Добавляем в аппу блокировку газа
Присоединюсь к диагнозу “все ужасно”.
- На самом деле, практически все передатчики физически сделаны по вашей “дешевой” схеме, но логически работают как “правильная”. Почему - тут уже объясняли.
- Защищаться от “рассыпания китайского дешевого переключателя” и от “повреждения изоляции” совершенно бессмысленно, потому что ровно с тем же успехом может рассыпаться выключатель питания и повредиться изоляция на проводах от батареи.
- На нормальной аппаратуре можно настроить throttle cut на тумблер, или создать соответствующих микшер, так что физические модификации не потребуются. Но чайник может об этом не догадываться, и полезет уродовать аппарат согласно Вашим советам.
- Рекомендовать другим стоит только то, что проверено лично.
Резюме:
Лучше не заниматься умозрительным исследованием всех теоретически возможных схем включения сферического потенциометра в вакууме, а описывать только реальный опыт по модификации конкретных передатчиков - с указанием модели, описанием процесса работы и фотографиями “до, после и вместо”.
Тогда “РЭА-чайники” скажут Вам спасибо, а “нечайники” не будут кидаться в Вас какашками.
Видимо, все же не поняли. Не контачит движок никогда с обоими краями сразу. Но вот сесть на шину (аварийно) в момент контакта с другой шиной он может.
…Припаяйте к выводу движка провод. Провод замкните на “-” (типа КЗ на пути к плате кодера).
Всё понял. Препутал “перетёрлась изоляция” с протертыми дорогами на потенциометре. Хотя такая ситуация на столько маловероятна… Другие потенциометры тоже защищать надо? А если коротнет после резистора? Вобщем от всего не защититься.
То есть именно такую переделку вы предлагаете сделать чайнику? 😉
А чайнику я предлагаю вообще в аппаратуру не лезть! А то потом точно чего-нибудь коротнуть может…
Ну, способов-то много.
Это все написано очень правильно, но все это - на борту. Там можно сделать очень много чего, но уже после того, как модель взяли в руки. А надо блокировать газ именно перед тем, как взять модель в руки. То есть на аппе…
Мысли по поводу рабочего угла ручки джойстика на потенциометре и полного использования разрядности АЦП:
- Пусть у потенциометра полная колодка 270 градусов; пусть джойстик ходит всего на 90 градусов (1/3 от полного угла поворота). Но если в аппе есть возможность задавать положение корпуса потенциометра, то производитель может подвинуть “массовый” край под начало хода джойстка (“малый газ”). На полном газу с движка будет будет выходить 1/3 от питания, т.е. 1,6(6)V. Если поставить в АЦП референс на 1,7В то изготовитель получит полную разрядную сетку АЦП с не существенным ограничением на верхнем краю. А ограничение все равно будет, и оно будет даже полезно (и сверху, и снизу, причем программное) - чтобы распознать зону “полное отклонение”.
- При большом желании производитель может завести сигнал с потенциометра на дифференциальный усилитель, откалибровать смещение, усиление и уже оттуда заводить сигнал на АЦП.
Так что производителю вид потенциометра по барабану, КМК. Они свое дело сделают.
А нам бы блокировку придумать так, чтобы она работала и микроконтроллер не обижала.
Все же, думаю, закоротка движка на вывод “малый газ” будет нормально работать. На дорогих пультах есть триггер, а на дешевых вряд ли производитель контролирует выход сигнала за диапазон допустимых значений…
А надо блокировать газ именно перед тем, как взять модель в руки.
Не нужно.
Полезен блок от случайного сдвигания джойстика пульта для безопасного обслуживания самолёта.
В какой момент и где будет включена блокировка - безразлично.
Спасибо всем поучаствовавшим за конструктивную критику!
Вот вторая версия мануала.
На некоторых пультах, как например на Futaba 6EX, есть кнопка «отсечка газа». Это независимый вход микроконтроллера, который имеет приоритет над входом от ручки газа. То есть, в каком бы положении не находилась в данный момент ручка газа, при нажатии на эту кнопку на PPM-выход кодера по каналу газа будет выдано значение «минимальный газ».
В общем случае это неверно.
В Хайтековском Флэше тротл-кат действует только при газе ниже середины, у Футабы 9 он действенен и вовсе только при минимальном положении газа
В общем случае это неверно.
Спасибо! Поправлю в следующей редакции.
Вот вторая версия мануала.
Уже лучше.
Хотя, пункт про недопустимость установки переключателя - несерьезный (впрочем, и вреда от него никакого), а последний пункт про повышение надежности путем дублирования проводов и выключателей - совсем бредовый. В передатчике (а за ним - еще в применике и регуляторе) ТАКОЕ количество значительно более сложных и при этом недублированных элементов, неисправность которых может привести к произвольным последствиям, что дублировать подобную ерунду - паранойя чистой воды.
Теперь добавьте в конце два списка: передатчики, про которые достоверно известно, что их можно проапгрейдить таким способом, и передатчики, не нуждающиеся в этом, - и будет совсем хорошо.
Ваще производители аппаратуры удивляют…
Не вчера изобрели электрички… могли б кнопку придусмотреть отключения газа на пульте.
А уж про то что шнурок крепится не к центру тяжести пульта… я ваще оглох… Футаба… блин…
А может измерить напряжение на выходе стика в минимальном газе и расчитать делитель, и к нему уже подключать вход
вот изобразил R1 и R2 расчитываются на измеренное напряжение
тут две схемы верхняя с электронным переключением сигнала, его можно еще больше упростить , но так кажется надежней будет
внизу с обычным тумблером
вот как то так ))
вставить очень просто, в разрез провода, да плюс и минус
Завтра соберу опробую верхний вариант
собрал первый вариант все работает , тока вместо 4066 поставил К561КТ3
R2- 4к7 R1-15к подстроечный, на +V подал +5в
включил передатчик дал немнога газку и переключил кнопкой на делитель и уменьшая сопротевление R1 вывел газ в ноль, вот и вся настройка
Все работает, проверял на WFLY FT06
но мне эта штучка не понадобится )) я уже подчти собрал кодер для вставки
вот накидал пдф там схема и печатка под планарки
мож кому пригодится
если нужно добавлю описание