Электронный выключатель борта
+Uпит - сделан круто 😃 Да и емкости по питанию - это от лукавого, забей на них, я просто перестраховываюсь 😃
DjAndy
Наигрался уже с коммутацией земли.
Ключ тоже N-канальный.
На самом деле, ИМХО, сопротивление ключа можно суммировать с внутренним сопротивлением батареи, и в общем, не столь важно, с какой стороны батареи оно стоит.
Кстати, есть идея, встроить в схему ныне популярный импульсный BEC (step-down) - т.е. фактически добавить туда несколько конденсаторов, индуктивность и диод шоттки. Только, вот, все равно не очень тянет использовать P-MOSFET. Правда индикация будет совсем не нужна, оставить один светодиод для индикации включения/перегрузки.
+Uпит - сделан круто 😃
Открываем новую серию анекдотов по теме “встречаются как то раз плюс и масса”… 😁
По ВЕС-у - а стоит ли усложнять ? Приемники как правило имеют встроенный стабилизатор, а если используется ESC то у него так же свой ВЕС…
Вобщем тут нужно подумать… Ставить или не ставить.
Емкости по питанию ставить надо, но там где надо. На входе в приемник они есть, а навешать их на аккумулятор я не додумался. Я писал что использую литий-ионные аккумуляторы и после ключа у меня стоит ВЕС(ну не 8 же вольт сувать в приемник)
Емкости по питанию ставить надо, но там где надо. На входе в приемник они есть, а навешать их на аккумулятор я не додумался. Я писал что использую литий-ионные аккумуляторы и после ключа у меня стоит ВЕС(ну не 8 же вольт сувать в приемник)
Конечно не 8, но это в том случае если питать электронику на ДВС-ке. А на электричках как правило используются регуляторы оборотов мотора, в которых и стоит BEC для питания приемника и машинок. Я об этом говорил.
Про емкости еще: конечно на аккумулятор вешать бессмысленно, но если провода длинные от батареи до приемника (да еще выключатель выносить надо, это в случае “крупномасштабных” моделей самолетов) то емкости по питанию не помешают.
TAI
Не совсем понял, Вам надо вкл.вык приемника с сервами или всего сразу, вместа с регулятором хода?
На самом деле, если на одном конце длинных соединительных проводников у вас конденсатор стоит, это не значит, что на другом конце их можно и не ставить. Пусть, хоть маленький, на 0,1 мкФ, он же много места не займет, да и стоимости не прибавит заметно.
Вот я тут задумался, ставить или нет защитный шоттки на ключ, или нет. Обычным (цифрового или запоминающего нет) осциллографом смотрел, особых всплесков при включении/выключении там не видно, на 5-ти сервах.
Вот фотки девайса спаянного на платах, чертежи которых я привел. Конденсаторы на КРЕН поставил танталовые, 47х16 на входе и 10х10 на выходе.
Прочитайте мое первое сообщение. Речь шла о машине с ДВС. Ставить такой выключатель на электричку это полный бред. А диод шотки в IRF7220 уже встроенный также как и на всех ключах фирмы IR.
Электронный выключатль можно ставить куда угодно, и даже нужно.
Везде есть вибрация, от которой страдает любая механика.
На модели с ДВС такая вещь просится просто сама по себе.
Диод, в ключах IRF и прочих производителей, на самам деле паразитный.
На параметры диода Шоттки он не тянет, поэтому лучше ставить внешний.
Ну а в самой схеме… при таком включении, такого транзистора, питание
на коммутируемую нагрузку будет подаваться постоянно, через всё тот-же
паразитный диод. А народ спаяет, как-же, схема. 😃
Ключик в схеме на IRF7822 стоит поменять.
И надпись “+Uпит” заменить на “нагрузка” хотя-бы. 😃
А диод шотки в IRF7220 уже встроенный также как и на всех ключах фирмы IR
А вы думали я хотел его параллельно транзистору (Исток-Сток) ставить? Зачем? Может всетаки от стока к “плюсу” (в моей схеме)?
И как сказал DjAndy, IRF7220 нужно ставить не так, да и 14-ти вольтовый он, страшновато, как-то для 2-х Li-Ion, а одного Li-Ion - мало будет.
Вы на правильном пути, и я вас не отговариваю от вашей идеи, просто обращаю внимание на ошибки, которых лучше не допускать.
По схеме ROMYCHS я понял ,что разрывается общий , наверное это не принципиально но я разрываю+.
Вот хоть стреляйте, не пойму как там + разрывается…
По-моему здесь мы имеем дело с ключом на землю, т.е. нагрузка (приемник) включается напрямую к плюсу батареи и через полевик об землю. Поправьте если не так…
Ребята прошу прощения. Впопыхах я транзистор нарисовал неправильно. Конечно не на общий, а на + надо цеплять. Только это не идея. Оно уже ездит.
Ну вот теперь все на своих местах… 😃
Удачи в новых разработках !
