FLY BABY "Peanut"
Судя по второму и третьему ролику, аэроплан летучий, не стоит бросать на полдороги…
Да полетит самолёт! Уже летит. Показатели по весу очень хорошие.Павел, попробуй винт поменять на простой с подстроечным углом. Чтобы не жалко было кромсать. Угол подобрать так, чтобы модель сворачивало к центру на первом круге. На втором ему уже мощности хватать не будет. Сейчас на малой мощности самолёт кидает на стенку из за настроек элеронов. Но истина где-то уже рядом. И модель кидай не по траэктории круга, а за круг ( в стену) с руки пока проблема не уйдёт.
Добрый вечер, спасибо за дельные советы!
- первоначально модель испытывалась как планер правда с винтом, планировала по довольно крутой траектории с небольшим положительным тангажом (можно сказать парашютировала), крутую траекторию объясняю слабым броском (жалел для моторных испытаний)
Константин Николаевич, а стоит ли загружать винт? Мое представление такое, что более тяжелый винт при той же мощности подводимой к винту даст больший реактивный момент, причем не линейный прирост, а в разы… В итоге модель будет чертить консолью - факт с легким чертит, даже если мне удастся скомпенсировать кренящий момент и модель взлетит, то в следствие раскрутки резины мощность начнет снижаться и модель (с настройками большого реактивного момента) на мой взгляд переложит крен на правый) Как Вам моя теория? Мой винт довольно классический (выполнен по стандартным параметрам) - я прав? Знаете что меня смутило? -резиномотор. По крайним 2м видео видно что модель не заваливается по крену. Взлетает, и широко разворачивается на 180 град, причем за градусов 30 до столкновения она идет со снижением. Причина - резиномотор обеспечивал необходимый запас мощности всего несколько секунд, далее модель выполняла предпосадочное снижение и либо встречалась с сеткой, либо набирая скорость начинала набирать высоту демонстрируя свою продольную устойчивость. Мой резиномотор это 1*1мм резиновая нить, распущенная из желтой резины (в теме Пайпера я ее освещал) длина 1,2 моторной базы, закрутка порядка 400 об. Почему пишу порядка - каждый раз не считал, А ЗРЯ, мне кажется что при большей модель заваливалась, а при меньшей выполняла взлет - посадка с встречей со стеной. Вопрос - что делать с резиной? а именно какая закрутка, сечение, количество нитей. Смотря на зарубежные полеты порой удивляешься времени раскрутки.
Уже яснее. Павел, давай проведём следующие работы: во-первых винт надо поставить подстроечный. Втулка- трубочка из кальки. В неё с натягом вставляются две бамбуковые оси с тугим проворотом. На оси лопасти из бальзы 0.4 мм( можно тоньше но с циакриновой сеточкой). Подбором размера лопасти и установочного угла найдём оптимальную скорость раскручивания резины. Мотор сейчас очень слабый. Давай удвоим сечение, либо поставим двойную нить. 2-2.5 моторные базы. Накручивать на стенде с маслом при пяти-семикратной разтяжке. Каждые 100 оборотов разравниваем барашки по длине мотора. Для начала 500 витков. Старт с руки. Точно засекаем момент перехода модели в фазу снижения. Вычисляем количество витков в остатке (пассив) и расчитываем количество совершённых оборотов винта в активной фазе способные тянуть самолёт в верх и горизонтально. Теперь делаем стенд. Упрощённая имитация моторной базы. Задача - выяснить максимальный завод двигателя без ущерба для модели до разрыва резины. Подшипник- тефлон. Теперь самое интересное- может ли модель лететь при таких параметрах завода двигателя? Заводим мотор на количество оборотов пассив+400 и смотрим. Если модель крутит в центр, нужно поработать рулями и чуточку уменьшить параметры винта. Возможно увеличитьугол V для поднятия эффективности левой консоли. Элероны и киль тоже могут помочь.
Спасибо за рекомендации, все советы намотал на ус, но данный проект пока приостановлю. Есть задумка позже потренироваться и понять принципы на схематичных резиномоторках. А на данный момент уже начата копия Як-55М под norvel 0.061 😃
Хотел в качестве первого совета предложить взять паузу. Идея отработки настроек на схематичке- очень зрелая. Даже лучше если перед началом следующей копии сделать схематику из шарикового пенопласта толщиной 1.5-2мм. по характеристикам близкую к будущей модели. Чем быстро и качественно клеить подскажу при удобном случае. Настраиваются и летают они как правило великолепно. По поводу Яка под норвел- идея замечательная! Задачи класса 1/2А созвучны комнатным по многим направлениям. Это касается и конструктивных решений и культуры веса и чистоты исполнения и применяемых материалов. Сразу дам несколько советов. Вес модели в этом классе можно довести до минимума-350-400 гр. даже в ущерб прочности отдельных элементов. Моторама- выклеенная из угля. Моторный шпангоут- тополевая фанера. Щёки моторного и корневого шпангоутов- бальза с внутренней проклейкой углетканью, либо стеклом в виде полос. Бак- отдельная тема. Ищи лексановый флакон от косметики на 40-50 мл. с широким горлом. Сразу ставь на тест на растворимость топливом (неделя-две)Пробка - точёная тонкостеная сталь (0.5 мм. ) Входить в горло должна с натягом и прижиматься либо крышкой из комплекта флакона(с широким отверстием), либо силиконовой обмазкой. Трубки латунь впаянные на олове. Две штуки- питание и отбор давления. Заправка через последнюю. Груз топливозахвата- точеная латунь с отверстием равным отверстию в штуццере мотора. Вес зависит от упругости шланга. Не переусердствуй. Корче бак в этом классе - объект повышенного внимания. И чем ближе его удастся поставить к двиготелю, тем лучше. Винт придётся поискать8/4. Такие в природе практически отсутствуют. Если решишься на выклейку то за базу возьми АРС 6/4. Дучше их под норвел не встречал. Кстати выклейка из угля будет в два раза дегче заводского винта. Шасси тоже уголь. Хвост делай лёгеньким в ущерб прочности. По плёнке чуть позже.