Sopwith Camel F.1
Надфилем покрытие снял, а там какой то сплав желтоватый.
А это часом не латунь, у меня такие есть, с покрытием никелевым…
Может и латунь. Но до пайки она намного жесче.
Может и латунь. Но до пайки она намного жесче.
Нужно при пайке нагревать кончик винтика,а не все тело.Горелку лучше использовать PROXON с маленькой насадкой.
У меня до красна нагревается половина длины , паяю ПСР 40. Но у меня толстый пруток 4 мм я пока его прогрею винт долго держу в пламени. Спасибо за совет, попробую найти ПСР тонкой проволокой и не нагревать сильно винт. Хотя я брал просто сторонний винт М2 и делал все точно также его твердость не менялась совсем, материал там сталистый, а не латуньковый.
У Ривза припой классный,и температура поменьше,хотя на прочность это никак не влияет.
Пайка нержавеки в стапеле серебром
Хоть Вы меня во враги записали, но подскажу техпроцесс: откусываете от прутка 0.5 мм припоя и укладываете на негорючее основание (асбест, неглазурированная керамика, силикатный кирпич. Отрезаете кусок проволоки-нержавейки диам - 1 мм длиной 15 см. На одном конце делаете петельку. За неё будете держаться. Назовём это щупом.Готовите флюс (это один из важнейших компонентов процесса пайки. Лучше со фтором), смачивая порошок водой, чтобы была кашица. Этой кашицей обмазываете кончик проволоки-щупа.
Зажигаете горелку и умеренным пламенем слегка прогреватее щуп с флюсом так чтобы образовалась капелька. Этой капелькой (в пламени) цепляете отрезанную часть припоя и отводите пламя. Крошка П. должна остаться в коконе флюса. Теперь обмазываете кисточкой с флюсом подготовленное место пайки. В показанной сборке лучше обмотать детали по обе стороны от пайки асбестовой нитью (шнуром) Это позволит избежть перегрева и окисления металла. Берёте теперь щуп с припоем в левую руку (правша) а горелку в правую и начинаете плавно разогревать место пайки, доводя флюс на нём до полного плавления. И в этот момент укладываете припой на щупе в место пайки, осторожно работая факелом, чтобы припой растёкся и заполнил все пустоты в стыке. После окончания всей операции необходимо протравить сборку в 30% растворе серной к а после хорошенько промыть горячей проточной водой. Правильная пайка не требует поправок ни надфилем, ни абразивом. Для полировки - крацевальная щётка. Успехов.
После окончания всей операции необходимо протравить сборку в 30% растворе серной к а после хорошенько промыть горячей проточной водой.
Финишная мойка- в растворе соды, она остатки кислоты нейтрализует…
А зачем травить? Нельзя просто сошкурить буру?
Финишная мойка- в растворе соды, она остатки кислоты нейтрализует…
Да, это ценное замечание, но необходимое лишь в случае пайки полостей, к которым затруднён доступ после пайки. Для открытых мест достаточно горячей воды. Для юв. изделий есть специальный бескислотный раствор, который декапирует остатки флюса без опасности подтравления.
Нельзя просто сошкурить буру?
Во-первых ,для пайки неблагородных металлов лучше использовать смесь буры с борной кислотой. Но, повторюсь, что лучшие результаты даёт флюс с присутствием фторидов. В западной индексации это Flux 40, а в нашей советской вроде бы то же самое - Флюс 40. Посмотрите по справочникам. Во-вторых, остатки флюса могут вступать в реакцию с реагентами из воздуха, красок и т.д. И провоцируют как поверхностные эффекты, вспучивания, так и потерю адгезии в шве. Абразив усугубит инкрустацию этих остатков в спай. В таком ответственном узле как шасси это может закончится поломкой. Здесь лучше тупо, по-солдатски, следовать ГОСТу, не рассуждая и даже не допуская мысли о рацухе. У нас в ОКБ за пайку отвечал один из полковников ВП, который всегда скрупулёзно проходил с исполнителем по техпроцессу пункт за пунктом…
Пришлось разблокировать Александра за дельный совет. Пользуюсь чистой бурой. Иногда все как по маслу , иногда чертыхаясь со второго раза получается.
