Search in topic
Взлететь за 60 часов. Постройка пушера по мотивам SeaDart

Так получилось, что в процессе подготовки к большому и долгому проекту, возникло у меня желание, а может и необходимость сделать по-быстрому небольшую пропорционально-габаритную модель по мотивам реально существующего самолета. Паркфлаерного размаха. Максимальной технологический простоты. Потолочка, шелк, аквалак, титаны всякие с ухупорами, и прочие деревяшки с линейками. Прототип реактивный. Модель - пушер винтовой. Взлетать-садиться должен на снег или воду. Хотя где ее взять то зимой. Я подумал, что многим авиамоделистам, обсасывающим по пол-года как бы сделать из двух кусков потолочки цессну или ищущих месяцами чертежи “крутой красивой пилотажки” из потолочки, будет полезно посмотреть как с нуля за пару недель ненапряжного удовольствия сделать модель с заданными характеристиками по-мотивам чего-нибудь. А заодно и мне будет стимул не спать в шапку и не устраивать долгострой на ровном месте.
Итак. Задача. За 60 часов разработать, собрать, настроить и отправить в полет паркфлаер по-мотивам истребителя SeaDart от Convair.
Требования:
Первое, оно же главное. Максимальное соблюдение пропорций прототипа ( площадь крыла, относительно фюзеляжа, площадь вертикального оперения, более-менее сравнимые площади механизации и площади сечений фюзеляжа,
диаметров и длинны посадочных мест под турбины.

Второе - Крепкий водо-снего небоящийся аппарат, с самостоятельным взлетом и посадкой.

Третье - недорогой и технологичный в постройке, не требующий навыков проктолога в старяжении и настройке.

Ну и четвертое. Он таки должен как-то летать и желательно не падать. 😃

Я собираюсь сделать это за 60 рабочих часов. По 4-5 часов в день. В эти 60 часов войдет время на проектирование. Распечатка и склейка чертежей. Поиск, при необходимости, отсутствующих материалов. Сборка. Шлифовка. Отделка. Покраска. Снаряжение. Настройка. Пробные рулежки. И собственно первый полет. Не войдет время написания сообщений в эту ветку. Я собираюсь протоколировать затраченное время на каждый этап. А заодно поделюсь и методикой сборки “пеновздрочей” на коленке.
Опытным мастерам тут не будет ничего интересного. А вот тем, кто теряется с какой стороны взяться за модельный нож, мне кажется, будет любопытно.
Итак.

Начну.

Второе - Крепкий водо-снего небоящийся аппарат, с самостоятельным взлетом и посадкой.

Третье - недорогой и технологичный в постройке, не требующий навыков проктолога в старяжении и настройке.

Ну и четвертое. Он таки должен как-то летать и желательно не падать. 😃

Время -X до начала.
Анализ картинков и прочих рисункей в интернете выявил полное отсутствие вменяемых чертежей при беглом поиске. За то в наличии уйма эскизов, разной степени фантастичности и похожести на прототип. Для постройки копии ничего подходящего. Но для модели “по-мотивам” вполне достаточно. Из всего многообразия я отобрал два эскиза. Один из Крыльев Родины за 2008 год. От товарища Кузнецова. Чья неистощимая фантазия и интуиция позволили построить даже сечения фюзеляжа ( правда местами не подходящие к прототипу 😃 ) . И безымянный эскиз трех видов, на котором соблюдены внешние пропорции.

Этих двух картинок должно хватить, чтобы начать постройку.

интересненько, подписался

Yahen:

Опытным мастерам тут не будет ничего интересного…

У каждого свои подходы и свои маленькие секреты. Что-то интересное довольно часто можно подсмотреть

00:00
Прежде чем хвататься за шашки, нужно каких-нибудь чертежей сборочных наделать. А прежде, чем браться за чертежи, нужно определиться с тем, что же я буду строить. А посему, отложив в сторону ножи да паяльники, возьму в руки мышку.
Этап первый - построение приблизительной корки модели. Что на этом этапе нужно получить: Поверхностную корку, которая будет представлять собой узнаваемый “гидроистреитебительный” вид, и соблюдать необходимые по техническому заданию пропорции. Именно эта корка послужит впоследствии основой для построения вирутальной модели, с которой можно снимать любые размеры для построения деталей аппарата.
Я буду делать это в Рино.
Берем два вышеупомянутых рисунка, загоняем их в какой-нибудь графический редактор и приводим их к одному масштабу, с выравниванием горизонталей.
И вот тут засада номер 1. Она же главная, она же постоянная. Она же везде и всегда в этом проекте . Я не смог найти чертежей seadart. Приходится пользоваться рисунками. А они противоречат и друг-другу и даже сами себе. Путем долгих поисков я нашел два более-менее “похожих” между собой. Но и они настолько разнятся, что сама задача привести их к одному масштабу выглядит почти бессмысленной. Чтобы хоть от чего-то отталкиваться. Я решил взять за базу несколько контрольных точек на двух рисунках и добиться одного масштаба хотя бы для них. Это точка максимального размаха. И две воображаемые точки перечечения передних и задних кромок крыла. Как ни странно, но при таком раскладе удалось правильно смасштабировать не только крылья, но и расположение и размер киля. А так же начало воздухозаборников. Правда на этом все и закончилось 😃 Впрочем, с другими картинками, не удавалось даже это. так что это лучшая пара.
Итак. Кртинки подготовлены, вбрасываем их в Рино одну в вид слева, другую в вид сверху. И начинаем.
Для начала на виде слева обведем сечения. Достаточно обводить только одну половинку.

