Электронный выключатель борта
Хе, я как раз над таким сейчас работаю, только помима выключателя имеется еще и индикатор напряжения, распознает автоматом 4/5 банок. Кнопочка по уму работает, т.е., чтоб выключить, нужно держать больше секунды. Самому можно программировать уровни срабатывания сетодиодов. Пока “спит” потребляет ~0.3 mA (все КРЕН жрет) пока работает 3,5 мА (светодиод)
Прилагаю схему, крайний вариант платы и рабочий образец, на котором все тестировалось и отлаживалось.
Естественно, софт тоже имеется, дома, если надо, принесу.
Как взять готовых штучек пять.
info@rccombat.ru
Да я о коммерческой стороне вопроса не думал пока. Просто крутил в руках подобную штуковину. Стал искать в продеже, не нашел… Решил сам соорудить, благо опыт имеется, детали тоже только те, что в магазинах и на Митинском радиорынке купить можно.
Кстати на www.smd.ru нашел приятные SMD стабилизаторы на 3.3v, если куплю такие, то жрать в выключенном состоянии будет еще в 5 раз меньше. Хотя, что такое 0.3 мА - это значит, что заряженный борт 600мА (ну меньше смысла нету) разрядится от выключателя за 80 дней, за такое время он и сам разрядится 😃
Кстати, правильно заметил TAI, полевик при включении должен быть открыт. У меня схема и софт построены так, что он именно “выключатель”, если возникают какие либо эксцессы (перезагрузка микроконтроллера, срабатывание watchdog) транзистор открывается. Если из схемы вообще микроконтроллер вытащить (или выпадет) то транзистор откроется. Вообще, панельку использовать крайне не рекомендую, лучше PIC мертво запаять. Мне просто софт отлаживать было нужно, потому и панельку установил.
Индикатор борта я использую 10-разрядный на LM3914, но у меня 2 банки литий-ионных аккумуляторов поэтому меряю 6-8В. Размеры 28*11мм. Кстати, в инете накопал что KOPROPO делает такой выключатель борта. По схеме ROMYCHS я понял ,что разрывается общий , наверное это не принципиально но я разрываю+. Насчет применения PICов я отношусь очень осторожно, могут быть неприятности, но надо обкатывать.
Поделись софтом. Pls.
Если бояться микроконтроллеров, то стоит бояться и PCM приемников 😃
Софт прилагаю.
Для настройки, устройство подключают к блоку питания, напряжение которого можно задавать плавно. Параллельно подключают цифровой вольтметр.
Когда включите устройство в первый раз, оно автоматом перейдет в режим настройки уровней срабатывания светодиодов (моргнет “старшим”, зеленым светодиодм 4 раза), и останется гореть “старши” светодиод. Теперь нужно задать четыре уровня срабатывания светодиодов для 5-ти банок, в порядке убывания напряжения. Выставляем нужное напряжение на блоке питания и нажимаем кнопку, загорится следующий светодиод, и т.д. После этого “старший” светодиод моргнет 3 раза и нужно задать 4 уровня для 4-х банок.
В любой момент, программирование уровней можно задать заново, нужно выключить питание устройства, нажать кнопку, удерживая нажатой, подать питание. Кстати, максимальное измеряемое напряжение около 7,5В, не превышайте без необходимости.
Если программировать уровни лень, можно записать в EEPROM, при программировании PIC-a в первые 8 ячеек следующие шестнадцатиричные значения: 0ED,0DE,0D4,0C3,0BD,0B3,0AA,9C
Но, все же рекомендую их настроить самостоятельно, исключив тем самым погрешность резисторов делителя R4,R5, и выходного напряжения КР1170ЕН3
Я настраивал срабатывание светодиодов на след. уровни напряжения:
5 банок:
6,8 В
6,4 В
6,1 В
5,6 В
4 банки:
5,44 В
5,12 В
4,88 В
4,48 В
В процессе нормальной работы, старший светодиод моргает при превышении питающего напряжения выше допустимого. Младший моргает при напряжении меньше минимального заданного. При включении, если поочередно моргают два старших светодиода - подключено 5 банок, если два младших - 4 банки. Если от пяти банок моргают младшие светодиоды - банки разряжены, либо вы неправильно откалибровали уровни.