Пришлось разблокировать Александра за дельный совет
Спасибо, Владимир! Надеюсь, что это будет содействовать делу Мира и Дружбы между народами Аргентины и России:). На самом деле Форум существует для взаимообогащения идеями и опытом. Тем более мы с Вами имеем общую привязанность к этому симпатичному самолёту (Sopwith). Так что ничего личного. С пайкой твёрдыми (и всякими иными) припоями дружу уже 45 лет. От космоса до ювелирных изделий (скань, в основном).
Ещё по флюсу: если нет желаний искать промышленный флюс, то совет по буре+БК следующий. Нужно смешать оба компонента 1:1 и прогреть горелкой в подходящем тигеле. После - растереть стеклянное тело в ступке в порошок. Хранить в закрытой банке. В таком виде флюс перестаёт пузыриться и сбивать припой с места пайки.
ДомучАл я это шасси. Короче, постройка этажерок это еще тот ШМЕКС!!! Опыт у меня не большой, но одно могу сказать построить ЛА-7 было проще. Здесь много всякой мишуры копийной которая на виду.
По поводу пайки нержавейки: бура, БК, ступки, все это не АЙС. Мой рецепт такой. Покупаешь припой импортный пруток с флюсом белым, бывает еще с красным, он хуже. Греешь, флюсуешь этой бякой прямо с прутка, но потом паяешь старым ПСР 40 или 45. Флюс этот импортный металл делает аж белым во время нагрева припой хорошо липнет к нержавейке. Почему ПСР , а не импортный пруток? Потому что в пср наверное больше серебра и его температура плавления ниже не нужно до опупения греть деталь горелкой.
Теперь вопрос к знатокам: Чем обтягивать?
1 Solartex (Linen, Natural, Antique)
2 Oratex (Natural, Antique)
И как точно оценить по фото и не имея образца ткани какой именно тебе подойдет. Низ ведь не красился. У первой позиции три оттенка, у второй две.
Флюс этот импортный металл делает аж белым во время нагрева
Про важность флюса я Вам уже писал. Все ваши “импортные” флюсы для пайки серебром имеют фтор в своём составе. При нагреве детали F2 соединяется с O2 и зачищает место пайки, давая растекаться припою. ПСР-40 имеет 40% Ag, остальное Zn и другие компоненты. Эвтектика в зоне 600ºC. Если бы Вы ещё обзавелись специальным припоем для нержавейки, то вся операция пайки была бы ещё более приятной. Вчера сам паял несколько гермовводов для вакуумных мешков собирая узел из компонентов high tech Swagelok quick connector (нержавейка) и оцинкованной железной шайбы. Правда цинк снимал Дремелем. Флюс и спец припой из старых лабораторных запасов + ювелирная горелка и пара сборок за 20 мин. Сварка MIG вызвала бы сильную деформацию железной детали. Ну и травление в H2SO4+H2O для отбеливания. Сегодня уже композитили.
ДомучАл я это шасси. Короче, постройка этажерок это еще тот ШМЕКС!!! Опыт у меня не большой, но одно могу сказать построить ЛА-7 было проще. Здесь много всякой мишуры копийной которая на виду.
По поводу пайки нержавейки: бура, БК, ступки, все это не АЙС. Мой рецепт такой. Покупаешь припой импортный пруток с флюсом белым, бывает еще с красным, он хуже. Греешь, флюсуешь этой бякой прямо с прутка, но потом паяешь старым ПСР 40 или 45. Флюс этот импортный металл делает аж белым во время нагрева припой хорошо липнет к нержавейке. Почему ПСР , а не импортный пруток? Потому что в пср наверное больше серебра и его температура плавления ниже не нужно до опупения греть деталь горелкой.Теперь вопрос к знатокам: Чем обтягивать?
1 Solartex (Linen, Natural, Antique)
2 Oratex (Natural, Antique)И как точно оценить по фото и не имея образца ткани какой именно тебе подойдет. Низ ведь не красился. У первой позиции три оттенка, у второй две.
Solartex antigue
Нет нигде в наличии Solartex antigue
Насчет богатсва всех цветов не знаю, а так, например:
lindinger.at/…/oracover-oratex-fabric-film-antique…
Это оратекс, а многие гуру советуют солартекс. Но вроде уже не выпускают его.
Извините, ошибся, они мне ближе. Однако, вроде, и солартекс имеется у производителя: solarfilm.co.uk/…/factory-seconds-solartex
Это оратекс, а многие гуру советуют солартекс. Но вроде уже не выпускают его.
У Майка Ривза)
Владимир, по вашей ссылке непонятно…какой то там второй сорт что ли продают…
Про Ривза и забыл…написал ему.