Search in topic
Вариант самодельной стартовой панельки на Pic (проект).

Господа может я чтото и не понимаю, но самая дешовая панелька которой как я видел пользуются очень много люде стоит 4444405 Стартовая панель MIKRO-PRO 10.6$ jОна позволяет подобрать ток накала свечи и заряжать накалку простую, я вот думаю, если посчитать все комплектующие и материалы и время на сборку тогоже, получитса намного дороже, может я не прав, всёже я как это не смешно всегда калю свечку простой накалкой с одним акамулятором и даже без всякой индикации, и как показала практика на качестве полётов это не сказывается, подобную я преобрёл за аж 8 баксов 😉) в чём суть вопроса то??

Народ а чем вам схема на LM2576 не нравится. Все четко работает и защита по току есть.

Более сложный вариант 😉 Ну и “безобразие” вышло (сам над собой прикалываюсь), но вроде “грубых” ошибок в схеме нет.

Я бы R в коллекторе КТ3107 уменьшил раз в 30-60, до 1.5-3 кОм. Учитывая, что емкость затвора IRF-а порядка 1000 пик постоянная времени этой цепи для хороших фронтов должна быть минимальная.

Схемы рисовать - не фокус. Когда код начнем обсуждать? 😉

…

Я бы R в коллекторе КТ3107 уменьшил раз в 30-60, до 1.5-3 кОм. Учитывая, что емкость затвора IRF-а порядка 1000 пик постоянная времени этой цепи для хороших фронтов должна быть минимальная.

Схемы рисовать - не фокус. Когда код начнем обсуждать? 😉

Можно и уменьшить, “кашу маслом не испортишь(в разумных пределах)”,
мне вообще-то не пондравилось что там вообще в прототипе ничего не стояло а можно так красиво “подпереть” затвор отридцательным(относительно нагрузки) напряжением - хотя-б 100 КОм (хотя пожалуй убедил меньше те например 1,8 КОм ), кстати сегодня(если сильно по работе дёргать не будут) смоделирую этот ключ от вывода 16f628 (ну нету, нету… у меня сейчас 12f629 😃 ) Кстати думаю что в качестве индуктивности взять “чашку” (мотать легче) и частоту повыше (30-40 КГц), а вообще с этим надо “поиграть” - чтоб и мотать меньше и ключ не грелся сильно.

Насчёт программы - ну незнаю что пока обсуждать… Для начала думаю ШИМ повесить на TMR0, задействовать 2 переменных типа byte(одна - выдержка импульса, вторая выдержка паузы) сумма которых будет константой - наверно 256, и поочерёдно грузить их в таймер, само собой что-б знать что грузить - надо придумать какой нить флаг и на него смотреть когда заходишь в прерывание таймера, типа 1- идёт выдержка импульса, 0-паузы, само собой при выходе флаг инвертировать.

Народ а чем вам схема на LM2576 не нравится. Все четко работает и защита по току есть.

Это стабилизатор напряжения а не тока, тё при включении по холодной свечке пойдёт очень большой ток.
Нет возможности регулировать выходное напряжение (выставлять накал свечи).
Самый низкий релиз 3,3 вольта - это много.

PS: Платить за это >$3 (LM2576) если можно обойтись <$2 (контроллер+IRF), поимев в итоге более гибкую систему, думаю не стоит.

неподскажете где взять прошивку для приведенной схемы

Господа может я чтото и не понимаю, но самая дешовая панелька которой как я видел пользуются очень много люде стоит 4444405 Стартовая панель MIKRO-PRO 10.6$ jОна позволяет подобрать ток накала свечи и заряжать накалку простую, я вот думаю, если посчитать все комплектующие и материалы и время на сборку тогоже, получитса намного дороже, может я не прав, всёже я как это не смешно всегда калю свечку простой накалкой с одним акамулятором и даже без всякой индикации, и как показала практика на качестве полётов это не сказывается, подобную я преобрёл за аж 8 баксов 😉) в чём суть вопроса то??

