ZERO. Не хочу быть камикадзе.
Веса нагонит не слишком, а так оно спокойнее.
Так же думаю. Пойду в магазин рейки искать.
Для площадок под ретракты две нервюры фанерные 3мм, но сейчас думаю надо было их не целиковые делать, а только переднюю часть до трубы, очень тяжелые.
Для площадок под ретракты две нервюры фанерные 3мм, но сейчас думаю надо было их не целиковые делать, а только переднюю часть до трубы, очень тяжелые.
Я б оставил целиковые, только окон побольше для облегчения.
Я б оставил целиковые, только окон побольше для облегчения.
Вроде все в окнах: на нижнем фото 4и5 по счету, все равно в 4 раза тяжелее чем аналогичная из бальсы.
все равно в 4 раза тяжелее чем аналогичная из бальсы
И сколько выиграете в граммах?
И сколько выиграете в граммах?
Грамм 10-15 с одной, Х4.
Что-то много… Тогда может быть, стоит и подумать. В общем, не берусь советовать…
Если усилить плоским угольком, точно будет хорошо. И надежно и легко.
плоским угольком
В бюджет такие слова не заложены. Я рейку сосновую 30*10*3000 в строительном за 60руб купил, из нее и напилил, даже метр остался. Выбирал только долго, что бы без сучков - продавцы устали 😃
Что-то много… Тогда может быть, стоит и подумать.
Не, наверное не буду, основной вес спереди, где под ретракт еще вырезать.
Полка переднего лонжерона 12*8мм,
Сосна 12х5(6) вполне достаточно . А если еще усеченная к концу крыла до , скажем , 6х3 , то веще супер . И не забываем о стенке лонжерона . Плюс работающая обшивка в Вашем варианте , что просто так разрушить очень сложно будет . Если , конечно , не бить об планету .
Грамм 10-15 с одной, Х4.
Тьфу на это ! 3 мм. минимум и без особых облегчений до заднего лонжерона . Я так понял что эти нервюры держат бруски шасси ? Если так , то я бы их (нервюры) сделал из переклея трех слоев 1мм. фанеры .
А в Луках этот “Зеро” летал просто супер , обалденно ! До сих пор помню его полет . Эдик , у тебя вроде даже призовое место было ?! 😃😃
и удачно облетан( фото Андросова Михаила)
Фотографии потрясные. Михаил, респект и уважуха вы умеете это делать. Спасибо !
Сосна 12х5(6) вполне достаточно . А если еще усеченная к концу крыла до , скажем , 6х3 , то веще супер .
Тьфу на это ! 3 мм. минимум и без особых облегчений до заднего лонжерона .
у тебя вроде даже призовое место было ?
Все уже переделал, как посоветовал Владимир, только передний лонжерон:
Конечно, если бы изначально рассчитывал под сосну, то сделал бы сечение меньше. А с усечением к законцовке - хорошая идея, на следующем крыле надо подумать. Здесь Облегчать ни чего не буду, мы же не японцы, в самом деле.( числа в низу нервюр - это вес.)
Да, Александр, занял, точнее сказать попал на третье место. Помню Ваш двухмоторный, когда в ливень садились.
А стеночки между рейками сделать таки нужно, из бальзы трешки только волокна что бы вертикально были.
А стеночки между рейками сделать таки нужно, из бальзы трешки только волокна что бы вертикально были.
Так и сделаем, иначе не имеет смысла.
А стеночки между рейками сделать таки нужно, из бальзы трешки только волокна что бы вертикально были.
И не забываем о стенке лонжерона .
😉 обязательно .
А стеночки между рейками сделать таки нужно, из бальзы трешки только волокна что бы вертикально были.
Я всегда сшиваю в нахлест между нервюрами лонжероны 1.5 мм фанерой. На ПВА. Хрен об колено сломаеш потом.! 😃
лонжероны 1.5 мм фанерой
По всему размаху?По мне-максимум до трети консоли,дальше бальзой.
Стенку лонжерона почти до половины размаха сделал из 2мм легкой фанеры, далее бальсой 3мм:
По неосторожности, пока обтачивал переднюю кромку, сломал у корня полку заднего лонжерона, решил тоже поменять на сосну, с переменным сечением, как советовал Александр. Набираю не очень много - 28г. Кстати, бальсовый лонжерон очень прочный, если в обратную сторону ломать:
Зашил бальсой 3мм. :
Подскажите пожалуйста по смоле, что лучше взять:
www.carbon-info.ru/catalog/27/432
или:
graphite-pro.ru/…/эпоксидная-смола-l-отвердитель-e…
И вот как написано: " Отверждение: 24 часа при комнатной температуре, далее горячее постотверждение 15 часов при 60 °C."
- 60 °C - это обязательное условие?
Постотверждение увеличивает прочность смолы. Актуально для композитных конструкций. Если смола используется для склеивания, то прочность шва в любом случае выше прочности дерева.
Чтобы понять нужно вам постотверждение или нет, надо понять в каких местах вы эту смолу будете пользовать.
Если просто клеить дерево или обтягивать стеклом на смоле по бальзе, то можно на этот процесс прогрева забить. если какие-нить супер нагруженные лонжероны клеить с углем или какие то там супер ответственные детали, то да, лучше запекать.
А почему SIN20? или отвердитель EPH161? Для наших дел вполне пойдет SIN18 или L-ка с отвердителем L (если для обтяжку или выклики или S для обычной склейки).
.
А почему SIN20? или отвердитель EPH161? Для наших дел вполне пойдет SIN18 или L-ка с отвердителем L (если для обтяжку или выклики или S для обычной склейки).
Совершенно не компетентен в этом, поэтому и спрашивал. Вчера ездил в “Графите про” - проконсультировался, очень любезные сотрудники, купил L+L 1кг:
Делал пробы:
0,5дм\2 бальсы 1,5г. - слева смолой мазал и бальсу, и стекло; в середине только стекло; справа в смолу добавил серебрянки, вес набирает примерно одинаково - по пол грамма.
А наждачкой зашкуривать с водой надо, или на сухую, и на сколько шероховатой предпочтительнее?
Я в этом не очень большой специалист, но опыт есть. По хорошему, перед стеклом бальзу надо подготовить, закрыть поры. У вас вся смола впиталась поэтому чтобы убрать структуру ткани придется ее сильно сошкурить в итоге эффекта ноль.
С водой шкурить стекло не советую, покоробит. Это уже потом грунтовку можно с водой…