Особенно стараться не нужно. Можно лепить сколько угодно точек, делать из кусочков, не заморачиваться с совпадением проекции начала и конца каждой линии. Эти сечения в построении использоваться не будут. потому что они во-первых неправильные и не подходят к чертежу, а во-вторых корку удобнее строить подетально. Но как базовые линии, чтобы приложить и посмотреть, они вполне себе годятся.
Далее. Нужно построить три продольные линии фюзеляжа. Верхнюю ( без учета кабины и турбин), нижнюю, и боковую.

Вот здесь уже нужно стараться. Эти линии будут использоваться в качестве первой базы для построения.
Вообще говоря в Рино удобнее всего строить поверхности не методбом сборки из отдельных деталей, а методом наращивания от какой-то базы. Периодически обрубая эту базу. Потому что все построения в Рине приблизительные. Как говорится, нельзя нарисовать отдельно два одинаковых кубика, и склеить из без ступенек. Вернее кубики то можно, но кривые поверхности уже нет. За то можно бесконечно растить из одной-другую.
Итак наша база готова. Три линии, нажитые непосильным трудом. Выверенные до рези в глазах, оптимизированные по самое немогу. Кстати об оптимизации. Это то, что при построении нужно делать постоянно. Удаление контрольных точек с кривых и поверхностей, удаление дублирующихся точек, удаление лишних опорных кривых на поверхностях. К этом я вернусь еще более подробно.
Прикладываем к полученным линиям наши обведенные сечения

И радуемся тому, как ничего не совпадает. Впрочем я предупреждал. Сечения там рисовал художник. “Он так видит” 😃

Впрочем это не важно. Сейчас мы построим правильные настоящие сечения,
используя те, что есть в качестве рефренса.

Как? Да очень просто руками, используя обычные кривые. Может быть это кажется сперва сложным, но на самом деле это очень и очень просто. Нужно только помнить несколько простых вещей.

сечения нужно строить (как минимум) в точках перегиба любой из направляющих.
так как мы строим половинку корки, то начальная и конечная точки получечения тоже являются точками перегиба, а значит контрольная точка для них должна обязательно находиться на касательной, иначе после стыковки половинок будет “ножик”.
-по-возможности ( но не обязательно ) точки должны располагаться вдоль дополнительных воображаемых продольных линий корки.
Начальная и конечная точка полусечения должны быть привязаны к соответствующей линии. Пересечения же с остальными направляющими могут быть просто визуальными.
Ну и помните, что число контрольных точек должно быть минимально необходимым,
Итак. необходимые сечения построены, и можно смело избавляться от тех корявок, что обводили с чертежа.

Пришло время нарастить немного мяса. А заодно и сменить базу.
Проводить построения поверхностей в Рине можно разными методами. И все они по-сути баланс между точностью и сложностью. Наиболее оптимальным с точки зрения точности при построении произвольной поверхности , на мой взгляд является метод построения поверхности по четырем пересекающимся кривым.
Самая сложная часть корки - сужение фюзеляжа под кабиной. А посему именно с него и именно построением по четырем кривым имеет смысл начать наращивать поверхность. командой split двумя первыми сечениями делите две крайние направляющие. Получаете два отрезка из направляющих и два примыкающих к ним сечения. Из этого набора строите по четырем кривым поверхность