Незнаю где продают по $8 но тот человек который попросил меня помочь сделать - видел (в Москве) такие панельки по $20

Сергей насколько я понимаю это твая схемка на pic
подскажи где можно скачать прошивку

неподскажете где взять прошивку для приведенной схемы

Будет прошивка после Нового года… не раньше 😉 тк на 16f628 делать дорого а 12f629 будут у меня только в декабре, кстати а чем ты шить его думаешь (это относительно новый флешь контроллер, простых схем для его прошивки я пока в инете не видел хотя он по двум проводам как как старый добрый ПИК 16C84 шьётся, те по “прошивочному” железу совместим с 84 но программно нет) ? Мне проще - у меня есть фирменный программатор.

Более сложный вариант 😉 Ну и “безобразие” вышло (сам над собой прикалываюсь), но вроде “грубых” ошибок в схеме нет.

Схема нерабочая. Транзистор KT3107 будет все время открыт, так как вывод GP0 имеет защитные диоды, через которые потечет ток. GP0 - вовсе не открытый коллектор
Ставить 10-ваттные резитроры в подобные схемы, с импульсной стабилизацией напряжения - это маразм.

Насчет того что LM2576 не подходит в принципе можно тоже очень популярно объяснить каждый пункт, но думаю что лучше самостоятельно внимательно посмотреть документацию на LM2576 ADJ

В общем, думаю что вместо того чтобы выливать на форум поток своего сознания, пора перечитать басню Крылова. “Квартет” называется.

Если есть избыток свободного времени и желание сворачивать горы, я могу помочь со схемой, но при условии что автор мне объяснит, чем эта панель лучше уже существующих схем, и убедит что его умение програмировать превосходит умение проектировать схемы.

Просто жалко, когда подобный энтузязизьм тратят с таким низким КПД.

Схема нерабочая. Транзистор KT3107 будет все время открыт, так как вывод GP0 имеет защитные диоды, через которые потечет ток. GP0 - вовсе не открытый коллектор

Конечно не рабочая (защитный диод тут не проблема-убирается в PIC очень просто но грубо (жаль потом обратно не вернуть - хотя … , ключ +Uпит остаётся живой те порт остаётся функциональным, я всё ждал, кто первый этот “нюанс” увидит 😉 но это всё одно лутчше чем использовать более дорогой пик с готовым выводом ОК) - нерабочая схема совсем по другой причине - полевой транзистор должен быть с переходом Р-типа (поспешил скопировать узел из “многократно проверенной” схемы приведённой выше), а с переходом N-типа этот ключ работает подчти как биполярный транзистор с общим коллектором - те до конца не открывается даже если соединить напрямую затвор с плюсом (вчера смоделировал) те работать будет плохо тк грется будет.

Ставить 10-ваттные резитроры в подобные схемы, с импульсной стабилизацией напряжения - это маразм.

Народ хотел “дубовый” датчик тока (скопировал узел один к одному из самой “любимой” схемы) - и его получил… в том виде как обычно его представляют 😃, я ведь не говорил что в конечном итоге будет именно так (кстати надеялся что это кому-то не пондравится) - схема предложена (как что-то типа… такого сякого…) для обсуждения, и басня крылова тут ни при чём.

Для меня наиболее важен последний пункт - не потому что я жмот а потому что ломает - покупать “жёсткую” логику по цене “гибкой”, те той где можно вмешатся(переделать) програмно а не апаратно (диоды там гасящие с 3,3 в до 2х).

А что пригласить народ принять участие в обсуждении схем - это есть плохо, дурной вкус ? Тем более если я никогда этими панельками не пользовался(друг попросил сделать) и незнаю всех нюансов. А тут столько готовых решений мне накидали 😁 Может тут получилось как раз наоборот - с миру по нитке ?

