Не могу идентифицировать радиодеталь.
А вот и облом - оригинал-то до сих пор неизвестен 😉
Вот именно! И никто пока не смог идентифицировать к сожалению. И по каким исходным параметрам ориентироваться непонятно.
Пока нет фотографии с места событий )) - можно только гадать , что за чудные полевики там стоят . Я бы не парился и поставил что есть под рукой - помрёт , так помрёт .
Фотографии нормальной предоставить не смогу, поскольку в наличии только дохлая камера с отсутствием нормальной фокусировки при макросъёмке. Попробовал ею заснять - получилась полная фигня и ни одной буквы прочесть нельзя. Однако, если нужно простовзглянуть как выглядит контроллер, то могу выложить и эту “слепую” фотку.
смысл поменять всю пачку есть, но при этом без фанатизма, ставить более быстрые и с радикально более низким сопративлением канала тоже плохо, неуспеет обратная связь по току.
О какой “обратной связи по току” идёт речь?
Менять все ключи - это радикально, но не так уж просто, поскольку плата с ключами имеет две стороны и жёстко припаяна к плате контроллера. На внутренней стороне также есть напаяные ключи, для перепайки которых нужно распаивать весь бутерброд. Причём меня поразил тот факт, что “внутренние” ключи не имеют теплоотвода, а “наружные” имеют. И хотя сгорел один из “наружных”, мне кажется, что внутренние тоже пострадали. Сверху видно шесть одинаковых ключей, думаю снизу припаяно ещё шесть. Итого: двенадцать ключей, по четыре ключа на канал. Выходит каждый ключ тянет всего 6,25А в продолжительном режиме и 7,5А в пиковом режиме (не больше 10 сек по описанию). Не понимаю на фига использовать Д-ПАКовские корпуса на таких мизерных токах?
О какой “обратной связи по току” идёт речь?
Речь идет о стандартном технологическом решении, применяемом в регуляторах БК - ОС по току там присутствует даже в самодельных конструкциях 😉
А D-Pak по определению более живуч, чем SOIC (кроме предельного тока, есть еще допустимая рассеиваемая мощность - она сильно выше), особенно с такими псевдо-радиаторами, как в БК регуляторах, не вижу ничего удивительного.
Сверху видно шесть одинаковых ключей, думаю снизу припаяно ещё шесть. Итого: двенадцать ключей, по четыре ключа на канал. Выходит каждый ключ тянет всего 6,25А в продолжительном режиме и 7,5А в пиковом режиме.
Подожди , как это три канала . Насколько мне известна упрощённая схемотехника регуляторов - ремонтировать их правда ещё не довелось, электрички не было (но скоро Е-Макс приедет)) ) , двигателем управляют два “верхних” P-канальных транзистора и два нижних N-канальных , таким образом получается 4 канала ? Или я не прав ? Если у тебя на верхней плате шесть транзисторов одного типа и на нижней шесть другого , то получается , что стоит по три транзистора в параллели то есть 9 на 3 = 27 ампер как раз сходится с заявленным амперажом твоего регулятора .
Смотри какие два стоят в параллели со сгоревшим N-канальным и поменяй их . Затем обязательно проверь плату с верхними P-канальными ключами - если сгорел нижний , то могло и там что-то побить .
Но будь гогов к тому , что из этого ничего хорошего не получится , так на всякий случай , почему - писалось немного выше . Удачи .
Подожди , как это три канала . Насколько мне известна упрощённая схемотехника регуляторов … двигателем управляют два “верхних” P-канальных транзистора и два нижних N-канальных…
Здесь обсуждается регулятор для бесколлекторного мотора, и Ваши выкладки по коллекторному к нему никакого отношения не имеют 😛
Вот блин опять пострадал из-за невнимательности )) . Ну ладно , прошу извинить за внесённую неразбериху .
Жалкая попытка реабилитироваться 😁 .
Сразу же комментарий к первому посту (я наверное с закрытыми глазами читал его раньше)) ) .
МПетрович , микросхем в корпусе ДПак не существует - если силовые ключи имеют трёхногий вид и при этом средняя нога оформлена как теплоотвод , то это однозначно транзистор . SO8 (восьминогий без теплоотвода) ставить вместо одного сгоревшего категорически не рекомендую . Поставить сборку целиком на ключах из SO8 можно попробовать , но геморно и потребует анализа схем обеих плат с перерисовкой схем на бумагу , к тому же велика вероятность перепутать какой-нибудь проводок и получить дым при подключении .
Выход только один - идти с пивом к компьютерщикам за матплатой , содержащей полевики в корпусе ДПак , впаивать , и если остальные 11 живые - подсоединять к питанию через автомобильную галогенку . Запустить двигатель и на разных нагрузках на него смотреть - не будет ли лампа ярко вспыхивать на некоторых режимах . При этом постоянно сравнивать температуру “нового” транзистора с соседними . Я не знаю как ведёт себя лампа в данном случае - опыта ремонта б/к регуляторов повторюсь нет , возможно она вообще не загорится , а может будет гореть вполнакала - важно , чтобы не было резких вспышек . Если с лампой нет проблем - включить напрямую и опять же сравнивать нагрев замененного транзистора по сравнению с другими . Вот и всё .
