Бутылко-пенолёты 1:12 (истребители и не только)
Вот мои первые шаги))
Как сделали стык на редане? Можно поближе? Интересует сам переход редана. Если тянуть сразу на цельной болванке, то получится не редан, а сглаженный переход.
сглаженный переход.
Так и получилось
Алексей, не могу сейчас найти, но где-то видел технологию - делают болван из частей (передняя, средняя и задняя часть), потом делают 3 корки из бутылок и скрепляют между собой на болтах. Можно бы тогда стык делать на редане и не было бы сглаженности.
Вот rc-network.de/…/382317-Achtung!!!-Flasche-in-der-L…!
Так ведь это модели Олега из Петергофа.
не могу сейчас найти, но где-то видел технологию - делают болван из частей (передняя, средняя и задняя часть), потом делают 3 корки из бутылок и скрепляют между собой на болтах.
Так ведь это модели Олега из Петергофа.
Ну, так и есть. Но только непонятно, где ж там болты, которыми скрепляются 3 корки? Олег клеит на момент, а то, что попало в кадр - это моторама. Вообще, Олег (мы с ним почти соседи - он живёт на одном конце Петергофа, а я - на другом) делает очень оригинальные болванки.
В 2005 году Алексей Миронов (на форуме rcred) показал мне, как усаживается бутылка на болване. В 2010 году уже я, в свою очередь, показал тот же самый фокус Олегу.
Но Олег пошёл своим, оригинальным, путём - он не строгает болванку целиком из дерева (как Лёша Миронов или я), а сначала выпиливает по поперечным сечениям с чертежа шпангоуты, продольные сечения сверху и сбоку, собирает из этих деталюшек каркас, заполняет пустоты сначала пеной, а потом, когда она встанет, “добивает” гипсом. Затем, пока он не встал окончательно, в мягком виде снимает излишки, и уж потом, после окончательного засыхания гипса, доводит болванку окончательно.
Нет, мне такой метод не подходит - очень трудоёмко, и я совсем не хочу вдыхать гипсовую пыль (У Олега вся мастерская покрыта тонким слоем этой пыли - она ВЕЗДЕ). Я люблю вдыхать запах сосновых стружек. С детства.
где ж там болты
Точно, это моторамы. Не сразу разглядел. Но принцип соединения именно для изготовления редана очень подходит.
мне такой метод не подходит
Согласен, с цельнодеревянным приятней.
Попробую уложиться
На Рикугуне сделал сначала мотогондолы бутылочные. 21г каждая (без краски). Заменил на пенопластовые по 7гр. 28грамм с тушки в минус.
по 7гр. 28грамм с тушки в минус.
Не знаю что и сказать, будем пробовать.
…делают болван из частей (передняя, средняя и задняя часть), потом делают 3 корки из бутылок и скрепляют между собой …
совсем необязательно ВСЕ части фюзеляжа делать из бутылок.
лексан отлично дружит и с пеной и с коропластом, и с фанерой;)
“Скиммер”, продолжение:
На большинстве цветных картинок “скиммер” тёмно-синий и сверху и снизу.
Всё правильно, именно таким он и был – данная система окраски начала использоваться с марта 1944 года. До этого палубные самолёты (а “Скиммер” задумывался, как палубник) и самолёты корпуса морской пехоты окрашивали по 2-х цветной схеме (верх синий, низ светло-серый) и по 3-х цветной схеме (с февраля 1943г – верх - тёмно-синий, борта фюза и киль – серо-синий, низ – белый).
Вот картинка, на которой изображены все три системы камуфляжа (на примере “Хэллкэта”):
С точки зрения копийности, конечно же, модель “Скиммера” надо красить, как и прототип – весь в тёмно-синий цвет.
Но этого мне категорически не хочется делать – иначе различать верх/низ будет невозможно вообще. А если учесть, что скиммер имеет симметричный профиль, то и поведение самолёта в нормальном и перевёрнутом положении будет почти идентичным. Самолёт с чётко выраженным «V» крыла и плоско-выпуклым профилем в перевёрнутом положении ведёт себя совершенно иначе, нежели в нормальном положении. Отсюда есть возможность, даже зарулившись или «потеряв» его при плохой видимости, по его поведению определить его положение в пространстве и вовремя вырулить.
Поэтому было решено с самого начала – окраска выражено-контрастная 2-х цветная (З-х цветная не катит по причине почти полного отсутствия боковых поверхностей, которые окрашивались бы в третий, «промежуточный» серо-синий цвет).
Поэтому, скрепя сердце, «утвердил» следующую схему окраски : сверху – тёмно-синий, снизу – белый.
Ну, в конце концов, потом, если захочется, низ тоже можно будет задуть тёмно-синим. Но потом.
То, что краска на скотче держится гораздо хуже, чем на других поверхностях – известно всем. Поэтому я решил немного подстраховаться: низ решил обтянуть белым скотчем:
А верх тёмно-синим:
Теперь если краска будет где-то отколупнётся, то фиг заметишь.