За схему если дадите - скажу спасибо (я всеядный 😃 ), а вот убеждать увы это тот случай когда…

… подобный энтузязизьм тратят с таким низким КПД. 😉

А что пригласить народ принять участие в обсуждении схем - это есть плохо, дурной вкус ? Тем более если я никогда этими панельками не пользовался(друг попросил сделать) и незнаю всех нюансов. А тут столько готовых решений мне накидали 😁 Может тут получилось как раз наоборот - с миру по нитке ?

Обсуждение схем имеет смысл только тогда, когда человек в состоянии четко сформулировать, что он хочет от устройства. А то обсуждение, которое имеется сейчас, называется флеймом.
Если уж хочется говорить о схемах, то я бы хотел, чтобы обсуждение шло на более высоком профессиональном уровне. А по тривиальным вопросам схематехники лучше консультироваться на специализированных радиолюбительских сайтах.

Вобщем городить огород ради стабилизации тока с индуктивностью неоправданно “задирая” частоту “вверх” тем самым ухудшая работу ключа и действительно громоздким датчиком тока на 4х одноватных резисторах МЛТ по 1 Ому(меньше не получается тк МЛТ меньше 1 Ома в природе вроде вообще нет а “проволоки” в поле - это несерьёзно) оказалость достаточно накладно (что то схема разрослась на макетке до неприличия) - решил отказатся, овчинка(выжимание из АКБ остатка) выделки(значительного усложнения схемы) не стоит. В итоге получилась уже не в голове а на в макете( работает она уже частично 😃 ) вот такая схема:

Что она в итоге надеюсь(если терпения хватит всё это реализовать) будет делать:

Генерить управляемую ШИМ модуляцию с жёстко (+/- 1…3% от номинальной) фиксированой частотой.
Иметь возможность плавно и с линейным прирашением выставлять оптимальный ток свечи в “растянутом” (от минимума до максимума удежание кнопки “UP” - 5 сек) и безопасном для свечи диапазоне (думаю где-то от 2х до 3,5 А, подберу потом границы более точно), и помнить установку тока при отключении от АКБ.
Не реагировать на случайные нажатия кнопок при отключенной нагрузке.
В режиме ожидания подключения свечи не “генерить” ШИМ и потреблять ток 12 ма (можно и меньше сделать но светодиод слабо светится будет).
Информировать включением светодиода о подключении нагрузки(свечки) - само собой если провода подключены а светодиод не горит - плохой контакт или свечка вообще ЁК 😦. И коротыша свечки - миганием.
Иметь защиту от переполюсовки питания и коротыша проводов к свечке.
Иметь возможность многократного(более 1000 раз) апгрейда прошивки одного и того же контроллера, без замены и выпаивания его(внутрисхемное программирование) и возможность изменения настроек пользователем (коррекцию кода).

PS: Диод желательно Шотке, IRF у меня пока в макете стоит IRFZ20.

Обсуждение схем имеет смысл только тогда, когда человек в состоянии четко сформулировать, что он хочет от устройства. А то обсуждение, которое имеется сейчас, называется флеймом.

Если уж хочется говорить о схемах, то я бы хотел, чтобы обсуждение шло на более высоком профессиональном уровне. А по тривиальным вопросам схематехники лучше консультироваться на специализированных радиолюбительских сайтах.

Я тоже хотел бы знать что народ хочет от подобных устройств, и что уже есть из готовых, и что в готовых плохо-криво работает.

А собственно говоря подчти всё уже и обсудили 😃 название темы я тоже сейчас сменил на более соответствующее. Во всяком случае я уже чётко знаю что от устройства требуется и в каком порядке выбрать и расставить приоритеты (простота сборки (кол-во элементов, размеры) - доступность элементов (одна относительно труднодоступная деталь) - надёжность - цена - защита от дурака). В итоге получилась последняя схема. Опять же не как навязывание её с моей стороны кому-то, а как мой итог по результатам обсуждения и пожеланиям.

…Во всяком случае я уже чётко знаю что от устройства требуется и в каком порядке выбрать и расставить приоритеты (простота сборки (кол-во элементов, размеры) - доступность элементов (одна относительно труднодоступная деталь) - надёжность - цена - защита от дурака).