На рисунке у меня три поверхности. Я это сделал специально, чтобы заострить момент на упрощении. Упрощать построения нужно постоянно. Во-первых это улучшает работу встроеной в Рино математики, и увеличивает скорость отрисовки. Во-вторых делает более осмысленной и ожидаемой работу многих функций, в третьих упрощает сшивание поверхностей. Ну и еще стоит заметить, что в Рино некоторые функции, вроде построения развертки, вообще отказываются работать и вешают машину, либо выдают какую-то ерунду, на поверхностях с большим числом опорных точек.
Итак нижняя поверхность это то, что получилось после построения ( к слову сказкать построение по четырем кривым, дает наиболее чистую поверхность) . По середине то, что получилось после удаления дублирующихся точек. ( RemoveMulyipliKnots ) и наверху - готовый результат после удаления вручную (Removeknots) части опорных точек.
Далее. к этой поверхности пристраиваете основную тушку. Ее уже можно строить методом наращивания из массива кривых. Правда метод этот весьма специфичен и часто требует принудительного акцентирования на форме. В частности на этой форме мне пришлось добавить еще одну направляющую ( четвертую) , дабы корка не вспухала при построении. В качестве стартового сечения используйте не нарисованное ранее, а кривую, полученную в результате построения предыдущей поверхности. Эта поверхность теперь база. и все лини, что участвовали в ее построении уже по-большому счету не нужны. Вместо них нужно пользоваться сторонами поверхности. Это справдливо для любых построений. Как только у Вас появляется линия или кривая или какие-то точки, полученные построением от исходных, исходными уже не пользуйтесь. Итак тушка из массива кривых. после построения, не забудтьте вычистить из нее мультиточки и лишние опорные точки. Носовая же часть делается еще проще. Продолжите крайние направляющие до точки их пересечения, и постройте плоскость по трем кривым. две из которых - направляющие а третья - сторона базовой поверхности. Опять удаляете мультиточки и упрощаете поверхность.
После чего при помщи MergeSrf смело сшиваете все три поверхности в одну. Если все делали аккуратно, то будет совершенно гладкий результат.

Теперь эта поверхность станет базой.
Пора к ней пристроить двигатель. Чем хорош ТРД? Тем, что каким бы сложным и навороченным он не был по форме он все равно просто кусок трубы 😃
Итак. Возвращаемся к нашим рисункам.
Строим по “чертежу” несколько сечений.

Ужасаемся как все не совпадает, и пытаемся сделать некую компиляцию. Из одного рисунка длинна, из другого диаметры 😃 Но как-то более-менее похоже на правду. Строим одну направляющую. Одной вполне себе хватит Труба то прямая. И Sweep1 по этому всему счастью. Крутим рычаги пока не начнет нравиться. и … и двигатель готов.

Остались совершенные мелочи. Хотя может показаться, что это не так. Крыло, киль и кабина.
Крыло и киль для последующей сборки достаточно сделать плоскими . Так что обвести с чертежа пару многоугольников, да построить по ним плоскости - дело трех минут. Я даже не буду на этом останавливаться. А кабина… кабина это три кривые, и две поверхности построенные по ним.
Первая кривая строится на виде сбоку по чертежу. ВТорая по чертежу на виде сверху, а потом проецируется ( project ) на корку фюзеляжа. Ну а третья кривая ( рамка иллюминатора) строится руками. Сложность лишь в том, что кабина вообще разная на двух чертежах. Так что пришлось построить совсем по-мотивам. Впрочем копийный масштаб именно этой детали для меня не сильно важен.
Вот что должно получиться на выходе:

Эта неказистая штука полностью повторяет прототип в пропорциях и площадях сечений. Насколько это позволили чертежи 😃
На все про все было затрачено 30 минут.
Теперь нужно выделить все поверхности, и сохранить их в другой файл. А этот можно оставить для истории. Дальнейшая работа будет уже над построенной коркой.

И началось…
Берём рино за штуку баксов и делаем чертёж.
А так всё начиналось. Хочу мол новичкам показать как просто сделать самолётку. В итоге сперва штуку баксов, а потом ещё плюсом 60 часов на изучение программы. В скетчапе нужно делать. Бесплатно и осваивается за 4 часа.
Ну это так лирика. Ждём от вас технологии изготовления модели.

Kulrom:

Берём рино за штуку баксов и делаем чертёж.

Хм… делайте в скетче. К то в чем умеет, у кого что есть. Можно вообще руками на бумаге. Я скетчем не умею пользоваться. Да и не суть важно.
Кстати говоря за “как сделать простую самолетку” это не в это топик. Пардон, если обманул ненароком. За новичков ни слова не было. Самолетка не простая и ни разу не для начинающих. Это я за пилотирование. Тема о том, как быстро и малой кровью сделать изделие под заданные требования. А если Вы ожидаете здесь увидеть рецепт очередной цессны, то, извините, Вы ошиблись разделом.
Вы почитайте требования к модели. Полет там на четвертом (и даже необязательном) месте 😃
И технологий никаких секретных не будет. Как, впрочем, и материалов. Обычный пеновздроч. Разве что специально утяжеленный значительно.

Kulrom:

Бесплатно и осваивается за 4 часа.

Извините, но я скетч за 4 часа не освоил, как, впрочем и рино за 60 часов. 😃 Видать тупой 😃

Виноват. Не думал, что топик кто-то воспримет, как руководство к постройке самолета для новичка.
Но постараюсь загладить промашку.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1154758
Вот топик на рцгрупсе где описан толковы маленький простой пенолет пушер для начинающих по-мотивам seadart. Там есть чертежи ( аж в трех размерах) , подробное описание сборки, настройки и видео полетов.

Вот такая вот симпатичная машинка.