Всем, кто рискнет повторить выключатель по моей схеме настоятельно рекомендую уменьшить сопротивление резистора R6 хотя бы до 100 Ом. Натурные испытания показали, что в ясный день, да еще когда самолет на снегу, нифига светодиода светящегося не видно. Лучше видно светодиоды в матовом корпусе, ибо у “прозрачных” кристалл и так на солнце блестит. Думаю, что еще лучше использовать суперяркие светодиоды. Все это, конечно, поднимет потребляемый ток (когда прибор включен), но все это копейки, по сравнению с током, потребляемым одной сервой. Выводы PIC-а тянут до 25мА, посему не злоупотребляйте, не стоит ставить R6 меньше 47 Ом.
В схему вкралась маленькая очепятка, у микросхемы U1 на схеме выводы IN и OUT нужно местами поменять. Впаивал та я ее правильно, просто рисовал все компоненты сам и промаркировал выводы неправильно. Интернет помог ошибку найти… 😃
В моей схеме, тоже на PIC, в двух вариантах на F629 и на F683,
коммутируется + питания. Наигрался уже с коммутацией земли.
Ключ тоже N-канальный.
Вопрос, а какая собственно разница что коммутировать, ведь для приемника, как для двуполюсника это не важно.
У меня например N-канальный транзистор нашелся. Собрал схемку предложенную TAI, правда немного модифицировал. Чтобы защититься от кратковременного отключения батареи D- тригер питаю через диод, после которого подобрал емкость, так чтобы, тригер держал полевил открытым примерно 1 секунду питаясь накопленным зарядом в емкости.
Если собирать все чипами то плакка встает по габаритам на место штатного выключателя.
To Romychs: большое спасибо за схему и код, полезная капа.
Может быть кто-нибудь подскажет по потребляемому току .
Я собирал девайс без SMD компонентов, за отсутствием некоторых деталей наслесарил следующее:
стабилизатор поставил JRC 78L03 вместо кр1170ен
полевик IRF7809A вместо IRF7822.
В выключеном режиме девайс потребляет 2 мА. Можно ли уменьшить ему аппетит?
Ну и за всякое прочее полезное высказывание по теме, так же буду признателен.
Трям.
…стабилизатор поставил JRC 78L03 вместо кр1170ен
…
В выключеном режиме девайс потребляет 2 мА. Можно ли уменьшить ему аппетит?
78L03 наверное и жрёт. У КР1170 ( если это аналог LP2950 ) потребление должно быть меньше.
78xx специально сделаны так - у них между общим выводом и землей можно стабилитрон воткнуть, и напряжение стабилизации изменится соответственно; а для стабилитрона ток нужен в несколько миллиампер.
Спасибо. Попробую подыскать что-нибудь вместо 78L03, правда попадаются тараканы на 3.3В а не на 3.0В, не знаю насколько оно критично. В обчем, грамотность надо поднимать.
Вот мой вариант .
Простенько , но со вкусом - потребление самой схемы ~ 1 мкА (мой тестер на пределе 200 микроАмпер так ничего и не показал). В режиме нажатой кнопки потребление ~ 3мА, это 1 секунда.
Выдержка из даташита
•Power Consumption at 1.6 MHz, 3V, 25°C–
Active: 3.0 mA–
Idle Mode: 1.0 mA–
Power-down: < 1 µA
У меня Power-down постоянный режим, и еще частота занижена по максимуму, ~800 кГц
Схема
Проц - ATTINY15.
При включении полевик открыт. (при отсутствии проца тоже).
Вкл/выкл кнопку нужно удерживать ~ 1 сек (такая защита от помех).
Прошивка
pwr.rar
Симуляция в VMLAB
п.с. все отлажено и на железке тоже.
Печатка
pwr.emf.rar
Добавил светодиод+резистор на выход.
У меня один DТРИГЕР прямо на аккумуляторе как ждущий мульт.
Считаю нецелесообразным использование триггера в таком ответственном устройстве!
- Триггерная схема сама по себе чувствительна к помехам - один сбой в полете и переключится в “выкл”.
- КМОП микросхемы “умеют” защелкиваться в метастабильное состояние - когда на выходе висит нечто среднее между логическим нулем и единицей. Ничего хорошего из этого также не выйдет.
Если не вешать на микроконтроллер дополнительные функции, типа контроля напряжения, то может он и не нужен вообще? Как и триггер, впрочем.
Задача: избавиться от механического ненадежного мощного выключателя.
Решение: использовать полевик в качестве ключа, а управлять им - надежным маломощным переключателем или кнопкой с фиксацией. Ток через кнопку мизерный, легко можно подобрать нормальную.
Плюсы: очень дешево стоит, очень быстро собирается, не жрет акки, надежно.
если в вышеприведенной схеме вместо контроллера поставить выключатель (от затвора на землю), то при РАЗМЫКАНИИ выключателя (что может быть надежнее ОБРЫВА?) ПОДАЕТСЯ питание на нагрузку.
а при замыкании выключателя - нагрузка отключается.
ток покоя (питание выключено) при этом 6в/100кОм… 😃 очень маленький, впрочем, как и с контроллером.
итого деталей остается всего 3:
транзистор
резистор,
выключатель (любой с фиксацией), причем от его надежности зависит только ВЫключение питания. в случае же его отказа питание будет ВКЛЮЧЕНО, куда еще надежнее?