Я бы начал таким образом ремонт регулятора , а дальше - куда кривая выведет )) .
МПетрович , микросхем в корпусе ДПак не существует - если силовые ключи имеют трёхногий вид и при этом средняя нога оформлена как теплоотвод , то это однозначно транзистор .
Да не принципмально, на мой взгляд, как их назвать. Важно, что это мосфет (или МОП по нашему)
SO8 (восьминогий без теплоотвода) ставить вместо одного сгоревшего категорически не рекомендую . Поставить сборку целиком на ключах из SO8 можно попробовать , но геморно
Да уж! Это только уж очень крайний вариант, когда времени лишнего полно.
Выход только один - идти с пивом к компьютерщикам за матплатой , содержащей полевики в корпусе ДПак , впаивать , и если остальные 11 живые…
А что, по фигу какой транзистор будет н амтеринке? Любой что ли подойдёт? Ведь так и не понятно что за ключи стоят в оригинале.
…подсоединять к питанию через автомобильную галогенку . Запустить двигатель и на разных нагрузках на него смотреть - не будет ли лампа ярко вспыхивать на некоторых режимах . При этом постоянно сравнивать температуру “нового” транзистора с соседними . Я не знаю как ведёт себя лампа в данном случае - опыта ремонта б/к регуляторов повторюсь нет , возможно она вообще не загорится , а может будет гореть вполнакала - важно , чтобы не было резких вспышек .
А что это за метода? Лампа как предохранитель или как индикатор? Если как индикатор, то не понимаю что он будет индицировать. В контроллере минимальная рабочая частота переключения 8 кГц(написано в паспорте, вторая рабочая частота 16 кГц), лампа никак не сможет индицировать какие-либо изменения, поскольку она очень инертна. Остаётся вариант с использованием лампы как предохранителя, но на этот случай у меня есть блок питания от компьютера с выходом 12В на 8А. Если ток превысит эти 8А, то срабатывает защита и БП отрубается. К тому же я всегда подсоединяю потребителей к БП через довольно длинный провод, который сам по себе имеет сопротивление порядка 1,5-2 Ома и это также дополнительно ограничивает ток.
Бли, облажался на материнках -D2Pak - они здоровенные 😦
Через лампочку обязательно!! при испытаниях и налажке силовых шняжек! На холостых оборотах она не должна гореть ЯРКО. Шим то 8кГц, но важен СУММАРНЫЙ ток (или действ. значение), и если что не так лампочка выручит. Или если без лампочки, то запитывать нужно от слабенького по току источника, но не от МОДЕЛЬНОГО АККУМА.
Вот такие варианты гляньте:
http://www.chipdip.ru/catalog/1789.aspx?st…p;x=10&y=16
На сайте обычно цены выше чем в магазике (так у нас в Самаре было)
Через лампочку обязательно!! при испытаниях и налажке силовых шняжек! На холостых оборотах она не должна гореть ЯРКО. Шим то 8кГц, но важен СУММАРНЫЙ ток (или действ. значение), и если что не так лампочка выручит. Или если без лампочки, то запитывать нужно от слабенького по току источника, но не от МОДЕЛЬНОГО АККУМА.
Да я не пойму какая разница через лампочку питать или через длинный провод? И там и там сопротивление примерно одинаково, даже в лампочке меньше. Лампа к примеру 60Вт на 12В даст ток при сопротивлении 2,4 Ома даст ток в 5А, а галогенки на 100Вт будут иметь сопротивление порядка 1,44 Ома и дадут ток 8,3А. У меня же, если замкнуть провод накоротко, то БП не отрубается, значит ток получается меньше 8А в максимуме.
Вот такие варианты гляньте:
http://www.chipdip.ru/catalog/1789.aspx?st…p;x=10&y=16
Да проблема то в том, что не известен оригинал, а паять абы чего не хочется. Вариант же с перепайкой всех 12 ключей меня не вдохновляет.
Да я не пойму какая разница через лампочку питать или через длинный провод? И там и там сопротивление примерно одинаково, даже в лампочке меньше. Лампа к примеру 60Вт на 12В даст ток при сопротивлении 2,4 Ома даст ток в 5А, а галогенки на 100Вт будут иметь сопротивление порядка 1,44 Ома и дадут ток 8,3А. У меня же, если замкнуть провод накоротко, то БП не отрубается, значит ток получается меньше 8А в максимуме.
Да проблема то в том, что не известен оригинал, а паять абы чего не хочется. Вариант же с перепайкой всех 12 ключей меня не вдохновляет.
Здесь лампа является и предохранителем, и индикатором перегруза.
Тема поехала куда то в сторону. Мне бы всё таки хотелось бы определить что за ключи изначально впаяны в схеме регулятора?