Я вообще думал, что обойдёмся без всяких CAD программ. А тут рино предлагается.
Кстати на rcgroups мало кто пользуется рино или солидом в своём хобби. У нас же, как почитаешь, так все в солиде и рино работают. А скетчап просто зверь невиданный.

Изготовление оценочной массо-габаритной модели без кадовских программ задача довольно сложная.

00:30
Итак. Корка есть. Самое время поразмышлять, каков должен быть размер модели. Так как я планирую сделать “летающую болванку”, никаких разъемных и разборных конструкций не планирую. А значит одно из ограничений габаритов - размер моей машины. Второе ограничение - технологическое. Так как основной материал - потолочка, то выгоднее всего делать размах кратным 480 мм ( лист потолочки минус кромка) . Пропорции Seadart-а 1:1.6 В не лучшую для меня сторону. При размахе в три листа потолочки он будет ростом с меня. Это нехорошо. Значит ограничусь размахом в два листа. Это метр без кепки. И длинна около полутора метров. И при таком размахе для так сказать ощущения ~~кирпичности~~ истребительности масса у него должна быть 1.2-1.3 кг… Хм… делали сидарт, получили фау-2 😃
Надеюсь, что не так будет. Порыскал в загашнике. Нашел 430Вт двигатель с регулем. под 9дюймовый пропеллер. Что есть совсем неплохо. Значит можно продолжать.
Открываю корку, масштабирую до выбранного размера, и делаю “грибок”. Габаритную модель двигателя с винтом. А далее размышляю, куда бы этот двигатель засунуть. Идеально, конечно в Ж… корму. Но взлет и посадка будут проблематичны. А значит придется в вертикальное оперение втыкать. Больше то вариантов нету. И будет винт разрезать и сопла и фюзеляж и хрен знает еще что. 9 дюймов винт на метровой модели не шутка. Конечно можно пойти неспортивным путем, заказать мотор с солидным KV. и т. д. Но это долго, а мне как обычно надо “вчера”. Значит 9дюймов наш выбор.

Итак корка отмасштабирована, мотор врезан.

Осталось дело за малым. Придать толщину обшивке, да прилепить какой-никакой отсек для электроники. И все. Можно рассекать линиями и плоскостями полученную штуку вдоль и поперек, снимать сечения, печатать их, снимать размеры с корки, и вообще выдвинуться в сторону материального.

Детальки делаются элементарно. В нужных местах рисую на проекциях линии, Проецирую их на куда мне нужно. И получаю в качестве результата контуры деталек. Все очень просто и незатейливо. Для изделия-болванки в самый раз. Далее нужные мне детальки экспортирую в dxf. ПОтом принтер, нож и скотч.
и еще через какой-то час у меня на руках вот это:

Из этого можно построить почти полный скелет модели.
Итого суммарное затраченное время до первого переноса чертежа на материалы - полтора часа.
печатаю я на обычном струйнике на А4 формат. потом склеиваю листы с двух сторон узким малярным скотчем. Он гораздо удобнее обычного, потому, что его можно рвать руками. и на нем можно писать. А его прозрачности вполне хватает для того, чтобы вырезать детали.
Я намеренно проскочил галопом этап ковыряния в компьютере. Потому что с одной стороны это совершенно неинтересно, а с другой стороны кто захочет всегда может задать вопрос.
Завтра скальпель хирурга сделает первый разрез на потолочке 😃

Евгений, не слишком ли большой угол угол задан для мотора? 3-4гр вполне хватило бы…

Приблизительно в ЦТ. Я так на ЛК приноровился делать. Конечно приседать будет, когда газу дашь, но за то нет тенденции рыскать по тангажу в зависимости от оборотов. Ну и кроме того всегда есть возможность для маневра. Это ж пена а не бальза или композит. 😃 Всегда можно вырезать то что не понравилось и вклеить новое.

01:30
Первые чертежи вырезаны, потолочка приготовлена, скальпель заточен. Карандаш при… Ах да! Карандаш. Не повторяйте моих ошибок. Не пользуйтесь шариковой ручкой при переносе чертежей на потолочку. Это очень удобно и я каждый раз чисто автоматически ей рисую. Но! Паста шариковой ручки в сочетании со спиртосодержащим клеем, коим является каждый второй клей для потолочки (всякие “титаны”, и прочие “гераклы” с “мастерами” ) превращается в совершенную мазюку, пачкающую все, что есть вокруг. Начиная от собственно модели, заканчивая удачно приложенным чертежом, или какой-нибудь линейкой деревянной. И что самое отвратительное, при попытке смыть это безобразие с потолочки, при помощи ватки со спиртом, происходит еще бОльшее загрязнение. Паста въедается в поры и капут. Хорошо, что морской дротик синего цвета. Не поленитесь, купите карандаш 6B или 8B. А я, как уже сказал, продолжу портить шариковой ручкой.