Отсеки для приёмника и аккумулятора:
Первые попытки центровки показали, что веса двух моторов серии 2830 в носах мотогондол вполне хватает для правильной центровки (ранее были мысли, что придётся пихать в нос батарею). Отсюда простой вывод – батарею необходимо размещать в районе центра тяжести. Правда, решил подстраховаться – батарейный отсек решил делать длиннее, чем требуется, чтобы была возможность «поиграть центровкой», просто перемещая батарею по избыточно длинному отсеку.
Ближе к хвостовой части оформил отдельный отсек для размещения приёмника:
Отсеки предполагается закрывать крышечками, для их фиксации решил врезать пару «сухариков» с вклеенными винтами М3:
Добрый вечер.
Денис,Вы как-то обмолвились о раздутии бутылок,если не сложно,как правильно это сделать?
Примерно я представляю,надо бутылку надуть,а потом нагреть.Если тут тонкости?
Спасибо!
.Есть ли тут тонкости?
Позвольте своим опытом поделюсь.
В крышке проделывается отверстие, вставляется вентиль жигулевский/велосипедный и накачивается до 1,5-2 Атмосферы (для 1,5-3 литровок), и 2-2,5 Атмосферы (для 5-и более литровочных бутылок), Затем над газовой плитой равномерно нагревается и тем самым добивается увеличение объема бутылок… главное не допустить перегрева и взрыва ))) бабахает так, что тушит газ и уши закладывает 😃
НО… особого увеличения по моему опыту это дает, бутылки лишь увеличиваются в длину, т.е. больше сужение диаметра происходит.
бутылки лишь увеличиваются в длину
Нужен определенный опыт в нагреве. Можно получить эффект наоборот - увеличение диаметра и уменьшение длины. Грейте небольшой участок по длине, но крутите бутылку по оси и получите диаметр.
Да,взрыва нам не надо!!!😁
Буду попробовать,а то не налезает на болван из под Русского кваса или как вариант найти 2,5-3 литровую тару…
Да,взрыва нам не надо!!!
Если бутылка при нагреве твёрдая очень то я слегка стравливаю воздух.
Если бутылка при нагреве твёрдая очень то я слегка стравливаю воздух.
А при малом давлении её не расширяет
А при малом давлении её не расширяет
Расширяется только долго приходится возится, я вот роздуваю периодами, чуть роздул стравил воздух затем опять повторяю прцесс и так до требуемого размера.
Ну, про раздутие бутылок и без меня всё уже рассказали, поэтому продолжаю про “скиммер”:
Регуляторы хода
Споры о том, какие провода можно удлинять, а какие нет – от батареи до регуля или от регуля до мотора, я наблюдаю на форуме не один год. Споры идут с переменным успехом, спорящие стороны оперируют научными выкладками, ссылками на авторитетные статьи, лезут в теорию, а чаще всего «лезут в бутылку». Лично я верю только тем, кто говорит: «а вот я сам лично проверил, и ЭТО работает». Практика – критерий истины. Понятное дело, многие спорные вещи проверяю сам, лично.
Это я к чему? Да просто на скиммере расстояние между аккумулятором и моторами весьма значительное, и удлинять провода по-любому придётся. Удлинил от регулей до моторов. “По науке” это или нет, не знаю, но ЭТО работает. Удлинял акустическим кабелем сечением 1,5 квадрата. Регули решил разместить на нижней поверхности крыла, проложив кабеля по кратчайшему маршруту:
Ниши грубо выковырял отвёрткой (красоту здесь никто не увидит и не оценит), паяльником прожёг сквозные отверстия в батарейный отсек:
Регуляторы хода с торцов залил герметиком, примерил:
Концы с разъёмами вывел в корневые части мотогондол:
Входные кабеля регуляторов вывел в батарейный отсек, свёл их на единый «Т» образный разъём:
Под занавес закрыл регули наглухо. На теплоотводящей пластине регуля – тонкая (0,3мм) накладочка из «лёгкого железа алюмина» - авось сработает, как дополнительный теплоотвод. На кабеля сочинил накладки из плоских кусочков от бутылки:
Сверху всё это хозяйство закрыл скотчем.
Сегодня пробовал раздуть бутылку,строительным феном,вроде получается.Главное ее равномерно крутить…
- Изготовил болванку на И-16 размахом 1.16 м будет, диаметр морды 18 см.
Скажите Олег, а какую вы собираетесь применить бутылку для такого диаметра морды? Ведь 2-х литровую невозможно роздуть до таких размеров. Кстати как там обстоять дела со строительством модели такого размаха? Хотелось взглянуть ну и черпнуть опыта.
Ведь 2-х литровую невозможно роздуть до таких размеров.
8-литровки есть, там как раз нужный диаметр (тянул из такой морду На Пе-8). Даже 9-и литровки видел. Если 6-и литровка, то раздувать придётся- там диаметр около 16см.