Мне бы всё таки хотелось бы определить что за ключи изначально впаяны в схеме регулятора?
Не заморачивайся на них - это могли быть дешевые китайские транзюки выпущенные в нерабочее время на каком-нибудь желтом заводике , которых даже в прайсах никогда не было .
9 ампер и 20 с чем-то вольт - здесь даже без вариантов и голову не ломай , и скорее всего N-канальный , но это можно легко проверить - если сток звонится на массу коротко , то это и есть нижний по схеме N-канальный ключ .
Блин !
А ведь ты не написал маркировку верхних ключей , то есть тех , которые на другой плате стоят . Давай их названия в студию подробно . От них можно сплясать попробовать при подборе аналогов .
Бли, облажался на материнках -D2Pak - они здоровенные 😦
Ничего ты не облажался . Да , ты прав - основная масса силовых транзисторов в больших корпусах , но есть иногда на матплатах несколько транзисторов в маленьких корпусах . На моей мамке брэнда Гигабайт (сдохла 2 месяца назад) их всего два и стоят возле разъёма процессорного кулера . Их тип я писал выше где-то .
Вчера попробовал отпаять одну плату регулятора от другой. Ни хрена не вышло. Нужен паяльник с отсосом, поскольку там напаяно до фига перемычек и запаяно так, как будто вообще никогда гореть не должно и для разборки не предназначается. Теперь пока отсос не прикуплю ни фига не смогу сделать.
Распаяли мне мужики платы контроллера друг от друга. Внутри оказались те же ключи, что и снаружи. Два из них горелые. Удалось сделать фотку более-менее “читабельную”, может теперь легче будет определить что за ключи там напаяны. Вот фото:
Распаяли мне мужики платы контроллера друг от друга. Внутри оказались те же ключи, что и снаружи. Два из них горелые. Удалось сделать фотку более-менее “читабельную”, может теперь легче будет определить что за ключи там напаяны. Вот фото:
_http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D90N02L&q=D90N02L
N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
_http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D90N02L&q=D90N02L
N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
Ура! Спасибо за помощь! Наконец то можно подыскивать детальки на замену.
Непонятно отчего контроллер позиционируется как на 25А, когда ток одного ключа 60А и их там стоит аж по четыре штуки на канал? Я подозреваю, что из-за предельной мощности рассеивания одного корпуса ключа. Поскольку “внутренние” ключики стоят между платками без радиаторов и теплоотвода никакого не имеют, думаю китаёзы решили, что при увеличении количества корпусов пропорционально возрастёт максимальная мощность рассеивания. Однако, вероятнее всего имел место тепловой пробой из-за разности RdsON у ключиков.
В связи с вышеизложенным, хочу спросить уважаемую публику: коллеги, а что если уменьшить наполовину количество ключей на канал вдвое и оставить по паре ключиков на канал вместо четырёх, но снабдить оставшиеся ключи нормальными радиаторами.
Может поставить вообще D2PAK c материнских плат?
А отчего никто не выскажется?
Лучше оставить как есть. Замени сгоревшие ключи новыми и забудь, будет работать как новый. С D2PACK, может быть запуск кривой. Конечно если не жалко, то по экспериментировать можно. А 60 ампер на ключ это кратковременный ток, длительный ток меньше.
25А у регулятора это длительный ток.
Лучше оставить как есть. Замени сгоревшие ключи новыми и забудь, будет работать как новый. С D2PACK, может быть запуск кривой. Конечно если не жалко, то по экспериментировать можно. А 60 ампер на ключ это кратковременный ток, длительный ток меньше.
25А у регулятора это длительный ток.
Как новый работать уже не будет, поскольку неизвестно ещё как остальные ключи перенесли эту аварию. Я конечно поставлю те ключи, что стояли, но платку наверное сделаю на разъёме с проводками, чтобы была возможность поставить нормальные радиаторы и ремотнопригодность опять же повысить.
А отчего с D2PACK должен быть “кривой запуск”? А впрочем, ничего не мешает попробовать на другой отдельной платке. Только лень платку делать.
60А - это как раз продолжительный ток, импульсный ток… 240А!!! Поэтому то я и удивляюсь, что эти ключи вообще сгорели. На мой взгляд объяснить это можно только тепловым пробоем из-за недостаточного отвода тепла.
неизвестно ещё как остальные ключи перенесли эту аварию
Поэтому то я и удивляюсь, что эти ключи вообще сгорели.
Ну так узнай! муоьтиметр в реж. измерения диодов - черный щуп на левую ногу, звонишь верхнюю железочку, потом правую ножку - ничего не должно быть.
Дальше черн. щуп также на л.ножке, красным касаемся левой ноги и бустренько на верх. железочку - д.б. 0 или увеличивающ. до бесконечности сопротивление.
А сжигнаются полевички вообще удивительно - гребаная импульсная техника.
Вот так:
www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Я посоветовал бы не лениться, а сделать всё таки плату и провести эксперимент.
И плюс ко всему, эту отремонтировать.