаковых ключей, думаю снизу припаяно ещё шесть. Итого: двенадцать ключей, по четыре ключа на канал. Выходит каждый ключ тянет всего 6,25А в продолжительном режиме и 7,5А в пиковом режиме.
Подожди , как это три канала . Насколько мне известна упрощённая схемотехника регуляторов - ремонтировать их правда ещё не довелось, электрички не было (но скоро Е-Макс приедет)) ) , двигателем управляют два “верхних” P-канальных транзистора и два нижних N-канальных , таким образом получается 4 канала ? Или я не прав ? Если у тебя на верхней плате шесть транзисторов одного типа и на нижней шесть другого , то получается , что стоит по три транзистора в параллели то есть 9 на 3 = 27 ампер как раз сходится с заявленным амперажом твоего регулятора .
Смотри какие два стоят в параллели со сгоревшим N-канальным и поменяй их . Затем обязательно проверь плату с верхними P-канальными ключами - если сгорел нижний , то могло и там что-то побить .
Но будь гогов к тому , что из этого ничего хорошего не получится , так на всякий случай , почему - писалось немного выше . Удачи .
Подожди , как это три канала . Насколько мне известна упрощённая схемотехника регуляторов … двигателем управляют два “верхних” P-канальных транзистора и два нижних N-канальных…
Здесь обсуждается регулятор для бесколлекторного мотора, и Ваши выкладки по коллекторному к нему никакого отношения не имеют 😛
Вот блин опять пострадал из-за невнимательности )) . Ну ладно , прошу извинить за внесённую неразбериху .
Жалкая попытка реабилитироваться 😁 .
Сразу же комментарий к первому посту (я наверное с закрытыми глазами читал его раньше)) ) .
МПетрович , микросхем в корпусе ДПак не существует - если силовые ключи имеют трёхногий вид и при этом средняя нога оформлена как теплоотвод , то это однозначно транзистор . SO8 (восьминогий без теплоотвода) ставить вместо одного сгоревшего категорически не рекомендую . Поставить сборку целиком на ключах из SO8 можно попробовать , но геморно и потребует анализа схем обеих плат с перерисовкой схем на бумагу , к тому же велика вероятность перепутать какой-нибудь проводок и получить дым при подключении .
Выход только один - идти с пивом к компьютерщикам за матплатой , содержащей полевики в корпусе ДПак , впаивать , и если остальные 11 живые - подсоединять к питанию через автомобильную галогенку . Запустить двигатель и на разных нагрузках на него смотреть - не будет ли лампа ярко вспыхивать на некоторых режимах . При этом постоянно сравнивать температуру “нового” транзистора с соседними . Я не знаю как ведёт себя лампа в данном случае - опыта ремонта б/к регуляторов повторюсь нет , возможно она вообще не загорится , а может будет гореть вполнакала - важно , чтобы не было резких вспышек . Если с лампой нет проблем - включить напрямую и опять же сравнивать нагрев замененного транзистора по сравнению с другими . Вот и всё .
Я бы начал таким образом ремонт регулятора , а дальше - куда кривая выведет )) .
МПетрович , микросхем в корпусе ДПак не существует - если силовые ключи имеют трёхногий вид и при этом средняя нога оформлена как теплоотвод , то это однозначно транзистор .
Да не принципмально, на мой взгляд, как их назвать. Важно, что это мосфет (или МОП по нашему)
SO8 (восьминогий без теплоотвода) ставить вместо одного сгоревшего категорически не рекомендую . Поставить сборку целиком на ключах из SO8 можно попробовать , но геморно
Да уж! Это только уж очень крайний вариант, когда времени лишнего полно.
Выход только один - идти с пивом к компьютерщикам за матплатой , содержащей полевики в корпусе ДПак , впаивать , и если остальные 11 живые…
А что, по фигу какой транзистор будет н амтеринке? Любой что ли подойдёт? Ведь так и не понятно что за ключи стоят в оригинале.
…подсоединять к питанию через автомобильную галогенку . Запустить двигатель и на разных нагрузках на него смотреть - не будет ли лампа ярко вспыхивать на некоторых режимах . При этом постоянно сравнивать температуру “нового” транзистора с соседними . Я не знаю как ведёт себя лампа в данном случае - опыта ремонта б/к регуляторов повторюсь нет , возможно она вообще не загорится , а может будет гореть вполнакала - важно , чтобы не было резких вспышек .
А что это за метода? Лампа как предохранитель или как индикатор? Если как индикатор, то не понимаю что он будет индицировать. В контроллере минимальная рабочая частота переключения 8 кГц(написано в паспорте, вторая рабочая частота 16 кГц), лампа никак не сможет индицировать какие-либо изменения, поскольку она очень инертна. Остаётся вариант с использованием лампы как предохранителя, но на этот случай у меня есть блок питания от компьютера с выходом 12В на 8А. Если ток превысит эти 8А, то срабатывает защита и БП отрубается. К тому же я всегда подсоединяю потребителей к БП через довольно длинный провод, который сам по себе имеет сопротивление порядка 1,5-2 Ома и это также дополнительно ограничивает ток.