Основным, деталью. Так сказать, строительной палубой всей конструкции является плоскость проходящая чуть выше крыла. Сверху на нее монтируется короб для электроники, и киль с моторамой, А снизу собственно крыло. Кроме того к ней крепятся все элементы внутренней конструкции и обшивка. А еще она же является стапелем. Раз так, то деталь эта будет сделана с особым цинизмом. Из двух слоев. Один слой потолочки и один слой 5 мм подложки под ламинат. Намазываем и потолочку и подложку клеем из разведенного в раза спиртом титан, и откладываем на 15 минут в сторону. тем временем вырезаем из такой же подложки шпангоуты. Накладываем детальку из чертежа, обводим и вырезаем скальпелем. Каждый шпангоут состоит из четырех деталей. Две одинаковые верхние и две одинаковые нижние. Как раз 15 минут прошло. Соединяем склеенные листы. Поверху кладем чертеж. обводим, вырезаем. И еще на 15 минут в сторонку. Пусть полежит высохнет окончательно.

Кстати, о просушке. Читал я здесь на форуме неоднократно мысль о том, что мол титан совершенно не подходит для склейки больших плоскостей. Долго мол сохнет неделями. И веса нагоняется много. Мне кажется, что те, кто так пишут, не умеют его готовить. Во-первых это клей нужно наносить исчезающе тонким слоем. При его адгезии и прочности достаточно слоя буквально “в молекулу”. То бишь растирать по поверхности нужно таким слоем, которого практически не видно глазом. А еще лучше. перед этим разбавить клей в два-три а то и четыре раза спиртом. Тогда слой клея будет еще тоньше. Да и наносить куда удобнее. Я наношу чем попало. На плоские поверхности кисточкой из кусочка поролона на бамбуковой палке. На мелкие детали и кромки капаю капельки и размазываю пальцем. Топорно, но удобно. Далее клею нужно дать высохнуть. До состояния, когда он не будет прилипать к пальцу. Обычно этому моменту уже и от детали почти не пахнет. В зависимости от толщины слоя, температуры и степени разбавления это время колеблется от пяти до двадцати минут. Я обычно просто иногда пробую пальцем. Ну а как подсохло, можно прижимать склеиваемые поверхности друг к другу. Нужно соблюдать аккуратность. Потому что этот клей как и упухор, не дают второго шанса. Если приложили мимо, Уже не подвинешь. Нужно делать новые детали. Ну а ежели мазать этот клей как масло на бутерброд. Да еще сразу прикладывать одну деталь к другой, то тогда да. И сохнет неделями, и шов не держит, и веса нагоняет. Я так подозреваю, что это все от того, что он дешевый. Ухупор же никто не мажет слоем в пол сантиметра. Жаба не позволяет.

Ну да ладно. Это все философия. Пока палуба отбывает второй 15 минутный срок, есть время вырезать из потолочки оставшиеся продольные детали набора. Беру два листа потолочки.Обрезаю кромки, склеиваю в стык с двух сторон малярным скотчем. Обвожу чертех и вырезаю. Затем снимаю скточ. Окончательную их склейку произведу встык сразу на модели в процессе приклейки. Попутно вырезаю жменьку прямоугольных треугольничков для временной поддержки деталей. Потом, в процессе сборки эти детальки оторвутся и выбросятся. Точно так же как и “ножки” имповизированного стапеля. Я вообще по ходу сборки часто приклеиваю временные вспомогательные детали, а потом отрываю и выбрасываю. Очень удобно. Итак. палуба подсохла. пора клеить на нее все, что нарезал. Перво-наперво беру линейку и размечаю срединную линию сверху и снизу палубы.
Перпендикулярно этим линиям строю разметку для шпангоутов. они, кстати через 150 мм стоят. Кроме первого. Он где удобно. Далее намазываю клеем серединную линию сверху палубы. и ответные части деталей. Пока положенные 15 минут сохнет клей нарезаю из куска пенопласта 4 ноги. они станут на некоторое время ногами стапеля. Вернее это и будет весь стапель. Очень простой, но очень эффективный. Дающий возможность проводить при необходимости сборку просто на двух табуретках. Итак. есть еще несколько минут. Самое время намазать клеем несколько треугольничков для выведения перпендикуляра. Ну и пришло время приложить верхние продольные детали к палубе. Аккуратно по размеченной линии. Попутно, кстати, склеивая их встык.
Сраху же. Не отходя от кассы. наклеиваю и поддердживающие треугольники. Выверяя в процессе наклейки, прямой угол. Чем хорош “титан”. Тем, что при правильном применении он дает возможность продолдать сборку по поклеенным поверхностям буквально сразу. Но чашечку чая я все же выпью. Если клею не нужна пауза, то мне она не помешает. После чашки чая. самое время доразменить на свеженаклееных деталях места под верхние половинки шпангоутов. Затем все намазать клеем. и пока очередные 15 минут клей сохнет, повтыкать в чертеж в Рине. Потыцкать в размеры. Почесать репу на счет центровки. И решить, что не помешает к отсеку с электроникой пристроить маленькую такую норку. На случай экстренного сдвига аккумулятора за пределы расчетного пространства, с целью дополнительного маневра при центровке. О загнул. Короче маленькую коробочку добавить. А раз так. То пора ее и сделать. Режу в первом состороны отсека с электроникой шпангоуте дырку. И вклеиваю вокруг этой дырки коробочку из трех кусочков потолочки. Пришло время, кстати приклеить к нашей модели ножки стапеля. Их просто привазюкиваю на термоклей. КОгда придет время, я вырву их с мясом. Вместе с термоклеем.
Переворачиваем модель. И повторяем все аналогично с продлольными деталями и кусочками шпангоутов, но уже с другой стороны.
Два с половиной часа. И на столе появляется вот такая вещица. ( пардон, не удержался и сфотографировал до приклейки нижних половинок шпангоутов).