Все элементы поверхностного монтажа располагаются со стороны печатных проводников, ПИК, светодиоды и КРЕН с верхней стороны платы.
Размер платы примерно 32,5 на 24,3 мм. Я делал ее по “принтерно-утюжной” технологии, которую здесь не раз обсуждали.
Добавлено
Прошу обратить внимание на при программировании на биты конфигурации микроконтроллера:
Copy protection=off - мне лично пофиг, на самом деле 😃
BOD=off
MCLRE=off
WDT = On
PWRTE=On
OSC=Internal, no clock out
Ромыч в одном направлении со мной думал. 😃 Почти.
В моей схеме, тоже на PIC, в двух вариантах на F629 и на F683,
коммутируется + питания. Наигрался уже с коммутацией земли.
Ключ тоже N-канальный. Напряжение управления получается
из меандра 1кГц пропущенного через умножитель напряжения.
Включение/выключение по нажатию-удержанию кнопки в течение 1сек.
Предусмотрены дополнительные меры от случайных включений и
выключений, при транспортировке модели или игры ребёнка.
Самая сложная часть алгоритма обработки кстати именно здесь и была.
Измерение и индикация бортового напряжения не делались по
своим соображениям - выключатель должен был получиться с минимальными
габаритами и весом. Платы уже готовы. Вот только особого энтузиазма от
автомоделистов как раз и не было.
Нагородили вы с этими PICами. Стабилизатор и PIC все время под напряжением, куча кондеров по питанию. У меня один DТРИГЕР прямо на аккумуляторе как ждущий мульт. вот и вся задержка и ток соответственно 1 мка да и плата вместе с 10ти разрядным индикатором меньше.
Нагородили вы с этими PICами. Стабилизатор и PIC все время под напряжением, куча кондеров по питанию. У меня один DТРИГЕР прямо на аккумуляторе как ждущий мульт. вот и вся задержка и ток соответственно 1 мка да и плата вместе с 10ти разрядным индикатором меньше.
Выложи схему
В электронном виде пока нет. Завтра вечером вставлю.
Добавлено
Индикатор по схеме Graupner.
+Uпит - сделан круто 😃 Да и емкости по питанию - это от лукавого, забей на них, я просто перестраховываюсь 😃
DjAndy
Наигрался уже с коммутацией земли.
Ключ тоже N-канальный.
На самом деле, ИМХО, сопротивление ключа можно суммировать с внутренним сопротивлением батареи, и в общем, не столь важно, с какой стороны батареи оно стоит.
Кстати, есть идея, встроить в схему ныне популярный импульсный BEC (step-down) - т.е. фактически добавить туда несколько конденсаторов, индуктивность и диод шоттки. Только, вот, все равно не очень тянет использовать P-MOSFET. Правда индикация будет совсем не нужна, оставить один светодиод для индикации включения/перегрузки.
+Uпит - сделан круто 😃
Открываем новую серию анекдотов по теме “встречаются как то раз плюс и масса”… 😁
По ВЕС-у - а стоит ли усложнять ? Приемники как правило имеют встроенный стабилизатор, а если используется ESC то у него так же свой ВЕС…
Вобщем тут нужно подумать… Ставить или не ставить.
Емкости по питанию ставить надо, но там где надо. На входе в приемник они есть, а навешать их на аккумулятор я не додумался. Я писал что использую литий-ионные аккумуляторы и после ключа у меня стоит ВЕС(ну не 8 же вольт сувать в приемник)
Емкости по питанию ставить надо, но там где надо. На входе в приемник они есть, а навешать их на аккумулятор я не додумался. Я писал что использую литий-ионные аккумуляторы и после ключа у меня стоит ВЕС(ну не 8 же вольт сувать в приемник)
Конечно не 8, но это в том случае если питать электронику на ДВС-ке. А на электричках как правило используются регуляторы оборотов мотора, в которых и стоит BEC для питания приемника и машинок. Я об этом говорил.
