Не могу идентифицировать радиодеталь.
Что-нибудь скажите. Ответьте пожалуйста на мой последний вопрос.
Я так понимаю , что вопрос был "если просто заменить один ключ на экземпляр в корпусе SO8 " ?
Ну так меняй . Результаты в студию . Электричество до конца не изучено )) , так что прогнозировать результат никто не будет .
Хотя я бы поменял все (2, 3, 4)транзисторы , которые стоят в параллели в одном плече , кстати , их там сколько запараллелено ?
На материнских платах от пня4 (которые в последнее время нередко дохнут) есть N канальные полевики в корпусе д-пак…
Дело человек говорит - у меня на сдохшей матплате вот такие стоят . Д-пак_50 ампер_24 вольта_сопротивление 0.014 .
есть мнение, что результат вполне предсказуем
корпус SO8 более высокое тепловое сопративление=> прегрев и смерть.
по темже причинам будет плохая термостабилизация паралельных ключей, отличия в напряжении “плато миллера” тоже ни к чему хорошему не приведут, в то время когда ключ с боле низким плато миллера будет в одиночку тянуть мотор паралельные ключи еще даже не приоткроются… итог см выше
смысл поменять всю пачку есть, но при этом без фанатизма, ставить более быстрые и с радикально более низким сопративлением канала тоже плохо, неуспеет обратная связь по току. ключи надо подобирать по следующим признакам
суммарная емкость затворов должна быть как можно ближе,
напряжение затвора при котором ключ полностью открыт может варьироваться от 5 до 15 вольт
открытое сопративление канала,
время отпирания,
время запирания,
задержка отпирания/ запирания,
время восстановления паразитного диода
про предельное напряжение и ток вы сами вспомните:)
если что забыл AlexN поправит 😉
вас ждет масса удовольствия главное когда пойдет дым не отчаивайтесь УСПЕХА.
… ключи надо подобирать по следующим признакам…
А вот и облом - оригинал-то до сих пор неизвестен 😉
Пока нет фотографии с места событий )) - можно только гадать , что за чудные полевики там стоят . Я бы не парился и поставил что есть под рукой - помрёт , так помрёт .
А вот и облом - оригинал-то до сих пор неизвестен 😉
Вот именно! И никто пока не смог идентифицировать к сожалению. И по каким исходным параметрам ориентироваться непонятно.
Пока нет фотографии с места событий )) - можно только гадать , что за чудные полевики там стоят . Я бы не парился и поставил что есть под рукой - помрёт , так помрёт .
Фотографии нормальной предоставить не смогу, поскольку в наличии только дохлая камера с отсутствием нормальной фокусировки при макросъёмке. Попробовал ею заснять - получилась полная фигня и ни одной буквы прочесть нельзя. Однако, если нужно простовзглянуть как выглядит контроллер, то могу выложить и эту “слепую” фотку.
смысл поменять всю пачку есть, но при этом без фанатизма, ставить более быстрые и с радикально более низким сопративлением канала тоже плохо, неуспеет обратная связь по току.
О какой “обратной связи по току” идёт речь?
Менять все ключи - это радикально, но не так уж просто, поскольку плата с ключами имеет две стороны и жёстко припаяна к плате контроллера. На внутренней стороне также есть напаяные ключи, для перепайки которых нужно распаивать весь бутерброд. Причём меня поразил тот факт, что “внутренние” ключи не имеют теплоотвода, а “наружные” имеют. И хотя сгорел один из “наружных”, мне кажется, что внутренние тоже пострадали. Сверху видно шесть одинаковых ключей, думаю снизу припаяно ещё шесть. Итого: двенадцать ключей, по четыре ключа на канал. Выходит каждый ключ тянет всего 6,25А в продолжительном режиме и 7,5А в пиковом режиме (не больше 10 сек по описанию). Не понимаю на фига использовать Д-ПАКовские корпуса на таких мизерных токах?
О какой “обратной связи по току” идёт речь?
Речь идет о стандартном технологическом решении, применяемом в регуляторах БК - ОС по току там присутствует даже в самодельных конструкциях 😉
А D-Pak по определению более живуч, чем SOIC (кроме предельного тока, есть еще допустимая рассеиваемая мощность - она сильно выше), особенно с такими псевдо-радиаторами, как в БК регуляторах, не вижу ничего удивительного.
Сверху видно шесть одинаковых ключей, думаю снизу припаяно ещё шесть. Итого: двенадцать ключей, по четыре ключа на канал. Выходит каждый ключ тянет всего 6,25А в продолжительном режиме и 7,5А в пиковом режиме.
Подожди , как это три канала . Насколько мне известна упрощённая схемотехника регуляторов - ремонтировать их правда ещё не довелось, электрички не было (но скоро Е-Макс приедет)) ) , двигателем управляют два “верхних” P-канальных транзистора и два нижних N-канальных , таким образом получается 4 канала ? Или я не прав ? Если у тебя на верхней плате шесть транзисторов одного типа и на нижней шесть другого , то получается , что стоит по три транзистора в параллели то есть 9 на 3 = 27 ампер как раз сходится с заявленным амперажом твоего регулятора .
