Биплан по мотивам Christen Eagle
На оригинале Potenski оперение - из 5-мм депрона. У меня альтернативы потолочке не было, но хотелось повысить жесткость рулей. С этой целью в руль высоты врезаны полосы угля 3х0,5. По опыту, половина люфтов возникает из-за деформации материала в районе кабанчика, поэтому здесь он стоит на текстолитовой пластине, соединяющей половинки.Навеска тоже на заводских петлях.
Руль поворота - не такой нагруженный, но и здесь усиление не помешает. Кабанчик стоит на полосе угля, с обратной стороны - обрезок фанеры 0,8.
Отдельный разговор - об управляемом хвостовом колесе. Нужная вещь, особенно на взлете, и когда удираешь после посадки от какого-нибудь малыша, норовящего схватить игрушку. Эта “ахиллесова пята” сильно нагружена и часто ломалась и у Potenski, и у “Шарка”. На этот раз опробую новый вариант. На руле поворота - направляющая вилка. Сама хвостовая стойка изготовлена из обломка шасси какого-то мелколета, найденного на ВПП.
В фюзеляж вклеивается направляющая трубка из боудена. Маленький (1-2 мм) “подшипник” из того же боудена надевается на колено стойки. Чтобы она не выпала, ее удерживает подпятник из потолочки и фанеры 0,8.
Подгонку горизонтального оперения лучше сделать до окраски. Делаем пропил в хвосте, ставим фюзеляж на днище и проверяем горизонтальность. Если все нормально, можно подгонять секторный вырез для хода руля высоты. После вклейки (после покраски) клеим затычку из потолочки, и можно навешивать руль поворота.
По части окраски, таланты невелики. Как-то красил зальник, так на не слишком сложную схему ушло почти полторы недели. Для биплана остановился на простом варианте (близок к окраске Питтс S-1). Верхнее крыло - одноцветное, акриловая краска из аэрографа. Передняя кромка закрыта красным скотчем. Получилось на 4 - распыл узкий, и крыло чуток “пегое”. На ощупь - мелкая шкурка, что и требовалось.
Нижние консоли - только скотч. Тоже закрыл бальзовую переднюю кромку красным, а элероны - целиком желтым.
Верх фюзеляжа и верх стабилизатора - та же краска, полоски - цветной скотч.
Начинаем “фаршировать” фюзеляж.
И первое в списке - прокладка боуденов. Для новичков прокладка тяг управления - всегда камень преткновения. Сколько я видел и облетывал аппаратов, которыми и опытный пилот рулит с большим трудом из-за конструктивных дефектов! Стоит сказать еще разок.
Боуден не любит изгибов, в этом месте всегда трение. Есть трение - из-за люфта в серве руль никогда не вернется в исходное состояние, нужно подруливание. Тяга боудена не должна терять устойчивость - оболочку боудена нужно крепить с некоторым шагом. Если тяга теряет устойчивость при определенной нагрузке, эту нагрузку можно увеличить в 4 раза, сделав опорную точку на середине пролета.
Нежелательно изгибать проволочную тягу после выхода из оболочки - будет пружинение и дополнительный люфт.
Нельзя закреплять оболочку слишком близко к кабанчикам и качалкам - из-за изгиба проволоки будут потери мощности, трение и возможность отрыва боудена. Оставьте прямые “хвосты” 50-60 мм.
Сначала нужно подобрать хода и нужные отверстия на качалках серв и кабанчиках рулей. У меня самое большое отклонение - на руле высоты. Для фана нужен угол не менее 45-50 гр. Вставив тягу, получаем трассу боудена. Заготавливаем бобышки из потолочки такой высоты, чтобы боуден лежал на них.
Еще одна хитрость - можно поиграться высотой и положением опор, ближайших к оперению, так, чтобы тяга с Г-образным загибом поджималась к кабанчику.
Клеим опоры к фюзеляжу (где надо, срезав скотч), и прихватываем к ним сверху оболочку боудена. После высыхания поверх клеим накладки (пропилив паз), а потом шкуркой снимаем углы.
Поставил цифровые сервы Gening D90MG. Они немного избыточны, но с метал. редуктором - ранее не раз приходилось менять из-за среза шестерен, да и на морозе надежнее. Укоротил кабели серв и выиграл 3 г. Все-таки можно было и больше…
Стыковку нижних консолей с фюзеляжем лучше делать по очереди. Циакрин “для пены” сохнет дольше, лучше подождать часок. Проверяем горизонтальность стабилизатора, под “пузо” - кусок полиэтилена, чтобы не приклеиться к столу.
После сборки - самое время изготовить и подогнать тяги элеронов.
Сборка бипланной коробки - самый ответственный этап, и многи предпочитают не связываться с бипланами из-за этого.