Про емкости еще: конечно на аккумулятор вешать бессмысленно, но если провода длинные от батареи до приемника (да еще выключатель выносить надо, это в случае “крупномасштабных” моделей самолетов) то емкости по питанию не помешают.
TAI
Не совсем понял, Вам надо вкл.вык приемника с сервами или всего сразу, вместа с регулятором хода?
На самом деле, если на одном конце длинных соединительных проводников у вас конденсатор стоит, это не значит, что на другом конце их можно и не ставить. Пусть, хоть маленький, на 0,1 мкФ, он же много места не займет, да и стоимости не прибавит заметно.
Вот я тут задумался, ставить или нет защитный шоттки на ключ, или нет. Обычным (цифрового или запоминающего нет) осциллографом смотрел, особых всплесков при включении/выключении там не видно, на 5-ти сервах.
Вот фотки девайса спаянного на платах, чертежи которых я привел. Конденсаторы на КРЕН поставил танталовые, 47х16 на входе и 10х10 на выходе.
Прочитайте мое первое сообщение. Речь шла о машине с ДВС. Ставить такой выключатель на электричку это полный бред. А диод шотки в IRF7220 уже встроенный также как и на всех ключах фирмы IR.
Электронный выключатль можно ставить куда угодно, и даже нужно.
Везде есть вибрация, от которой страдает любая механика.
На модели с ДВС такая вещь просится просто сама по себе.
Диод, в ключах IRF и прочих производителей, на самам деле паразитный.
На параметры диода Шоттки он не тянет, поэтому лучше ставить внешний.
Ну а в самой схеме… при таком включении, такого транзистора, питание
на коммутируемую нагрузку будет подаваться постоянно, через всё тот-же
паразитный диод. А народ спаяет, как-же, схема. 😃
Ключик в схеме на IRF7822 стоит поменять.
И надпись “+Uпит” заменить на “нагрузка” хотя-бы. 😃
А диод шотки в IRF7220 уже встроенный также как и на всех ключах фирмы IR
А вы думали я хотел его параллельно транзистору (Исток-Сток) ставить? Зачем? Может всетаки от стока к “плюсу” (в моей схеме)?
И как сказал DjAndy, IRF7220 нужно ставить не так, да и 14-ти вольтовый он, страшновато, как-то для 2-х Li-Ion, а одного Li-Ion - мало будет.
Вы на правильном пути, и я вас не отговариваю от вашей идеи, просто обращаю внимание на ошибки, которых лучше не допускать.
По схеме ROMYCHS я понял ,что разрывается общий , наверное это не принципиально но я разрываю+.
Вот хоть стреляйте, не пойму как там + разрывается…
По-моему здесь мы имеем дело с ключом на землю, т.е. нагрузка (приемник) включается напрямую к плюсу батареи и через полевик об землю. Поправьте если не так…
Ребята прошу прощения. Впопыхах я транзистор нарисовал неправильно. Конечно не на общий, а на + надо цеплять. Только это не идея. Оно уже ездит.
Ну вот теперь все на своих местах… 😃
Удачи в новых разработках !
Всем, кто рискнет повторить выключатель по моей схеме настоятельно рекомендую уменьшить сопротивление резистора R6 хотя бы до 100 Ом. Натурные испытания показали, что в ясный день, да еще когда самолет на снегу, нифига светодиода светящегося не видно. Лучше видно светодиоды в матовом корпусе, ибо у “прозрачных” кристалл и так на солнце блестит. Думаю, что еще лучше использовать суперяркие светодиоды. Все это, конечно, поднимет потребляемый ток (когда прибор включен), но все это копейки, по сравнению с током, потребляемым одной сервой. Выводы PIC-а тянут до 25мА, посему не злоупотребляйте, не стоит ставить R6 меньше 47 Ом.
В схему вкралась маленькая очепятка, у микросхемы U1 на схеме выводы IN и OUT нужно местами поменять. Впаивал та я ее правильно, просто рисовал все компоненты сам и промаркировал выводы неправильно. Интернет помог ошибку найти… 😃