FLY BABY "Peanut"
Всем доброго дня!
Пришло время завершить описание постройки. Честно говоря, перегорел уже этой темой и все не находил время ее завершить. За что прошу прощения и выкладываю окончательные фото со сборочного цеха.
Кратко что из чего:
Растяжки изготовлены из лески 0,1 мм. Обивочный кант кабины - кембрик многожильного провода. Головки цилиндров выточены на дрели из бальзы, конечно, не идеал - есть к чему стремиться.😃
У выбранной мною стыковочной схемы бобышки помимо описанных выше плюсов оказались и явные минусы - имитация двигателя лишилась выхлопных патрубков и внешнего “кожуха” на цилиндрах.
Из технологических советов:
- очень удобным оказалось использование тонкой лески в такелажной деталировке. Так, она легко натягивается, можно подобрать различную толщину “троссов”, имитировать тандеры, прекрасно клеится СА и красится.
- все отверстия в модели для такелажа, проволочных навесов рулевых поверхностей проделывал инсулиновым шприцом, с ним был абсолютно уверен что не поломаю конструкцию.
Контрольное взвешивание показало вес готовой модели без резиномотора 6,0 г - для меня это хороший результат. Пришел к выводу, что при желании на этой модели его можно достичь и 5,0 г, но это, конечно, в ущерб копийности. Для справки, бобышка с винтом весят 1,1 г. Вал винта - стальная проволока 0,7 мм, а подшипники - как у моего Пайпера.
Итак, подведем статистику деталей:
173 детали - элементы конструкции,
19 деталей - элементы обшивки (бумага),
30 деталей - элементы такелажа (леска),
46 деталей - элементы деталировки,
Итого - 268 деталей, в среднем 0,0224 г на одну деталь 😵 - очевидно совершенно бесполезная цифра))
Чуть не забыл важнейшую информацию:
- угол поперечного V-крыла +5 град.
- угол установки крыла +2 град.
- крутка консолей отсутствует из-за наличия отклоняемых элеронов
- угол установки стабилизатора - 0 град.
- выкос винта +2 вправо -4 вниз
- центровка 20% САХ
На мой взгляд, ТТХ модели вполне летабельны.
Пригласил испытателя 😃
А теперь долгожданный облет!
Прямо скажем, похвастаться нечем. Но все же выложу 3 коротких ролика.
Модель не хочет оторваться от планеты, кренится влево с правым скольжением.
Мои рассуждения:
- реактивный момент от винта недостаточно компенсируется, в результате модель закладывает большой крен, уменьшая тем самым подъемную силу крыла. А правое скольжение разворачивает вектор тяги во внешнюю сторону круга, усугубляя положение.
- реактивный момент можно скомпенсировать выкосом винта или элероном, а скольжение - РН.
Мои действия: - выкос пока не трогал;
- опустил левый элерон - для увеличения подъемной силы и создания кренящего момента вправо, а правый не трогал.
Не могу сказать что это помогло. - увеличил выкос вправо, положение рулей не трогал.
Не могу сказать что и это помогло.
В общем, 1,5 часа попыток поставить модель в вираж успеха не принесли - к моему удивлению и разочарованию, по не совсем объяснимым причинам.
Последовательно регулируя параметры однозначных изменений не было - при одних и тех же настройках модель то заваливалась по крену, то ушла в правый вираж, то пошла прямо, пару раз попыталась сделать широкий левый вираж, но не хватило места - встретила сетку.
Не могу понять почему даже при малейшей регулировке элеронов и руля направления модель вела себя совершенно непредсказуемо и нелогично. Хочется услышать советы и предположения.
Для себя решил что место этой модели на книжной полке рядом с Пайпером, каждый неудачный полет оставляет следы на модели.
Я разочарован из-за полета.Эти модели очень увлекли меня в голове куча проектов, но без конечного результата все усилия оказываются напрасны.
Павел, модель отличная! И чтой- то мне подсказывает, что она будет летать. Настройка мелких резинок- страшно муторное дело. Обратитесь к Константину- у него огромный опыт в таких моделях. Из моего скромного опыта я бы посоветовал следующее: снять винт, догрузить модель до веса с винтом и резиной и отрегулировать сначала планирование. Потом уже элеронами, выкосом и РН регулировать моторный полет. На моих мелких резинках элероны настроены на правый крен, а РН на левый разворот, тогда модель летит блинчиком с левым разворотом.
Еще раз повторюсь- с таким весом и качеством изготовления модель полетит! Надо просто истратить еще полкило нервов (но для мелких резинок это нормально).
Судя по второму и третьему ролику, аэроплан летучий, не стоит бросать на полдороги…
Да полетит самолёт! Уже летит. Показатели по весу очень хорошие.Павел, попробуй винт поменять на простой с подстроечным углом. Чтобы не жалко было кромсать. Угол подобрать так, чтобы модель сворачивало к центру на первом круге. На втором ему уже мощности хватать не будет. Сейчас на малой мощности самолёт кидает на стенку из за настроек элеронов. Но истина где-то уже рядом. И модель кидай не по траэктории круга, а за круг ( в стену) с руки пока проблема не уйдёт.
Добрый вечер, спасибо за дельные советы!