Наверняка кто-нибудь задаст вопрос. А почему детали такие монолитные и без облегчений. Отвечу сразу. А потому, что так клеить удобнее. Монолитные детали крепче гораздо. А дырок облегчений я наколупаю в них в самый последний момент в процессе обшивки.
Взяв в руки это эмбрион торпеды, я начинаю с ужасом осознавать, какой же он огромный. Он просто невероятный, если учесть, что размах модели такой же как в Вжика. Нет, я конечно знал о размере и раньше. Но одно дело циферьки на компьютере, да на листике бумаги. А другое дело дура в руках. У него при размахе условно в метр. Ширина фюзеляжа 20 сантиметров. Одна пятая размаха! Блин. Это даже в метровый пенолет рядом совершенно комфортно становятся два 90 мм импеллера! Жуть.
Ладно. Пока клей да чай да скальпель, прошло незаметно два с половиной часа. Это ежели приплюсовать к всему потраченному времени, уже выходит 4 часа утекло. Пора однако. ускориться.
Перехожу к крылу. Крыло большое, о простое. Можно сказать примитивное. Настолько примитивное, что чертеж для него делать посчитал излишней роскошью. Само крыло будет состоять из двух деталей. Собственно треугольного крыла. И его задней сужающейся части. Из которой вырежутся управляющие поверхности. Самое время заняться треугольной частью. Беру два листа потолочки. ОБрезаю кромки, намазваю пару кромок ухупором. И склеиваю, усилив стык с одной стороны скотчем, а с другой малярным скотчем. Почему ухупор? Потому, что у него модуль упругости сравним с модулем упругости потолочки. А это крыло. Это не плоское. А значит потолочку гнуть нужно. С ухупором стык будет гнуться так же как и просто потолочка. А если склеить титаном, то стык будет существенно тверже. К двум листам пришпандориваю аналогично половинку третьего. И на полученной заготовке размечаю и вырезаю треугольник крыла, сняв размеры прямо с модели в Рино. Кыло будет по технологии Вжика. Две полунервюры и два недолонжерона. Все из потолочки. Толшина профиля в самом широком месте - 30 мм. В самом узком 4 мм. Полунервюры - два длинных треугольника. лонжероны. два прямоугольника. Лонжероны вырезаю прямо по-месту. Снимая размеры с полунервюр. Технология проста как три копейки, но не раз доказала свою эффективность. Крыло будет легким, прочным и летучим до безобразия. Все размечаю. И приклеиваю на разведенный титан. Аналогично с 15 минутной предварительной сушкой.
Главное в таком крыле - контролировать геометрию. Пусть некоторые, не буду показывать пальцем, стебутся с нас “потолочников” допусками а 0.5 миллиметра и 0.1 градуса. Но это тот самый редкий случай, когда нужно таки постараться и соблюсти в детальках из депрона этот самый 0.1 градуса. наверное, это единственная деталь, требующая настоящей точности при сборке.

