ZERO. Не хочу быть камикадзе.
А стеночки между рейками сделать таки нужно, из бальзы трешки только волокна что бы вертикально были.
Так и сделаем, иначе не имеет смысла.
А стеночки между рейками сделать таки нужно, из бальзы трешки только волокна что бы вертикально были.
И не забываем о стенке лонжерона .
😉 обязательно .
А стеночки между рейками сделать таки нужно, из бальзы трешки только волокна что бы вертикально были.
Я всегда сшиваю в нахлест между нервюрами лонжероны 1.5 мм фанерой. На ПВА. Хрен об колено сломаеш потом.! 😃
лонжероны 1.5 мм фанерой
По всему размаху?По мне-максимум до трети консоли,дальше бальзой.
Стенку лонжерона почти до половины размаха сделал из 2мм легкой фанеры, далее бальсой 3мм:
По неосторожности, пока обтачивал переднюю кромку, сломал у корня полку заднего лонжерона, решил тоже поменять на сосну, с переменным сечением, как советовал Александр. Набираю не очень много - 28г. Кстати, бальсовый лонжерон очень прочный, если в обратную сторону ломать:
Зашил бальсой 3мм. :
Подскажите пожалуйста по смоле, что лучше взять:
www.carbon-info.ru/catalog/27/432
или:
graphite-pro.ru/…/эпоксидная-смола-l-отвердитель-e…
И вот как написано: " Отверждение: 24 часа при комнатной температуре, далее горячее постотверждение 15 часов при 60 °C."
- 60 °C - это обязательное условие?
Постотверждение увеличивает прочность смолы. Актуально для композитных конструкций. Если смола используется для склеивания, то прочность шва в любом случае выше прочности дерева.
Чтобы понять нужно вам постотверждение или нет, надо понять в каких местах вы эту смолу будете пользовать.
Если просто клеить дерево или обтягивать стеклом на смоле по бальзе, то можно на этот процесс прогрева забить. если какие-нить супер нагруженные лонжероны клеить с углем или какие то там супер ответственные детали, то да, лучше запекать.
А почему SIN20? или отвердитель EPH161? Для наших дел вполне пойдет SIN18 или L-ка с отвердителем L (если для обтяжку или выклики или S для обычной склейки).
.
А почему SIN20? или отвердитель EPH161? Для наших дел вполне пойдет SIN18 или L-ка с отвердителем L (если для обтяжку или выклики или S для обычной склейки).
Совершенно не компетентен в этом, поэтому и спрашивал. Вчера ездил в “Графите про” - проконсультировался, очень любезные сотрудники, купил L+L 1кг:
Делал пробы:
0,5дм\2 бальсы 1,5г. - слева смолой мазал и бальсу, и стекло; в середине только стекло; справа в смолу добавил серебрянки, вес набирает примерно одинаково - по пол грамма.
А наждачкой зашкуривать с водой надо, или на сухую, и на сколько шероховатой предпочтительнее?
Я в этом не очень большой специалист, но опыт есть. По хорошему, перед стеклом бальзу надо подготовить, закрыть поры. У вас вся смола впиталась поэтому чтобы убрать структуру ткани придется ее сильно сошкурить в итоге эффекта ноль.
С водой шкурить стекло не советую, покоробит. Это уже потом грунтовку можно с водой…
По хорошему, перед стеклом бальзу надо подготовить, закрыть поры.
Согласен. Я покрывал аквалаком - один тонкий слой вполне достаточно. Высыхает, можно немного шкурнуть (если ворс сильно поднялся, а если нет, то можно и не шкурить). Потом мажу смолой саму деталь и прикатываю сухую ткань. У меня так по весу легче всего получается. После все это шкурится без фанатизма, на сухую шкурочкой 120-240. Чтобы долго не возиться 😃 Ну а потом грунт и далее по списку…
А бальзу от аквалака не ведёт?
Вот мои эксперименты по закрытию пор:
Этот образец был пропитан 2 слоями аквалака. Ткань 25я
Итоговый вес 1 дм2 - 3.2 грамма
А этот пропитывался аквагрунтом, тоже 2 слоя.
Итоговый вес 3.0
Это 2 слоя аквагрунта но ткань 49я. Вес 3.6 грамма.
В итоге остановился на пропитке 1 слоем аквагрунта и предварительным прошкуриванием перед укладкой ткани.
Первоначальный вес образцов был по 1.6 грамма.
В итоге остановился на пропитке 1 слоем аквагрунта и предварительным прошкуриванием перед укладкой ткани.
Что за аквагрунт, а то выдает присыпку для цветов.
Грунтовка на водной основе. Или аквалак.
По всему размаху?По мне-максимум до трети консоли,дальше бальзой.
По всему размаху с одной стороны и на 2/3 с обратной…
Грунтовка на водной основе. Или аквалак.
Именно грунтовка, потому что аквалак это аквалак, а грунт это грунт. Я специально взял и то и другое одного производителя и сравнивал.
Пробовал красить образцы, из баллончика акриловой краской, в 3 слоя, после высыхания краски очень сильно видна текстура стеклоткани, и весу еще пол грамма. Нужно чем то обрабатывать перед покраской, или вышкуривать надо лучше?
По всему размаху с одной стороны и на 2/3 с обратной…
Это - перебор, даже на реактивных так не делают.
Наверно нужно грунтовать в несколько слоёв и вышкуривать, но так, чтобы сама стеклоткань не истончалась.
Наверно нужно грунтовать в несколько слоёв
В какой то из тем Федор писал, что получается легче чем пленкой. Даже на этапе покрытия стекловолокном уже так не кажется. Где бы подробнее узнать про технологию операции?
Уже выше писал, что вся проблема в том что бальза не подготовлена для укрытия стеклом.
- Вышкурить бальзовую поверхность до желаемого результата, мелкой шкуркой.
- Закрыть поры (покрыть тоненьким слоем: аквагрунт или разведенный клей БФ-2, можно это попробовать tairtd.ru/…/grunt-levkas-dlya-dereva-i-kartona/, главное жирно не мазать, лучше валиком.
- после высыхания еще раз шкуркой, очень мелкой, убираем “волосы” и т.д.
- Укладываем стекло на эпоксидке, тоже валиком, при этом эпоксидка не будет впитываться в бальзу а останется между ячейками стеклоткани. При высыхании должна получиться глянцевая поверхность.
- Шлифуем поверхность, но без фанатизма что бы не сошкурить ткань.
- Грунтуем, и опять шкурим.(можно с водой) до получения желаемого результата.
Как то так.
до желаемого результата, мелкой шкуркой.
после высыхания еще раз шкуркой, очень мелкой
А какие ориентиры шкурки, что купить: 120, или 1200?