- первоначально модель испытывалась как планер правда с винтом, планировала по довольно крутой траектории с небольшим положительным тангажом (можно сказать парашютировала), крутую траекторию объясняю слабым броском (жалел для моторных испытаний)
Константин Николаевич, а стоит ли загружать винт? Мое представление такое, что более тяжелый винт при той же мощности подводимой к винту даст больший реактивный момент, причем не линейный прирост, а в разы… В итоге модель будет чертить консолью - факт с легким чертит, даже если мне удастся скомпенсировать кренящий момент и модель взлетит, то в следствие раскрутки резины мощность начнет снижаться и модель (с настройками большого реактивного момента) на мой взгляд переложит крен на правый) Как Вам моя теория? Мой винт довольно классический (выполнен по стандартным параметрам) - я прав? Знаете что меня смутило? -резиномотор. По крайним 2м видео видно что модель не заваливается по крену. Взлетает, и широко разворачивается на 180 град, причем за градусов 30 до столкновения она идет со снижением. Причина - резиномотор обеспечивал необходимый запас мощности всего несколько секунд, далее модель выполняла предпосадочное снижение и либо встречалась с сеткой, либо набирая скорость начинала набирать высоту демонстрируя свою продольную устойчивость. Мой резиномотор это 1*1мм резиновая нить, распущенная из желтой резины (в теме Пайпера я ее освещал) длина 1,2 моторной базы, закрутка порядка 400 об. Почему пишу порядка - каждый раз не считал, А ЗРЯ, мне кажется что при большей модель заваливалась, а при меньшей выполняла взлет - посадка с встречей со стеной. Вопрос - что делать с резиной? а именно какая закрутка, сечение, количество нитей. Смотря на зарубежные полеты порой удивляешься времени раскрутки.
Уже яснее. Павел, давай проведём следующие работы: во-первых винт надо поставить подстроечный. Втулка- трубочка из кальки. В неё с натягом вставляются две бамбуковые оси с тугим проворотом. На оси лопасти из бальзы 0.4 мм( можно тоньше но с циакриновой сеточкой). Подбором размера лопасти и установочного угла найдём оптимальную скорость раскручивания резины. Мотор сейчас очень слабый. Давай удвоим сечение, либо поставим двойную нить. 2-2.5 моторные базы. Накручивать на стенде с маслом при пяти-семикратной разтяжке. Каждые 100 оборотов разравниваем барашки по длине мотора. Для начала 500 витков. Старт с руки. Точно засекаем момент перехода модели в фазу снижения. Вычисляем количество витков в остатке (пассив) и расчитываем количество совершённых оборотов винта в активной фазе способные тянуть самолёт в верх и горизонтально. Теперь делаем стенд. Упрощённая имитация моторной базы. Задача - выяснить максимальный завод двигателя без ущерба для модели до разрыва резины. Подшипник- тефлон. Теперь самое интересное- может ли модель лететь при таких параметрах завода двигателя? Заводим мотор на количество оборотов пассив+400 и смотрим. Если модель крутит в центр, нужно поработать рулями и чуточку уменьшить параметры винта. Возможно увеличитьугол V для поднятия эффективности левой консоли. Элероны и киль тоже могут помочь.
Спасибо за рекомендации, все советы намотал на ус, но данный проект пока приостановлю. Есть задумка позже потренироваться и понять принципы на схематичных резиномоторках. А на данный момент уже начата копия Як-55М под norvel 0.061 😃
Хотел в качестве первого совета предложить взять паузу. Идея отработки настроек на схематичке- очень зрелая. Даже лучше если перед началом следующей копии сделать схематику из шарикового пенопласта толщиной 1.5-2мм. по характеристикам близкую к будущей модели. Чем быстро и качественно клеить подскажу при удобном случае. Настраиваются и летают они как правило великолепно. По поводу Яка под норвел- идея замечательная! Задачи класса 1/2А созвучны комнатным по многим направлениям. Это касается и конструктивных решений и культуры веса и чистоты исполнения и применяемых материалов. Сразу дам несколько советов. Вес модели в этом классе можно довести до минимума-350-400 гр. даже в ущерб прочности отдельных элементов. Моторама- выклеенная из угля. Моторный шпангоут- тополевая фанера. Щёки моторного и корневого шпангоутов- бальза с внутренней проклейкой углетканью, либо стеклом в виде полос. Бак- отдельная тема. Ищи лексановый флакон от косметики на 40-50 мл. с широким горлом. Сразу ставь на тест на растворимость топливом (неделя-две)Пробка - точёная тонкостеная сталь (0.5 мм. ) Входить в горло должна с натягом и прижиматься либо крышкой из комплекта флакона(с широким отверстием), либо силиконовой обмазкой. Трубки латунь впаянные на олове. Две штуки- питание и отбор давления. Заправка через последнюю. Груз топливозахвата- точеная латунь с отверстием равным отверстию в штуццере мотора. Вес зависит от упругости шланга. Не переусердствуй. Корче бак в этом классе - объект повышенного внимания. И чем ближе его удастся поставить к двиготелю, тем лучше. Винт придётся поискать8/4. Такие в природе практически отсутствуют. Если решишься на выклейку то за базу возьми АРС 6/4. Дучше их под норвел не встречал. Кстати выклейка из угля будет в два раза дегче заводского винта. Шасси тоже уголь. Хвост делай лёгеньким в ущерб прочности. По плёнке чуть позже.