Пока приклеенный силовой набор зреет. Время вырезать второй треугольник аналогично первому. С той лишь разницей, что высота у него будет на 10 мм больше. Почему больше? Профиль несимметричный. плосковыпуклый. Почему на 10 мм? Потому что я уже насобачился такие крылья делать. И могу на глаз прикинуть какая толщина профиля сколько потребует увеличения поверхности. 10 мм это как раз почти точно. Лишний миллиметр-два. если сзади и выступят, то я их просто потом срежу. Но все же, без опыта, я настоятельно советую просто взять в руки калькулятор и посчитать. Упрощенно. Треугольник Нижняя сторона - длинна профиля крыла. из вершины опускаем на нее перпендикуляр размером с толщину крыла минут толщина одного слоя обшивки . В точку максимальной толщины. Находим длины двух оставшихся сторон. Суммируем их и прибавляем пару миллиметров на кривизну.
В общем размечаю, вырезаю.
Еще одно лирическое отступление. При постройке пенолета нужен скотч. Много скотча. Нереально много скотча. Рулонами. Обычный прозрачный широкий скотч. Он утекает как вода из пальцев. Каждую деталь перед обрезкой я полностью оклеиваю с одной из сторон скотчем. По-факту получается даже так, что я просто бОльшую часть листов потолочки перед всеми делами оклеиваю скотчем с одной стороны. А то бывает и с двух, если детать нужно гнуть в поверхность двойной кривизны. И даже те детали, что не нужно гнуть я все равно оклеиваю скотчем. Во-первых так они меньше портятся. Все-таки депрон штука нежная. поцарапать, или продавить в процессе можно запросто. Во-вторых в процессе склейки всякое случается. бывает клей капает, или неудачно вылезает где-то. Бывает какую-то надпись нужно сделать. Ну и в третьих, если деталь нужно гнуть, то без скотча вообще делать нечего. Потом в процессе скотч этот сдираю. Вместе с отстатками клея, пометками и прочим мусором. Кроме прозрачного скточа расходуется довольно много малярной бумажной ленты. Ее огромный плюс. Она не электризуется в процессе разматывания. И еще ее можно рвать руками. Как средство для быстрой фиксации она незаменима.
Итак. Первый лист с силовым набором просох. И готов к покрытию как корова. Чтож. Намажу ему кромки тем же ухупором. И ответные кромки на покрывающем листе. Маленькая деталь. Мажу и пЛачу. потому что толстым (условно) слоем. толстым слоем потому, что нужно будет немного подвигать в процессе приклейки. А плачу, потому, что клея жалко. В наших палестинах ухупор встречается так же часто как живая вода. И стоит приблизительно столько же. Но какой клей! Силовой же набор смазываю титаном. И им же ответную часть на верхнем листе. Не жду 15 минут. Так как все должно быть жидким.
Толстый слой клея это не значит, что он должен выжиматься каплями при склейке. Толстый это значит, что его видно глазом. А тонкий слой глазом не видно. Он только блестит.
Теперь нужно действовать быстро и аккуратно. Совмещаю. носовой стык верхней и нижней кромок. И сразу же фиксирую его бумажной лентой. И начинаю потиху симметрично совмещать правые и левые кромки. через каждые 5-7 сантиметров фиксирую лентой. Нужно не забыть проконтролировать правильное прилегание к силовому набору. Все это приходится делать стоя на четвереньках на полу. Увы. идеально равного стола такого размера у меня нет. А здесь важен каждый миллиметр. Летать то он будет и при промашке в пол сантиметра. Но я успел попробовать своими руками в полете различия в крыле с такой технологий с идеальной геометрией и с приблизительной. Разница меня поразила. В общем на эту деталь нужно не лениться. Как только зафиксирована и задняя кромка, крыло можно взять в руки. и уже более смело, но все же быстро, пока клей еще не схватился, пробежать по кругу. и зафиксировать весь стык малярной лентой, без пропусков. После чего крыло опять на пол и под пресс. Чем ровнее пол и чем тяжелее пресс, тем лучше результат. Я использую глиняные шестигранные трубы. Каждая труба 4 килограмма. шесть труб - 24 килограмма груз. Положил бы больше, да нету.
И не нужно бояться, что что-то там продавится. Не смотря на то, что там внутри по сути 4 полоски потолочки на ребре, на подобном крыле у меня сверху жена стоять пробовала. 55 кг с хвостиком.

Ну вот. Почти новогодняя елка. Пусть эта елка спокойно лежит и дозревает.
Итого на нее ушло ушло на нее… блин. На нее час целый ушел. Непорядок.
Всего значит потрачено 5 часов. Пять из шестидесяти.

Ни себе фига! Три часа писал. Похоже что к 60 часам сборки нужно будет минимум 60 часов на описание потратить.

Kulrom:

…Берём рино за штуку баксов и делаем чертёж…

да ладно ?!! 😃
берём “альтернативную” (пусть и “подрезанную”) рино за “бесплатно” 😁 и делаем чертёж

05:00
А похвастаться особо нечем. Внезапно прибежал форс-мажор в лице моих котов и отгрыз значительную часть деталей нижней половины. Я так расстроился, что даже не сфотографировал. Впрочем, все это не смертельно совершенно. Просто пришлось откатиться немного назад. Срезал все, что было ниже “палубы”. И начал собирать заново. Плюс еще один час. всего-лишь. Правда нижние шпангоуты решил пока заново не клеить, ограничился продольным хребтом . Уж очень захотелось хоть немного но вперед продвинуться. Итак “вперед”.
Эмбрион крыла где-то формируется. Значит пора заняться эмбрионом киля. Киль - штука многофункциональная. Он же и моторама. Треугольник усложненной формы с дыркой внутри. Размышлял о том, стоит ли печатать чертеж, решил, что слишком муторно и долго. Экспортировать, печатать, склеивать, резать. В общем поступил как с крылом. Поснимал размеры с модели и построил сразу на потолочке.