Сдается мне, что это не совсем так. 😢
В приоритетах не хватает важных параметров: ТРУДОЗАТРАТЫ и ПРОСТОТА ПОВТОРЕНИЯ. Как быть с этим? Программирование контроллера - операция простая и быстрая только для тех, кто УЖЕ умеет делать это…
И пара замечаний по предыдущему сообщению Сергея:

Стабилизировать частоту не имеет ни какого смысла - для регулировки тока свечки (точнее - напряжения на ней) требуется изменять СКВАЖНОСТЬ импульсов, а чатота при этом может плавать как угодно, хоть в ТЫСЯЧИ раз (от 10-20 Гц до 100-200 кГц) - нагрузка-то активная. С целях повышения КПД оптимальной, пожалуй, будет низкая частота - что-нибудь порядка 20-100 Гц. При таких частотах коммутационные потери на транзисторе будут минимальными.
Какие-либо регулировки напряжения или тока без ВИЗУАЛЬНОГО контроля конечного результата также не имеют смысла. Нужно видеть или спираль свечи, или показания прибора (напряжометра или токометра).
Повторюсь: нормированным параметром свечи является РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, а не ток. Большинство выпускаемых в мире типов свечей расчитаны на работу от источника с ЭДС 1.8-2.3 вольта. Именно при этом напряжении свеча потребляет ОПТИМАЛЬНЫЙ для работы ток.

Конечно, все мы любим время от времени изобретать велосипед. Но перед этим, мне кажется, стоит хотя бы посмотреть, чего в этом направлении достигли другие. 😆

В приоритетах не хватает важных параметров: ТРУДОЗАТРАТЫ и ПРОСТОТА ПОВТОРЕНИЯ. Как быть с этим? Программирование контроллера - операция простая и быстрая только для тех, кто УЖЕ умеет делать это…

Всё правильно это самый главный минус, но ведь есть те кто может так зачем их напрягать за те-же деньги собирать более громоздкую схему и для тех кто не имеет доступа к фирменному программатору - есть схемка JDM программатора - который подключается 3-мя проводами с COM порта на 3 ножки контороллера в плате(кстати паралельно) и состоит из 2х резисторов и диода(точно не помню но всё это легко припаивается прям на ножки разъёма), тк 12f629 относительно новый то для программатора(многочисленных его оболочек поддерживающих данный программатор) конфиг пока не написан, но скоро надеюсь хоть для одной да будет - тк есть спрос (написали ведь для 16f628).

И пара замечаний по предыдущему сообщению Сергея:

Стабилизировать частоту не имеет ни какого смысла - для регулировки тока свечки (точнее - напряжения на ней) требуется изменять СКВАЖНОСТЬ импульсов, а чатота при этом может плавать как угодно, хоть в ТЫСЯЧИ раз (от 10-20 Гц до 100-200 кГц) - нагрузка-то активная. С целях повышения КПД оптимальной, пожалуй, будет низкая частота - что-нибудь порядка 20-100 Гц. При таких частотах коммутационные потери на транзисторе будут минимальными.

Я кварц и не использую 😉 , а вот “гуляние” прямоугольных импульсов тока 2-3 ампера с высокой частотой в раоне 100-200 КГц по относительно длинным проводам к свечке это чревато для “летающей” модели коллеги - пардон “штопором” в момент пока ты заводить свою будешь 😦, нет уж пусть лутчше частота будет от греха подальше жёстко “приколочена” к одному месту и пониже… в райне 100 Гц а не болтающаяся(ну вот тут только что писали ёмкость вот например чел. в схеме в процессе настройки без задней мысли взял и изменил - само собой где этот 555 теперь у него генерит ?) чёрти где и где гарантии что эНной гармошкой на приёмник соседа в 2-5 метрах от него его преобразователь случайно не “наедет”.

Какие-либо регулировки напряжения или тока без ВИЗУАЛЬНОГО контроля конечного результата также не имеют смысла. Нужно видеть или спираль свечи, или показания прибора (напряжометра или токометра).

