Микрохирургия Flying Miniature F4F (Pistachio)
Инженер Пирсон в моём понимании должен выглядеть примерно так.
😃
Слежу затая дыхание, это какая-то магия!
Кроме высшего пилотажа в исполнении моделей - у вас еще просто офигенный подбор прототипов! Аппараты одновременно и очень интересные и точно попадающие под задачи модели.
Простите, но сразу бросилось в глаза неправильное расположение толкателей и коромысел клапанов на моторе.
Понимаю, что в таком маленьком масштабе этого будет почти незаметно.
Есть еще момент, на моторе нет трех ребрышек на головке где выход выхлопных патрубков.
На мой взгляд эти мелочи, как говорится “делают этот мотор”, то есть отличают его от других оппозитов.
Еще раз простите мой въедливый глаз и примите восхищение вашей работой.
Дмитрий! Совершенно верные замечания. Толкатели устроены несколько иначе. Отсутствует осевая стойка коромысла. Само коромысло развёрнуто под таким критическим углом, что фреза не прорабатывает эту деталь ,зацело, со всем мотором. Это можно осуществить только отдельной деталью. Но боюсь она будет на столько микроскопической, что монтаж её будет слишком сложной задачей. Но сымитировать её всё же можно. При отливке останется тонкий облой, заполняющий пространство между головкой цилиндра и коромыслом. Если хватит глаз и тонкости инструмента, можно будет аккуратно вырезать эти стойки, либо вклеить фрагменты дополнительно. Лишнее ребро на головке цилиндра это недогляд с моей стороны. Точнее история возникновения этого ребра такая. Перед окончательным принятием решения по шагу и глубины ребра, я провёл несколько пробных фрезеровок с целью найти наиболее красивый результат. Связано это с точностью станка и размером режущей поверхности фрезы. К этому добавляется погрешность при снятии матрицы и отливки. Красиво и чётко выглядит ( на мой вкус) тот вариант, что присутствует в нынешнем проекте. Общее число рёбер совершенно не копийно. Мне ни чего не остаётся, кроме как смириться с некоторыми отступлениями от правды.
Расклад деталей в матрице.
Мотор.
Весь набор.
Посчитанные траектории фрезы
Можно включать станок.
Итак, первая отливка прошла отлично! Результат мне нравится.
Детальки чистые, остренькие без замыливания и сдвигов.
Лобовое стёклышко. Чуть толще цветочной плёнки, но деталька получилась упругой и прочной на излом.
Итак, первая отливка прошла отлично! Результат мне нравится.
Мне тоже !😒😃
Костя , надо бы подумать о небольшой серии комплекта …
Костя , надо бы подумать о небольшой серии комплекта …
Валер, в принципе ни чего не мешает повторить парочку для друзей и коллег по идеологии 😃
Проверка на повторяемость тоже показывает устойчивый эффект.
Проверка на сходимость деталей и начало сборки. Инженер Пирсон увековеченный в пластмассе.
Скорпион.
Мотошпангоут
Весь узел в сборе
Общее впечатление такое. Сходимость деталей в сборке высокая. Особенных действий для подготовки и обработки детали почти не требуют. Облой по контуру деталей удаляется чисто, без сколов.
Некоторые из деталей модели удобнее покрасить до монтажной сборки.
Пилот.
Окраска ведётся в два приёма. Первый-заливка основного тона. Для лица это Розовый. Основа краски-белая художественная акриловая. К ней подмешивается немного красной и охры. Причём добавлять нужно совсем микроскопические дозы цвета. Пусть это будет едва-заметное ,потепление, белой краски, так, как основная окраска будет вестись позднее.
После высыхания( 10-20 мин.) можно начинать заниматься более точной проработкой лицевых деталей. Работа ведётся уже чистой акварелью тонкой кистью. Краска с более красным оттенком наносится на подбородок, нос в области кончика и крыльев носа. Так же окрашиваются веки и уши персонажа. Затем лоб в верхней зоне, переходящей в причёску. Итак получается несколько зон: Нос, веки, подбородок, лоб и уши более красного оттенка. Далее полусухой кистью аккуратно проводим линию губ. При этом к готовому цвету добавляется некоторое количество коричневого цвета. Этим же цветом намечаем едва-заметные линии бровей и ресниц. После высыхания краски линии бровей и ресниц дублируются тёмно-коричневой краской и ей же ставятся аккуратные точки зрачков. Особо-одарённые художники могут попытаться наметить размытую зону бритой щетины на скулах, подбородке и верхней губе пациента. Для этого нужно к охре добавить микроскопическое количество синей краски. Но советую потренироваться на менее серьёзном кусочке подручного материала прежде, чем пойти на этот шаг.