Дабы корифеи фрезерных и прочих прецизионных технологий не ржали в голос, и не померли случайно от удушья, сообщу, что размеры естественно нужно округлять до вменяемых величин, соразмерных с погрешностями технологии. То бишь до целого числа миллиметров.
В общем бац, бац, и две детальки из потолочки в руках. склеиваю их вместе титаном, как я описывал выше. далее - моторама. Так как мотор висит где-то в середине киля, то мотораму придется делать длинную, дабы завязать ее что-то более серьезное, чем консольно закрепленная пластинка из 6 мм депрона. 400 с хвостом Ватт однако. А значит придется еще нарезать депрона. и сделать два бруска. из трех слоев потолочки и слоя дерева. Два таких бруска приклеить по бокам киля. В последствии к ним прикрепится площадка для мотора.
Ну и раз киль готов, то нужно подумать и о том, как прикрепить его к остальной конструкции. Я завяжу его на “палубу” через отсек с электроникой. Благо он просто ящик. Три прямоугольные детали. два размера снять.
Собираю все в кучку и клею на титан. Если соблюдать размеры, то перпендикулярность киля получится сама собой. Хотя проконтролировать всегда нужно. Ну и для фиксации как обычно малярный скотч. Вернее даже не для фиксации а для успокоения. Все уже зафиксировалось при склейке.
Вот как-то вот так вот:

Почти час ушел однако. На что?
Пусть пока постоит, подумает о жизни. Тем временем пора вылупить крылышко. Снимаю с него слои скотча, и начинаю зачищать и формировать переднюю кромку при помощи шкурки. Крыло тонкое, никаких особых шаблонов для формирования не использую. просто шкурка и кусок поролона, к которому она приклеена. согнув пополам, получаю условно округлый инструмент. А дальше все на глаз и штангенциркуль. Просто периодически контролирую в разных местах толщину кромки. Чтобы была одинаковой. Слегка прошелся и по поверхности.Основная шлифовка и шпаклевка все равно будет потом перед обтяжкой.
Пришло время, кстати сходить к весам. Крылышко вышло 152 грамма. Как бы неожиданно неприятно много по сравнению с тем же Вжиком. С другой стороны, ежели рассуждать логически. 5 листов потолочки с минимальными отходами. Здесь же площадь считай в два раза больше почти. Так что нормально. Грамм 10-15 можно еще снять шлифовкой при желании. Но это потом.
Пора бы крылышку встать на место свое законное. С плосковыпуклым профилем и крылом таких пропорций операция элементарна

отрезаю лишний носик крыла.
прорезаю под “палубой” прямоугольное отверстие в нужном месте.
при помощи обычной булавки, протыкая крыло по линии симметрии в разных местах, определяю его толщину.
склеиваю и сошлифовываю клинышки на основе этих измерений.
Ну а дальше нужно просто намазать клеем сопрягающиеся части на фюзеляже крыле и клинышках, и все аккуратно вставить друг в друга, совместив линию симметрии палубы и крыла. Если не филонить и грамотно сделать клинышки, то опять-таки не требуется ни юстировка крыла, ни какие-то сложные конструкции для обеспечения прижима. Все детали клинятся одна за другую, и остается только убедиться в том, что крыло стоит по оси самолета с нулевыми углами по крену и по тангажу.
Ну и подождать для страховки минут 15-20. И все. Можно брать в руки и фотографироваться.

Я в шоке от его размеров. Это какой-то монстр. Конечно в абсолютных величинах он совсем не велик. Но если учесть, что это “метровый пенолет” то в этом разрезе он просто страшен. А ведь он еще прибавить в объеме значительно.

Итак к общим пяти часам добавлю два с половиной. Семь с половиной часов уже. Это более 10% времени. А еще толком ничего не сделано и даже не начато. Но вроде как без отставания от графика 😃 Впереди маячит замечательное занятие под названием обшивка. И тут я расчитываю на то, что львиную долю работы сделдает за меня математика Рины.

07:30 День снабженца
Два с половиной часа потрачено на поездку за заканчивающейся потолочкой ( нужно обязательно на однотипные детали брать потолочку из одной партии. Дабы не было сюрпризов), пополнением запасов шлифовальной шкурки, пачкой бумаги. Предстоит много чертежей печатать. Заодно прикупил и краску. Синюю. и желтую. Назад пути нет. 😃

Попутно размышляю над конструкцией лыжи. Идей пока, как сделать хоть мало-мальски копийно нет. Лыжу планирую фиксированную. Убирающаяся не нужна. Плюс она не водная а снежная.

После моторамы (в сторону задней и верхней кромок) киль из одного слоя потолочки, или там микс?