Правильная технология сборки поможет. На оригинале Potenski верхнее крыло стоит на классической N-образной ферме, а монтаж выполняется с помощью шаблона. Заготовим стойки из угля 1,5 с припуском около 10 мм (в тело).
Четыре вертикальных стойки вклеим в верхнее крыло, а также межкрыльевые стойки. Вставим диагональные подкосы без клея (глубже на 10 мм), наколов отверстия.
Внимание! Я не уследил за вертикальностью, и при окончательной сборке межкрыльевые стойки слегка “пошли дугой”.
Поэтому либо строго следим во время сушки с угольником, либо вклеиваем их на последней стадии (но тогда больше мест нанесения клея и возможность потеков).
Общий принцип склейки: уголь в бальзу, бальзу - на потолочку. Нежелательно, чтобы прочность сопрягаемых деталей различалась на порядок. Кроме того, бальза - пористый материал, впитывает циакрин, что также повышает прочность.
Расстояние между стойками - 25 мм - выбрано так, чтобы они вошли в бальзовые стрингеры. До их вклейки нужно на фюзеляже сделать отметку по передней кромке (собрав оба крыла на “потолочных” стойках). После вклейки “угля” размечаем отверстия в фюзеляже. Можно собирать.
Наносим клей в отверстия на фюзеляже и на основания межкрыльевых стоек. Вставляем все стойки в свои отверстия (немножко попотев), и осаживаем крыло до шаблона. После схватывания циакрина, не снимая шаблон, можно еще пролить соединения. Выдвигаем диагональные подкосы, вставляем в фюзеляж и проливаем циакрином. Выждав не менее получаса, можем заняться расчалками (уголь 0,8-1 мм). В верхнее крыло втыкаем их в бальзовые сухари, дальние концы - в крыло с таким расчетом, чтобы они вошли в бальзовую нервюру максимально близко к переднему угольному прутку стойки.
Нижние концы расчалок (на стыке фюзеляжа и консолей)… Ну можно просто воткнуть их в корневую нервюру, но это не совсем верно. Борт фюзеляжа не подкреплен, и максимальной жесткости не получишь. Правильнее протащить расчалку через нижний стрингер фюзеляжа.
Осталось несколько деталей, настройка и полет.
Но сначала придется устранить косяки- мелочей в авиации нет.
Межэлеронные тяги - угольный пруток с проволочными концами, прихваченными термоусадкой. Сначала “осаживаем” один конец, фиксируем оба элерона в нейтральном положении, одеваем термоусадку и второй наконечник, и “осаживаем” вторую термоусадку. Обязательно по паре капель циакрина, в т.ч на трубки фиксации на кабанчиках.
Фиксация аккума - липучкой и вставкой-амортизатором из пенопласта.
Был выбран мотор Tiger AS2212-10, шел в наборе под пропсейвер. Регулятор - на 28 А (можно и поменьше, только чтобы влез в окно в мотошпангоуте), аккум 3S 800 mAh, 75 г. Первая же проба с винтом APC 9 x 3,8 (тяга по мануалу около 800 г) показала, что уже на половине газа винт улетает, придется поставить цангу с жестким креплением винта.
Во время сборки было несколько случаев отрыва петель элеронов (неважная адгезия с циакрином) - вылечим вставкой шпилек.
A plane is born.
Вообще-то в таком состоянии (температура 35,8) летать нельзя, но положительные эмоции сейчас очень кстати.
Самолет летит совершенно адекватно, без особенностей. Руление по земле хорошее, центровка сразу оказалась на месте, триммерами не пользовался. Ну может, потом сдвину назад.
Полетная масса - 423 г. У предыдущего было 410-415 г. Главная причина - потолочка ближе к 4 мм, чем к 3. Ну и за жесткость рулей и мощность серв нужно платить. Теперь будем мучить, стараться сломать в полете и пр.
А бипланчик крылышками бяк бяк бяк бяк… 😃
Теперь будем мучить, стараться сломать в полете и пр.
Все идет по плану. В полете оторвался двигатель с мотошпангоутом.
Неясно, либо сначала оторвалась лопасть винта (треснула, зацепившись при взлете за снежный бугор), либо сорвало шпангоут и винт сломало о фюзеляж.
Морду покромсало, сел нормально с болтающимся движком. (На предыдущих бипланах тоже случалось, перепробовал кучу вариантов установки движка).
Решил все же усилить нос: на мотошпангоут - косынки к стрингерам и полкам, верхнюю панель до 2-го шпангоута сделать из фанеры 1 мм.
Заодно укоротил нос на 12 мм: облетал с балластом 6 г на хвосте, как и предполагал, можно сместить ц.м. назад.