Костюм-наиболее простая часть работы. Краска смешана заранее на пластиковой, или фарфоровой поверхности. Это, как и раньше акриловая белая, чёрная и коричневая акварель. Цвет обильно в один заход наносится на деталь и оставляется на просушку. Основная масса краски скапливаясь в углублениях и впадинах, образуя в них более тёмный тон и выглядит сразу вполне убедительно в этом масштабе.
Приборная доска.
Первый слой наносится смесью коричневой и жёлтой акварели с акриловым лаком. После высыхания наносятся несколько беспорядочных мазков более тёмного цвета и деталь снова просушивается. Циферблаты приборов окрашиваются чёрной акриловой краской. Достаточно нанести в центр капельку краски и аккуратно распределить её от центра к краям. Краска сама хорошо растечётся в пределах выступающего бортика. Цифры и стрелки-белая акриловая краска. Окантовка приборов отлично получается техникой переноса с листа бумаги выкрашенного алюминиевой краской. Перед этой операцией так же нужно немного потренироваться.
Двигатель.
Работа начинается с окраски цилиндров. Наиболее удобно использовать чёрный маркер для основных поверхностей и чёрную акриловую краску для трудно-доступных участков. Алюминиевые детали окрашиваются краской на восковой основе. Она не стойкая, но даёт очень реалистичный блеск после полировки. После её высыхания в углубления рельефа наносится коричневая акварель, что создаёт отличный эффект масляных потёков. В завершении отделки на рёбра цилиндров наносится небольшой слой алюминиевой краски в технике переноса с листа бумаги.
Константин, мне кажется что Вам пора осваивать еще одну профессию - писателя! Я серьезно! Из этого топика получится прекрасная статья для какого-нибудь авиамодельного журнала, ну хоть для Scale Flying Models! Модель получилась просто отличная, и исполнение на уровне!
и исполнение на уровне!
Что значит на уровне?
Это что, все так могут?
Иногда, глядя на такие шедевры, у меня опускаются руки. 😢
Ну ладно-Скорпион,да хрен с ним,с мотошпангоутом,но сам инженер Пирсон–это личность!Вот где вся тонкость художника,моделиста и импровизатора!Попробуй ка нарисуй этому Пирсону такую харю!!Да не дрогнет Ваша рука,господа!!!😁
Что значит на уровне?
Это значит что Константин установил планку на такой высоте, до которой мне еще прыгать и прыгать несколько лет! А когда допрыгну - уровень будет еще выше, ибо автор тоже не стоит на месте 😃 Вот за эту мотивацию (и за его отличные модели) ему огромное спасибо! А по поводу журнала - я серьезно. Там иногда проскакивают интересные статьи про микрокопии. читаются на одном дыхании.
Спасибо, Друзья!
Количество просмотров темы и Ваши реплики говорят о том, что интерес к данному классу в России есть. И, что не мало важно, он есть среди любителей копий всех размеров: от микро, до макро.
Сергей, журнал Scale Flying Models мне очень хорошо знаком и мной уважаем. Он, пожалуй, одно из наиболее серьёзных западных изданий, освещающих тему развития класса F4F. С удовольствием бы написал в него статью. Дайте только срок.
В рамках суб-рубрики Микро галерея превосходное видео от западных коллег.
"В рамках суб-рубрики Микро галерея"
Просто замечательный фото-видеообзор моделей-копий свободного полета с
больших соревнований в Голландии от Майка Стюарта, неизменного участника подобных соревнований.
Участвовал даже легендарный Антонин Алфери из Чехии и много других спортсменов из Европы :
представлены были шесть классов свободнолетающих моделей копий:
- Open Rubber (F4D)
- Open electric (F4E)
- CO2 class
- Kit scale
- Peanut scale (F4F)
- Pistachio Scale
International Indoor Fly In, Nijmegen, Holland - 11th - 12th November 2017
www.ffscale.co.uk/page3aj.htm
www.ffscale.co.uk/page3ak.htm
Потрясающие модели и полеты , и результаты!!! Есть к чему стремиться!