Смотри какие два стоят в параллели со сгоревшим N-канальным и поменяй их . Затем обязательно проверь плату с верхними P-канальными ключами - если сгорел нижний , то могло и там что-то побить .
Но будь гогов к тому , что из этого ничего хорошего не получится , так на всякий случай , почему - писалось немного выше . Удачи .
Подожди , как это три канала . Насколько мне известна упрощённая схемотехника регуляторов … двигателем управляют два “верхних” P-канальных транзистора и два нижних N-канальных…
Здесь обсуждается регулятор для бесколлекторного мотора, и Ваши выкладки по коллекторному к нему никакого отношения не имеют 😛
Вот блин опять пострадал из-за невнимательности )) . Ну ладно , прошу извинить за внесённую неразбериху .
Жалкая попытка реабилитироваться 😁 .
Сразу же комментарий к первому посту (я наверное с закрытыми глазами читал его раньше)) ) .
МПетрович , микросхем в корпусе ДПак не существует - если силовые ключи имеют трёхногий вид и при этом средняя нога оформлена как теплоотвод , то это однозначно транзистор . SO8 (восьминогий без теплоотвода) ставить вместо одного сгоревшего категорически не рекомендую . Поставить сборку целиком на ключах из SO8 можно попробовать , но геморно и потребует анализа схем обеих плат с перерисовкой схем на бумагу , к тому же велика вероятность перепутать какой-нибудь проводок и получить дым при подключении .
Выход только один - идти с пивом к компьютерщикам за матплатой , содержащей полевики в корпусе ДПак , впаивать , и если остальные 11 живые - подсоединять к питанию через автомобильную галогенку . Запустить двигатель и на разных нагрузках на него смотреть - не будет ли лампа ярко вспыхивать на некоторых режимах . При этом постоянно сравнивать температуру “нового” транзистора с соседними . Я не знаю как ведёт себя лампа в данном случае - опыта ремонта б/к регуляторов повторюсь нет , возможно она вообще не загорится , а может будет гореть вполнакала - важно , чтобы не было резких вспышек . Если с лампой нет проблем - включить напрямую и опять же сравнивать нагрев замененного транзистора по сравнению с другими . Вот и всё .
Я бы начал таким образом ремонт регулятора , а дальше - куда кривая выведет )) .
МПетрович , микросхем в корпусе ДПак не существует - если силовые ключи имеют трёхногий вид и при этом средняя нога оформлена как теплоотвод , то это однозначно транзистор .
Да не принципмально, на мой взгляд, как их назвать. Важно, что это мосфет (или МОП по нашему)
SO8 (восьминогий без теплоотвода) ставить вместо одного сгоревшего категорически не рекомендую . Поставить сборку целиком на ключах из SO8 можно попробовать , но геморно
Да уж! Это только уж очень крайний вариант, когда времени лишнего полно.
Выход только один - идти с пивом к компьютерщикам за матплатой , содержащей полевики в корпусе ДПак , впаивать , и если остальные 11 живые…
А что, по фигу какой транзистор будет н амтеринке? Любой что ли подойдёт? Ведь так и не понятно что за ключи стоят в оригинале.
…подсоединять к питанию через автомобильную галогенку . Запустить двигатель и на разных нагрузках на него смотреть - не будет ли лампа ярко вспыхивать на некоторых режимах . При этом постоянно сравнивать температуру “нового” транзистора с соседними . Я не знаю как ведёт себя лампа в данном случае - опыта ремонта б/к регуляторов повторюсь нет , возможно она вообще не загорится , а может будет гореть вполнакала - важно , чтобы не было резких вспышек .
А что это за метода? Лампа как предохранитель или как индикатор? Если как индикатор, то не понимаю что он будет индицировать. В контроллере минимальная рабочая частота переключения 8 кГц(написано в паспорте, вторая рабочая частота 16 кГц), лампа никак не сможет индицировать какие-либо изменения, поскольку она очень инертна. Остаётся вариант с использованием лампы как предохранителя, но на этот случай у меня есть блок питания от компьютера с выходом 12В на 8А. Если ток превысит эти 8А, то срабатывает защита и БП отрубается. К тому же я всегда подсоединяю потребителей к БП через довольно длинный провод, который сам по себе имеет сопротивление порядка 1,5-2 Ома и это также дополнительно ограничивает ток.
Бли, облажался на материнках -D2Pak - они здоровенные 😦
Через лампочку обязательно!! при испытаниях и налажке силовых шняжек! На холостых оборотах она не должна гореть ЯРКО. Шим то 8кГц, но важен СУММАРНЫЙ ток (или действ. значение), и если что не так лампочка выручит. Или если без лампочки, то запитывать нужно от слабенького по току источника, но не от МОДЕЛЬНОГО АККУМА.