Повторюсь: нормированным параметром свечи является РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, а не ток. Большинство выпускаемых в мире типов свечей расчитаны на работу от источника с ЭДС 1.8-2.3 вольта. Именно при этом напряжении свеча потребляет ОПТИМАЛЬНЫЙ для работы ток.

Ну хорошо, хорошо будем отталкиватся от ЭДС (по большому счёту это при примерно одинаковом сопротивлении “красной” свечки то-же самое), тогда диапазон скважности ШИМ будет регулироватся от 1:8 до 1:4 при питании грубо 12в (0,6 вольта (грубо) диод съест) получим диапазон 1,5…3 вольта (достаточно ?)

Конечно, все мы любим время от времени изобретать велосипед. Но перед этим, мне кажется, стоит хотя бы посмотреть, чего в этом направлении достигли другие. 😆

Тянет иногда на досуге (или когда пауза в работе) на “велосипеды” 😃
А насчёт посмотреть - смотрю, уже насмотрел что для таких схем делать 100% стабилизатор и мотать индуктивность при использовании кислотной батареи (или от мотоцикла взять) - дурь. Всё должно быть просто - берётся свечка - выставляется под неё визуально по накалу ток(один раз под конкретную свечку) от нормально заряженой батареи юзается пока она на 90% не сядет и всё, кстати электролит паралельно батареи микрофарад так на 1000…10000 совсем не помешает(в паузах(а они намного длиннее импульса) заряжатся будет от 12в(без нагрузки) при посаженой АКБ) или меньше но тогда частоту надо ПОДНЯТЬ.

Народ вернитесь на грешную землю. По мне так все равно какая схема на пике или на LM2576ADJ у меня и программатор есть и паяльник 😃. Только в таких вещах мне проще купить жосткую логику (включил и все работает). А на счет цены я не согласен это она может в Москве так обойдется . А мне LM обошлась в 120р. но сразу а PIC 80р + 20р какойнибудь IRF, но через неделю. и за 20 рублей разницы разговор не серъезный . К томуже регулировать ток переменным резистором глядя на "показометор тока " с тремя зонами (от индикатора уровня записи магнитофона. ) а также с дополнительной функцией контроля состояния свечи (кз или обрыв), лично мне, намного приятней и понятней чем нажимать кнопки.(они тоже денег стоят). Да и потом купил я себе Цангу с аккумулятором и просто не нарадуюсь. Особенный ПЛЮС отсутствие проводов лезущих под винт. Обошлось 7$ на башне в разделе уцененки.

Извиняйте ещё раз, последняя моя схемка только ПОХОЖА на оригинал, в ней ещё есть ошибки. В схемотехнике я конечно не силён, так что ту, по которой собирал платы можно смотреть здесь: webpages.charter.net/rcfu/…/GlowDrvr.gif

Вот ещё один вариант на PIC.

Описание на французском и прошивка здесь:
aeropic.free.fr/pages/modelisme/GLOW/glow.htm

Тема хоть и сравнительно старая, но всеже интересная. Недавно откопал еще такую схему на www.webx.dk/rc/glow/glow.htm, которая является модернизированной версией панельки на www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/glow.htm . Схема хоть и на 555 таймере, но все таки проще схем на Pic`е с дискретными установками тока. По словам автора уровень накала на свечке остается постоянным при входном U=8-16V и полевик на выходе намного круче чем биполярник (греться будет намного меньше) . Схему заканчиваю собирать, но по-моему мнению должна быть весьма работоспособной. Единственная проблема - пока не могу найти подходящий магнитофонный индикатор уровня (из габаритных соображений). Как только соберу - свистну уважаемой общественности. 😃

Лучше все-таки использовать специализированный импульсный преобразователь напряжения.
Тогда схема получается проще, надежнее и дешевле. Не требует настройки и паяется за полчаса. Я использую ее уже три года и очень доволен.
Смотрите здесь же на Форуме тему “Надежная современная стартовая панель”.