Буквально на днях смотрел этот сайт с переводчиком (последние новости ). Но ещё больше доставляет удовольствие созерцать рождение таких моделей
Потрясающе!!!Это же какая утонченность и в постройке модели и в настройке полёта!Виккерс вышел из штопора перед самой посадкой!Интересно,как сделан привод на двухмоторных моделях?
Дальше!
Вырезанные, по распечатке на пенопластовой пластине (1мм.), детали, аккуратно зачищены по периметру и в местах стыков, рёбрам задан угол в 45 гр. Это позволяет получить очень качественный стык плоскостей по швам. Сам шёв при этом почти не заметен после обработки теплом. Методика сборки ведётся на клее ПВА. В выборе марки клея руководствуюсь только размером и удобством упаковки. Флакон маленький, эластичный с узким длинным носиком. Сам клей желательно разбавить водой до состояния молока. Густой клей быстро схватывается, затрудняет позиционирование и в результате даёт сгустки в теле шва. При моих размерах это ещё и прибавка в весе.
Мотошпангоут вклеен на эпоксидной смоле (5минут).
Внутренние поверхности кабины прокрашены акварелью до установки гаргрота, так, как в дальнейшем эта операция будет затруднена.
Перед монтажом верхней части корпуса, его поверхность была выгнута заранее. Данная операция очень проста и не вызывает ни каких усилий. На примере отрезка материала проиллюстрирую, как это происходит.
Формование ведётся лакированым черенком кисточки. Смятый материал прекрасно удерживает заданную форму. Легко добиться даже полусферической поверхности . После финальной сборки созданные искривления поверхности можно закрепить теплом. Это расслабит остатки напряжения и добавит прочности конструкции.
В данном проекте будет применён винт FD93P171 , который был обкатан на Фармане.
Окрашивание винта было осуществлено ариловой краской двух оттенков с добавлением акрилового лака.
Окрашивание основных поверхностей удобнее вести широкой плоской кистью. Я использую очень мягкую с синтетическим ворсом шириной 15 мм. Краска может быть чисто акриловой, либо смесью акварели с акриловым лаком. Оба варианта дают отличный результат и хорошо держатся на поверхности. Краска для этого замешивается очень жидкая. И сама окрашиваемая поверхность должна быть слегка влажной. Это улучшит растекаемость краски.
Для надписей в этом проекте пользуюсь аэрографом и плёночным трафоретом.
Имитация загрязнений ведётся жидкой акварельной краской
Можно приступать к финальной сборке, доводке и отделке модели.
Константин Николаевич! А можно про доводку модели поподробней?!) Интересует все!
Павел, буду стараться освещать свои действия более подробно 😃
Знаете, как легко и быстро окрасить рыболовную леску в заданный цвет?..фломастером.
Желаемое количество лески отматывается с катушки и прязывается одним концом к опоре. Пишущая сердцевина фломастера рассекается лезвием острого ножа вдоль её оси до упора( начало пластиковой ручки) Обычно это несколько миллиметров. В полученый паз вставляется леска и протягивается по всей её длине. Нить лески, плотно сжатая со всех сторон, окрашивается равномерно и быстро. Таким нехитрым методом я окрашивая леску в серебристый цвет.
Ось колёс стойки шасси сделана из угольного стержня 0.3 мм. Растяжки-окрашенная леска. Закреплена с небольшим натяжением и зафиксирована СА.
Качалки - самые мелкие детали в моих проектах. Отверстия в их головках составляют 0.3 мм. Сверление их осуществляется прямо в общем поле отливки, что упрощает их фиксацию.
Ещё на этапе проектирования Фармана имелись сомнения по поводу трудностей, которые могли бы возникнуть в момент отделения детали от общего отливочного поля…но случилось обратное. Перепонка, которая соединяет все детали в общее поле прекрасно прорывается. Достаточно нажать на деталь ногтём и деталь ровно отделяется от общей поверхности и практически не нуждается в зачистке( если Вы не эстет, конечно)
Эффект стёртой до алюминия краски, достигается таким образом. На кончик столовой салфетки наносится немного алюминиевой краски из фломастера. Краске даётся некоторое время на высыхание и затем желаемая детал слегка протирается этой окрашенной салфеткой по выпуклым местам. Получается довольно быстро и эффектно.