Вот такие варианты гляньте:
http://www.chipdip.ru/catalog/1789.aspx?st…p;x=10&y=16
На сайте обычно цены выше чем в магазике (так у нас в Самаре было)
Через лампочку обязательно!! при испытаниях и налажке силовых шняжек! На холостых оборотах она не должна гореть ЯРКО. Шим то 8кГц, но важен СУММАРНЫЙ ток (или действ. значение), и если что не так лампочка выручит. Или если без лампочки, то запитывать нужно от слабенького по току источника, но не от МОДЕЛЬНОГО АККУМА.
Да я не пойму какая разница через лампочку питать или через длинный провод? И там и там сопротивление примерно одинаково, даже в лампочке меньше. Лампа к примеру 60Вт на 12В даст ток при сопротивлении 2,4 Ома даст ток в 5А, а галогенки на 100Вт будут иметь сопротивление порядка 1,44 Ома и дадут ток 8,3А. У меня же, если замкнуть провод накоротко, то БП не отрубается, значит ток получается меньше 8А в максимуме.
Вот такие варианты гляньте:
http://www.chipdip.ru/catalog/1789.aspx?st…p;x=10&y=16
Да проблема то в том, что не известен оригинал, а паять абы чего не хочется. Вариант же с перепайкой всех 12 ключей меня не вдохновляет.
Да я не пойму какая разница через лампочку питать или через длинный провод? И там и там сопротивление примерно одинаково, даже в лампочке меньше. Лампа к примеру 60Вт на 12В даст ток при сопротивлении 2,4 Ома даст ток в 5А, а галогенки на 100Вт будут иметь сопротивление порядка 1,44 Ома и дадут ток 8,3А. У меня же, если замкнуть провод накоротко, то БП не отрубается, значит ток получается меньше 8А в максимуме.
Да проблема то в том, что не известен оригинал, а паять абы чего не хочется. Вариант же с перепайкой всех 12 ключей меня не вдохновляет.
Здесь лампа является и предохранителем, и индикатором перегруза.
Тема поехала куда то в сторону. Мне бы всё таки хотелось бы определить что за ключи изначально впаяны в схеме регулятора?
Мне бы всё таки хотелось бы определить что за ключи изначально впаяны в схеме регулятора?
Не заморачивайся на них - это могли быть дешевые китайские транзюки выпущенные в нерабочее время на каком-нибудь желтом заводике , которых даже в прайсах никогда не было .
9 ампер и 20 с чем-то вольт - здесь даже без вариантов и голову не ломай , и скорее всего N-канальный , но это можно легко проверить - если сток звонится на массу коротко , то это и есть нижний по схеме N-канальный ключ .
Блин !
А ведь ты не написал маркировку верхних ключей , то есть тех , которые на другой плате стоят . Давай их названия в студию подробно . От них можно сплясать попробовать при подборе аналогов .
Бли, облажался на материнках -D2Pak - они здоровенные 😦
Ничего ты не облажался . Да , ты прав - основная масса силовых транзисторов в больших корпусах , но есть иногда на матплатах несколько транзисторов в маленьких корпусах . На моей мамке брэнда Гигабайт (сдохла 2 месяца назад) их всего два и стоят возле разъёма процессорного кулера . Их тип я писал выше где-то .
Вчера попробовал отпаять одну плату регулятора от другой. Ни хрена не вышло. Нужен паяльник с отсосом, поскольку там напаяно до фига перемычек и запаяно так, как будто вообще никогда гореть не должно и для разборки не предназначается. Теперь пока отсос не прикуплю ни фига не смогу сделать.
Распаяли мне мужики платы контроллера друг от друга. Внутри оказались те же ключи, что и снаружи. Два из них горелые. Удалось сделать фотку более-менее “читабельную”, может теперь легче будет определить что за ключи там напаяны. Вот фото:
Распаяли мне мужики платы контроллера друг от друга. Внутри оказались те же ключи, что и снаружи. Два из них горелые. Удалось сделать фотку более-менее “читабельную”, может теперь легче будет определить что за ключи там напаяны. Вот фото:
_http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D90N02L&q=D90N02L
N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
_http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D90N02L&q=D90N02L
N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
Ура! Спасибо за помощь! Наконец то можно подыскивать детальки на замену.
Непонятно отчего контроллер позиционируется как на 25А, когда ток одного ключа 60А и их там стоит аж по четыре штуки на канал? Я подозреваю, что из-за предельной мощности рассеивания одного корпуса ключа. Поскольку “внутренние” ключики стоят между платками без радиаторов и теплоотвода никакого не имеют, думаю китаёзы решили, что при увеличении количества корпусов пропорционально возрастёт максимальная мощность рассеивания. Однако, вероятнее всего имел место тепловой пробой из-за разности RdsON у ключиков.
В связи с вышеизложенным, хочу спросить уважаемую публику: коллеги, а что если уменьшить наполовину количество ключей на канал вдвое и оставить по паре ключиков на канал вместо четырёх, но снабдить оставшиеся ключи нормальными радиаторами.
Может поставить вообще D2PAK c материнских плат?
А отчего никто не выскажется?