ZERO. Не хочу быть камикадзе.
Грунтовка на водной основе. Или аквалак.
Именно грунтовка, потому что аквалак это аквалак, а грунт это грунт. Я специально взял и то и другое одного производителя и сравнивал.
Пробовал красить образцы, из баллончика акриловой краской, в 3 слоя, после высыхания краски очень сильно видна текстура стеклоткани, и весу еще пол грамма. Нужно чем то обрабатывать перед покраской, или вышкуривать надо лучше?
По всему размаху с одной стороны и на 2/3 с обратной…
Это - перебор, даже на реактивных так не делают.
Наверно нужно грунтовать в несколько слоёв и вышкуривать, но так, чтобы сама стеклоткань не истончалась.
Наверно нужно грунтовать в несколько слоёв
В какой то из тем Федор писал, что получается легче чем пленкой. Даже на этапе покрытия стекловолокном уже так не кажется. Где бы подробнее узнать про технологию операции?
Уже выше писал, что вся проблема в том что бальза не подготовлена для укрытия стеклом.
- Вышкурить бальзовую поверхность до желаемого результата, мелкой шкуркой.
- Закрыть поры (покрыть тоненьким слоем: аквагрунт или разведенный клей БФ-2, можно это попробовать tairtd.ru/…/grunt-levkas-dlya-dereva-i-kartona/, главное жирно не мазать, лучше валиком.
- после высыхания еще раз шкуркой, очень мелкой, убираем “волосы” и т.д.
- Укладываем стекло на эпоксидке, тоже валиком, при этом эпоксидка не будет впитываться в бальзу а останется между ячейками стеклоткани. При высыхании должна получиться глянцевая поверхность.
- Шлифуем поверхность, но без фанатизма что бы не сошкурить ткань.
- Грунтуем, и опять шкурим.(можно с водой) до получения желаемого результата.
Как то так.
до желаемого результата, мелкой шкуркой.
после высыхания еще раз шкуркой, очень мелкой
А какие ориентиры шкурки, что купить: 120, или 1200?
180, 400, 800.
1200 наверно уже перебор будет.(такого качества крыльев на самолетах ВМВ небыло😁)
Где бы подробнее узнать про технологию операции?
Делал так:
Бальзу шкурим шкуркой 240-400
Валиком один слой аквагрунта, через час (как высохнет), второй слой. Ждем когда высохнет (день примерно).
Шкурим без фанатизма 240-400
Валиком наносим смолу и кладем сухую ткань. Стараемся делать так, чтобы смолы ушло не более 2х кратного веса ткани (к примеру если ткани нарезал грамм на 50, то и смолы надо постараться размазать не более 80-100 грамм). Если после высыхания смолы получился прям глянец, то вы переборщили со смолой, причем сильно 😃
После высушивания смолы, шкурим 120-240 опять же без фанатизма.
Потом грунт (желательно тоже 2х компонентный, автомобильный какой нить). Грунта надо постараться нанести не много - он достаточно сильно прибавляет веса. Я клал слой, сушил, шкурил 240-400 шкуркой, потом второй слой и уже бумага 400-600. Если после этого качество поверхности устраивает, то доводим уже более мелкой бумагой (600-800) под покраску. Если где-то ткань виднеется, то еще один слой грунта, ну и бумага уже помельче.
Вот так примерно получается после грунта
Ну и покраска потом.
Вот тема была: rcopen.com/forum/f40/topic301483 может чем поможет.
Вариантов выравнивания много и это всегда компромис между весом и качеством. Для снижения веса вышкуренную бальзу покрывал жидким эмалитом. Потом закрывал поры меловой шпаклевкой с добавлением алюминевой пудры. Далее шкурил и оклеивал микалентной бумагой на эмалите. Далее грунт и окраска. От воздействия аквагрунта на водной основе, бальзу может повести, и вес у него немалый. Оклейка стеклотканью нехило нагоняет вес, может разумно только самые нагруженные участки ей покрывать.Скрыть текстуру ткани непросто, это опять солидный слой грунта.
Еще как способ немного сэкономить на весе. Если планируется обтяжка стеклом то думаю зашивки 1мм бальзой будет вполне достаточно. Если крыло не зашито конечно…
Если планируется обтяжка стеклом то думаю зашивки 1мм бальзой будет вполне достаточно
Ни в коем случае. Даже 1,5мм может быть мало. Все пойдет волнами и продавить запросто и нервюры будут выперать.
Что-то на своем самолете волн не заметил…
1мм бальзой будет вполне достаточно.
Недавно писали, тему точно не помню, что у 1мм бальсы такой же вес, как и у 2мм. Проверял - так и есть. На обшивку куплена бальса 2мм. 20-30г. стандартный лист.
какой бред…
вес бальзы , ровно как и любого другого материала зависит от плотности.
при одинаковой плотности бальза 2мм будет вдвое тяжелее 1мм.
однако - легкая бальза 1мм - это дрисня.
поэтому можно использовать либо 1мм плотную, либо 2мм легкую.
а легкая 2мм, при низкой плотности будет прочнее, ибо прочность от толщины в квадрате.
1мм я кладу только на пену на пенобальзовых крыльях, и то, на мелких. менее метра.
в наборной конструкции менее 2 мм использовать невыгодно, но взвешивать необходимо, обо бальза может разниться по весу в несколько раз.
легкая доска - это 20-25 грамм при толщине 2мм…
по руССки пишется бальЗа.
а латиницей balsa
какой бред…
вес бальзы , ровно как и любого другого материала зависит от плотности.
Вы восприняли это, слишком дословно. Смысл состоял в том, что приоритетнее использовать бальсу 2мм, сами написали - из каких соображений, если не стоит иных целей.
Собрал стойки шасси:
Наткнулся на проблему, не могу найти вторую пружину, или жестче, или мягче, или короткая.
Нашел подходящего диаметра 12мм, сечение 1.2мм, но на растяжение. Растянул, обрезал в нужный размер, но при сжатии стойки до упора, не разжимается в исходное плложение. Что можно придумать в этом случае?
Только попытаться её закалить в растянутом положении.
закалить в растянутом положении.
У Вас есть опробованый, домашний метод?
Я когда-то пробовал - неудачно. Либо ломается, либо остается мягкой. Наверное надо точно выдерживать температуры и режимы нагрева-охлаждения. Я бы поискал пару одинаковых - в автосервисах или магазинах можно. Разные пружинки в карбюраторах, плунжерах возвратные, может удастся подобрать.
Только попытаться её закалить в растянутом положении.
Не закалить, а нормализовать. Посмотрите в справочниках термообработку пружинных сталей. Как правило, самая популярная марка 65Г. Если калить, становиться хрупкой, может рассыпаться. Можно и самому “мотать”, но объязательно с термообработкой (нормализацией).